葡萄酒講談社

酒品

1.Thornbury Marlborough Sauvigon Blanc 2003 (紐西蘭)
2.Wyndham Estate Chardonnay Bin 222 (澳洲)
3.Ironstone Zinfandel 2003 (美國)

好久沒有好好的 “品酒” 了….

酒品為:

Château Calon-Ségur 2002 (Saint-Estèphe)

(之前寫的文章，曾在Meetwine和Wineandlife上刊登過)

前一陣子參加了兩場以前公司辦的品酒會: 1999 Bordeaux 和 2000 Burgundy 夜丘品酒會。其實參加這兩場品酒會的教育意義多於娛樂意義，一方面想從這兩場的品酒會裡感受到這兩個年份的特色，二來從這些不同的酒品裡發現出他們的微細差異，訓練自己的味蕾。從年份來說1999 Bordeaux 和 2000 Burgundy 有一些相似的地方。一是這兩個年份基本上來說並不是好年份，也就是說大部份的酒比較適合早喝。二來剛好前一年 1998 Bordeaux 和 1999 Burgundy 都是不錯的年份 (1998 波爾多右岸是極佳年份)，所以在這樣情形下很多好酒因此被忽略了，同樣的價格也合理許多。

在1999 Bordeaux 品酒會裡有一些酒頗有特色，跟預料中有些差距。Fontenil 跟其他的酒比起來單寧似乎粗糙了一點。Malartic Lagraviere 多了一股類似玉米香。 Leoville Poyferre 感覺上多了一點深度，香味比起其他的酒來說'尊貴"一點，口感也十分柔順。 d'Issan 在口感上與 Leoville Poyferre 不分上下，香氣雖然沒有"尊貴"的感覺，但是十分細緻，有不一樣的風味。 Beauregard 有一股強烈的香氣，輕輕一搖就從杯子裡衝了出來，只是香氣似乎缺少複雜度。以下是幾款在品酒會上我個人覺得不錯的酒: 1999 Malartic Lagraviere, 1999 Leoville Poyferre 和 1999 d'Issan.

說到LaLaLa略懂葡萄酒的人或常逛葡萄酒網站的人應該知道說的是Guigal 酒廠的三個單一葡萄園La Turque, La Mouline 和 La Ladonne. 其實法文的La (陰性)跟英文的 ‘ the’ 或是中文 ‘這...’ 一樣沒有什麼特別意義。既然沒有什麼特別意義，那位有LaLaLa 的M大可以把這些酒開掉了.不過最近這一個月喝到三款陳年一段時間的葡萄酒，酒廠名字剛好跟La 有關，而且在酒界赫赫有名。它們是勃根地區伯恩丘有名的酒莊Comtes Lafon 的Meursault Perrieres (1993 年份)、波爾多左岸Pauillac區的Latour (1950年份)和波爾多右岸St. Emilion區的Cheval Blanc (1979年份)。遇到這樣的巧合其實蠻有趣的。

從第一個La Lafon 開始說起，Comtes Lafon 是勃根地伯恩丘Meursault 區的一哥，雖然Meursault 區沒有頂級葡萄園，但是Lafon 釀的Meursault，特別是一級葡萄園的Charmes, Genevrieres 和Perrieres，在品質上或評價上幾乎跟其他頂級葡萄園出產的酒不分上下，當然價格也一樣不分上下。不過最珍貴最稀有的是他釀造的頂級葡萄園Montrachet。Lafon 也生產紅葡萄酒，葡萄主要來自Volnay區，雖然品質不錯但跟他的白酒相比品質還是有一段差距。Lafon自1999年起開始以自然動力法（Biodynamics）方式種植葡萄藤。許多人說Lafon的白葡萄酒是勃根地白酒的典範，有著濃郁熟成的果香與奶油香氣。雖然幾乎所有葡萄酒產區都可以看到Chardonnay葡萄，但能釀造出Lafon水準的酒廠屈指可數。在三二喝到的1993 Meursault Perrieres一開始有些許橡木味，回溫後散發出濃郁的奶油與柑橘類香氣，入口後濃綢的味道延續不散。在杯中酒的香氣一直在變化，到快兩個小時後香氣才逐漸消失。雖然這瓶酒並不是來自極佳年份，但是在Lafon 的妙手下仍能感覺到尊貴之處。

第二個La 是Latour (塔上的獅子 !)。就五大酒莊的風格來說Latour是五大酒莊裡最厚實最有架構有著男人(masculinity)味道的酒，而Margaux 則是裡面最柔美最細緻有著女人(femininity)味道的酒。同樣也是在三二餐會喝到這款1950年份酒，雖然苦主事前一直擔心這一瓶酒會是地雷，也就是說這瓶酒很可能已經氧化或沒有味道，不過酒入杯後色澤已接近橘黃色而且香氣裡沒有醋酸或霉味，反而是細緻的乾李、鉛筆心和橡木味，入口後口感架構仍在而且均衡，但畢竟是老酒一個多小時後整個味道就潰散掉了。許多葡萄酒參考書籍都認為這個年份的酒適飲期早就過了但在這瓶酒裡面仍能感覺到前人嚴謹的釀酒精神。

