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Fritz Haag是德國赫赫有名的五星級莊酒, 年輕的小莊主Oliver 2005年接手後, 遇上的第一個年份竟是Mosel區非常特殊的2006! 十月才剛開始採收, 一株葡萄樹上竟然就同時有Kabinett (K)與Beerenauslese (BA)兩種熟度的葡萄…

第一次來台灣的Oliver, 雖然本身在Geisenheim拿到釀酒學位, 也當過行銷經理, 甚至去過南非歷練. 但是面對Fritz Haag素有的歷史名聲, 他的經驗簡直是新手中的新手. 遇上困難的 2006 年份, 他的BA不但直上IWC 98分, 2006全系列酒款更是獲得一向嚴苛的德國雜誌“Gault Millau Wine Guide”評以“Collection of the Year”. 雖是名門之後, 至此方可稱是一戰成名 ! 

要知道2006在Mosel有多麻煩, 他在Mosel的鄰居, 也是與他同機訪台的另一位德白王者 Ernst Loosen (Dr. Lossen) 直接表示 : 因為降雨, 2006的BA產量大, 但這不是好事, 因為BA (指適合作BA的葡萄) 居然在採收第一天就出現, 這會有一大堆問題. Oliver自己也表示, 這種情形很容易出現Negative rot (易變成醋), 同時採收也很難安排, Mosel 的葡萄園十分陡峭, 無法使用機械; 同時選擇葡萄, 將葡萄分類的工作, 完全都要仰賴人工…

Fritz Haag 酒莊訪台品酒會, 以下是Jason Liu的品酒紀錄, 小J的書要出了, 恭喜他 <HP>

Text=Jason LIU (Photo=酒莊著名的灰岩)

德國Mosel河畔的名莊Fritz Haag前幾日來訪，少莊主Olivier Haag攜來眾家酒款與來賓分享；法國的美食指南Gault Millau每年會針對德國酒出版評鑑指南Gault Millau Wein Guide Deutschland，本莊被選入最高級的五串葡萄等級。雖然，當日酒款均優質，但是針對五串葡萄的榮譽加身，我還是小小的失望了，酒質表現中規中矩，少了驚喜；一說是2006年份並非佳年，然而當晚僅有一款2006年份，而2005與2007皆是優秀年份，未見更加超越的呈現，或因少莊主才於2005年接手釀酒之故？期待來日更令人驚喜的酒質深度展現。然，夏日正炎，購此莊酒品來飲，正是爽心安神的「清心帖」。

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2008 WS百大第一名的好酒, 連續四個年份垂直, 03與05可算是一組, 04與06可算是一組…單雙年份各有所屬!!

位在智利的Casa Lapostolle酒廠近來戰功彪炳, 光是「2008 WS年終百大榜首」的殊榮, 就可以讓它在精品集團的加持外, 有著屬於自己的榮耀. 最近一次品飲連續四個年份(2003-2006)的Clos Apalta, 讓我更瞭解這款酒的想法, 以及智利酒一向不太為人重視的年份問題. 

談到Casa Lapostolle這間酒廠, 那支很奇怪的Borobo完全沒喝過, 印象比較深的是Cuvée Alexandre系列的Merlot, 後者比較像日常生活可以飲用的酒款, 尤其98, 99剛出來的幾個年份是有很多酒友討論. 至於Clos Apalta多半是為了某種目的跟其他智利酒一起上場.  想當然, 每次同桌陪酒的一定有Almaviva, 來自Casa Lapostolle的朋友也從不諱言那是他們的假想敵. 在那種情況下, 雖然有時Errazuriz (Don Maximiano), Don Melchor, Montes Alpha M之類的CS系也會出來亂, 但畢竟品種選擇與調配比例有極大差異, 不能一概而論. 不過真要Clos Apalta單挑不太常見的Carmin de Peumo, 這對價位明顯便宜許多的Clos Apalta也不太公平, 當然一面倒的結果也不令人意外.

Casa Lapostolle目前有三塊葡萄園: 一是在Casablanca Valley, 此地氣候涼爽, 接近海岸, 種植夏多內和黑皮諾. 當天喝的夏多內沒有經過乳酸發酵, 希望能保留新鮮的果味; 部份用桶, 不過仍有些油脂感.