Place:　Tutto Bello restaurant, Taipei, Taiwan

Menu

Roasted King Prawn with thyme in a light pesto sauce, Endive and Oak leaf salad tossed with Tuscany olive and balsamico reduction

(這篇是之前寫的文章)

今天在 K’sir 的 W and L 網站看到他寫的一篇文章，裡面寫到酒經的作家在去年雜誌上“開宗明義就點到「愛上了葡萄酒，未必是一件幸福的事。」”。我個人認為，如果愛上葡萄酒的人了解葡萄酒在他生命應該扮演的角色，不過度沉迷在裡面的話，我想愛上了葡萄酒的人，應該是幸福的吧。

這一個月我們酒友會有兩個會員生日，Miss C 和 Mr. H。由於Miss C因公事所需最近必須出國，所以在上次聚會完後決定提早替他們慶祝，地點就選在台北東區的永福樓。我是第一次在永福樓用餐，之前就常聽酒友們提到這一個餐廳。不過印象比較深的是上一次經過這裡時，親眼看見前一陣子在媒體大量曝光的許純美。在大家陸陸續續到達後，所有的酒該放到冰桶的該開瓶的都已就位。由於這一次大家帶來的酒數量不少，上酒的順序就變的重要許多，因為把酒安排好後，餐廳上菜的順序才能確定。在大家的討論下當天晚上酒單和排列順序為

Place : Tutto Bello Restaurant
Taipei, Taiwan

Wine list

如果有喝酒福報的話, 我想這一場品酒會可能已經用掉我這輩子一半喝酒的福報了!

前天跟HP吃飯時遇到久違不見的酒友C 醫生, 聊起當年瘋狂喝酒時的情境, 其中一場他在The One主辦的餐酒會更是經典. 當天的酒單用現在的標準來看價格不斐, 瓶瓶都是好酒. 

以此文章追念過往美麗時光!

酒單為 :

1. 1999 Louis Roederer Cristal (法國香檳)
2. 1999 Pouilly Fuisse Valette (法國勃根地Macon區白葡萄酒)
3. 2004 H. Donnhoff Riesling Spatlese Nahe Niederhauser Hermannshohle

(感謝 E大提供的三二行館資料)

位於北投區地熱谷旁，佔地千坪，室內約佔 40%，室外造景佔60% ，動線饒富趣味像是奇蹟式的寶地， 既有溫泉源頭，又有數種百年青楓。行館內部大量運用原木、岩石等稀有天然素材打造行館，並以現代鋼鐵建材和玻璃巧妙地融入飽經風霜、表情互異的原生樹種和石材之間，營造出豐富多變的四季表情。

二○○一年七月透過世貿餐飲管理顧問公司董事長杜麗萍介紹，買下占地一千二百坪的「薇閣教職員宿舍」，薇閣教職員宿舍前身為「黃金貴賓樓」，是日據時代北投著名飯店，一九二三年日本裕仁皇太子來北投，也曾下榻在貴賓樓。 而因位於北投中山路三十二號，進而命名三二行館。打造藝品！全球找不出第二件

本文取自於 (http://www.bonjourclub.com.tw/life/_food/food.php?type=4)

最近在Decanter 網站上看到一篇報導，裡面提到法國農業部最近對葡萄酒產業放寬幾項規定，其中包括:vin de pays 鄉村級以上的葡萄酒可以使用橡木削來釀酒、AOC 級的酒酒標上可以標示葡萄品種與允許使用人工方式降低葡萄酒的酒精濃度等。這些新規定大多來自Bernard Pomel寫給政府的提議書，而他在提議書裡也特別提到酒廠應該釀造顧客喜歡的酒，而不是釀酒師自己想要釀造出來的酒.

使用橡木削來釀vin de pays 級的酒已有一陣子，歐盟也允許這樣的釀造方式，只不過大部份法國釀酒師並不認同這樣的釀酒方式。報導裡提到一位酒吧老闆說這種釀酒方式如同”把酒釀的像麥當勞食品般”。不過這種釀法在新世界釀酒產區很常見，而且市場接受度並不低。不久前澳洲才從法國手中奪走英國最大葡萄酒進口國的位子，這對法國人來說情何以堪，所以法國政府希望透過這樣的改革可以讓法國酒在外國市場上更有競爭力。其實自羅馬時代葡萄酒跟橡木桶就已經有密切關係，當時橡木桶除了可以用來保存及運送葡萄酒外，同時可以用來運送其他用品如火藥等。很多人嘗試過使用其他類型的木頭例如栗木(chestnut)及胡桃樹(walnut)等，但是效果都不佳，主要是因為橡木本身有高伸張力，可輕易搬動、展延性強而且防水(酒)。後來釀酒師發現橡木裡面的氣孔會讓葡萄酒在陳年過程中接觸到微量的空氣，而輕微的氧化作用會使葡萄酒變得更加柔順並增添許多風味。

(這是我以前寫的文章)

這是我第一次去Joyce Cafe用餐，在這之前我曾看到不少酒界的人對它有不同的評價，所以百聞不如一見，在'會長'的安排與引導下十來個酒友浩浩蕩蕩跨過馬路到那裡集合。

那天的酒品順序為 :

(之前寫的文章)

法國人和義大利人都很講究飲食，可是講究的方式卻大不相同。我認為法國菜講究美感和精緻度，義大利菜講究材料與份量。而就平均一個人一年喝酒的數量來說法國人和義大利人總是在世界排名上第一第二名，所以對法國人和義大利人而言，酒和餐是一體的。

日前參加一場餐酒會，所安排的餐廳Mamma Mia 義大利餐廳位於台北縣樹林市，廚師是外國人(義大利人?)。為了這一次的餐會主辦人依據餐廳所提供的菜單，然後從法國各產區的葡萄酒裡面挑出適合搭配這些餐餚的酒。在等待其他人來臨之餘，服務生送來熱騰騰的麵包，酥脆的外皮加上柔軟的麵團，好吃到食慾都來了。人到齊後，首先上桌的酒是法國魯瓦爾河區Baumard酒廠的2001 Savennieres Clos du Pappillon白酒，這款酒有著清澈明亮的金色酒液與帶點微綠的杯緣，優雅的熱帶水果香與清新爽口的酸度，搭配起隨後送上的三味魚鮮拼盤與檸檬汁松子醬不錯，但是其實Baumard這一款酒要搭配的菜餚是烤麵包與青醬和起士魚醬，所以用來搭配魚鮮拼盤的第二款Sauzet酒廠的2001勃根地白酒 Puligny Montrachet, Les Referts緊接著上桌。Sauzet這一款酒有著濃郁的奶油與礦物香，口感厚實豐富，還有細長的尾韻，就口中的和諧度而言Sauzet似乎跟拼盤搭配起來比較好。魚鮮拼盤裡面有烤到剛好多汁的干貝，新鮮咬勁十足的明蝦和濃郁的鮪魚醬，搭配起略酸的檸檬汁松子醬，整體的感覺十分不錯。

(這是我前年底寫的文章)

幾天前我在我家舉辦了一場2001年勃根地村莊酒的品酒會，酒單如下

1. Gevrey Chambertin 區: Armand Rousseau

這個品酒會雖然是以Ornellaia做為主角，其實也是酒友們的忘年會，以慶祝這一年眾酒友們平安渡過，所以除了好酒外在餐點上也做了特別安排。地點選在復興南路巷子裡的餐廳叫做歐洲風味餐坊。

在眾人到齊後開始上酒，先上桌的是三款香檳: 1997 VCP Reserve Rose，Diebolt-Vallois 'Fleur de Passion' 1998 和Krug Grand Cuvee。1997 VCP 與 Krug Grande Cuvee 跟往常一樣不錯，Diebolt-Vallois 'Fleur de Passion' 1998有著淺黃色的色澤，新鮮的果香、細膩的口感與清新的檸檬酸，非常好喝。搭配這幾款酒的是生蠔與南瓜花菜湯，與香檳搭配起來還可以。休息一下上來的酒是今天的重頭戲:1993年到2000年的Ornellaia，從1993年開始，1993年的Ornellaia有著深紫色的色澤，酒色較淺，有著黑莓果，衫木與Linden花香，口感複雜多變，單寧柔順，不過殘留的單寧與果香感覺酒還有陳年空間。1994年的Ornellaia 色澤比1993深，單寧也比較柔順，但是整體的香氣與口感沒有1993複雜。1995年的Ornellaia有著不透明的深紫色色澤，濃郁的覆盆子果醬香，還有杉木與黑莓果香，口感略甜(因為酒精?)，尾韻悠長。1996年的Ornellaia酒體比較淡，鉛的香氣與口感很明顯，而且有酒精刺口的感覺。

很可惜1997年的Ornellaia corked，要不然我想這一款酒會非常精彩。1998年的Ornellaia 有著深紫色的色澤，濃郁的莓果香從杯中湧出，加上杉木香與胡椒香，口感濃郁餘味細長。1999年的Ornellaia 跟1998年感覺很像，都有些許甜玉米的香氣，酒體色澤明亮深沉。2000年的 Ornellaia酒色較淡，有一點焦糖的香氣，果香比較淡而且口感有些許苦味。在喝這些酒之間服務生上了三道餐點，Bacon Quiche，煎鱈魚與鴨腿，Bacon Quiche的羊奶起士較腥，不過Quiche的部份烤的剛好，鱈魚煎的不錯，鴨腿十分鮮嫩，加上胡椒醬搭配起來很不錯。