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這是一篇講談社資深酒友大師兄寫的文章, 經他允許放在這裡跟大家分享...

註: 大師兄已於九月十五日離開大家,我相信許多人除了震驚, 還充滿了無限的悲傷與惆悵！

原文出處: 熱情

最近好像跟南非酒與西班牙酒特別有緣, 雖然犧牲了一場義大利品酒會, 卻在咖啡廳喝到一些很有趣的南非酒.

在南非酒參考指南 Platter's 拿下四顆半星的Anwilka, 於波爾多級數酒橫行的台灣現身, 實在一點也不令人意外. 畢竟此酒莊擁有者之一, 過去待過 Cos; 另一位則是在 Angelus! 有了這樣的血統, 再加上這款酒多是循波爾多級數酒路線出售, 讓這支酒的"來路"不像是南非酒, 反而是某項波爾多的南半球實驗品, 尤其它用的是 cs+shiraz.

這支酒剛喝時極甜, 全是單調的果味, 尤其平凡的shiraz香氣可說是一擁而上, 但開瓶約一小時後, 複雜與內容才漸次出現, cs的架構也愈來愈明顯. 有不錯的中段, 應該可以陳年. 一款來自明星產區Stellenbosch的酒, 強健但不過份剛猛, 也不能說是澳洲酒的翻版. 就品種而言, 可以看來shiraz作為南非第二(黑葡萄)品種, 地位已逐漸穩固.

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時間: 06/10 (星期三) 19:30

品飲酒款

1.  1999 Domaine Gaunoux Corton Renardes Grand Cru

當許多義大利酒喝起來, 越來不像義大利酒時, 葡萄酒界需要像Barbi這樣的酒莊, 表達「傳統」禁得起時間考驗!

Fattoria dei Barbi是義大利中部Montalcino區的知名酒莊, 歷史悠久, 橫跨兩個世紀, 在1790年時Colombini家族買下這間酒莊後, 200多年來從未易手. 釀酒型態始終維持當地人敬重的傳統風格.  

何謂傳統風格?

主辦: 葡萄酒講談社

協辦: 南非酒商 Three Pines Trading

我必須承認, 過去一向對澳洲Barossa Valley濃厚又強壯的Shiraz沒什麼好感, 那種喝下酒之後好像被人迎面揮中一拳的感覺, 經常會令人沉重甚至暈眩; 現在雖然還是如此, 可是葡萄酒界永遠不缺的就是「但書」-- 但是像John Duval自己操刀的幾款酒, 均衡就掌握的不錯, 沒有那種果實過於成熟的感覺!

John Duval是Penfolds紅酒的主要推手之一, 已經名滿國際的Grange在他手中還能更上一層樓, 長達30年的釀酒實力可見一斑. 如今他打著自己名號, Shiraz (Entity) 第一個年份2004, RP 95 + James Halliday 95; 第二個年份2005, 就已殺入WS年終百大#24. 想當然, 這種酒一向競逐者眾, 前幾次都是由香港友人轉台灣友人轉喝, 日前在公開場合喝到第三個年份, 心喜之餘, 也再一次驗證此酒實力.

 有酒友遠赴美國參加酒展，帶些Washington州好酒，辦了一場品酒會。主角紅酒共有六支，不少酒皆前所未見（這很正常）：

許多年來, 香檳廠商致力發展各種新式瓶蓋, 除了要能封存瓶中壓力, 開啟時還得簡便安全, 並足以解決軟木塞為人詬病的污染問題. Duval-Leroy 如今已發表一款可量產的新成品…

<Clos des Bouveries Vintage 2004>

Fattoria dei Barbi是位於義大利中部Montalcino的知名酒莊, 歷史悠久, 橫跨兩個世紀, 釀酒型態始終維持當地人敬重的傳統風格. 想要品嚐物超所值的Brunello Di Montalcino(BDM), 想要體會義式古典精神的BDM,  想要喝到Riserva級的BDM, 端午歡慶活動, 機會有限.

***本活動已順利結束, 感想與商品特惠點我

Leeuwin Art Series 就酒質而言是Chardonnay稱王, 不過就酒標來說, 則是Riesling最為人津津樂道.