葡萄酒講談社

薄酒萊之花 Fleurie

薄酒萊 (Beaujolais) 其實有很多不同風貌，每年11月第3個星期上市的新酒，算是過去常見的一種；令消費者「一目不瞭然」的Cru ，可說是漸漸流行的一種。還有一般店家沒有的白酒，非常難找的粉紅酒，甚至地位詭異的汽泡酒… 整個Beaujolais，四處充滿了尋寶樂趣。像是以工法而言，薄酒萊算是「自然酒 -- 再訪「自然葡萄酒」/ HP 」的大本營之一，Jean Foillard足稱Beaujolais當地頂尖的生產者，他的Morgon (Beaujolais Cru)為人津津樂道，晚收、味深，多層次，把Gamay的實力完全超頻，許多酒友根本當成北隆Syrah，價格雖不便宜，但卻是玩家追逐的品項。

Foillard其實也有做Fleurie (Beaujolais Cru／圖右)，價格相對平實，最近也有人引入。Foillard的酒一向精采，但Fleurie本來就與厚實的Morgon的面向不同，偏花香與絲質單寧，深紅色漿果的氣味，間雜著連綿不斷的礦石感，讓Foillard這款酒比他的Morgon更接近Pinot Noir，喜歡玩酒的朋友不要錯過。至於為人熟悉，較接近印象中Beaujolais Cru的版本，要喝Fleurie的話，可選Henry Fessy（翹鬍子），今年酒友們喝的2005年份，實在是很威。

因為大統油品的事件, 大家對於台灣食品衛生的管理產生很大的質疑. 1985年德國葡萄酒界, 也曾因為不合法添加奧地利葡萄酒, 而且奧地利葡萄酒裏面竟然含有有毒的二甘醇(diethylene glycol), 防凍劑的主要原料, 而引起恐慌. 據了解加了二甘醇的酒喝起來比較甜口感更佳. 因為這個醜聞奧地利酒出口量一落千丈, 奧地利的葡萄酒莊也因此轉往釀造干白酒. 直到2000年奧地利葡萄酒的出口量才回到原來的數字.

德國酒的標籤標示制度, 除了依照1971年制定的以採收到的葡萄甜度為基準外, 另外一個是德國葡萄酒檢驗機構的檢驗號碼, 表示這一款酒有經過檢驗合格. 雖然有人取笑說任何液體送檢後都能得到批號, 但是多了一道把關機制, 加上德國人嚴謹的做事態度, 先不談酒的品質, 至少酒品的安全性可以得到保證. 法令規定所有Qba 級及 QmP 級的酒都要送檢.

以Burklin-Wolf 的2011 Jesuitengarten 頂級園的AP 號碼當作是例子, 它的AP 號碼是 5-142-043-40-12.

在多數酒友心中，Leeuwin Estate Art Series (LEAS) Chardonnay幾乎就是澳洲Chardonnay的代表！儘管像是Petaluma，Yarra Yering (YY)，Shaw & Smith等酒莊，近年來都有不錯的作品，甚至以個人口感而言，YY可能更令我著迷。但是論價格，論歷史地位，LEAS在澳洲Chardonnay永遠有著一席之地。

酒莊位置所在地的西澳Margaret River，有著印度洋海風的吹拂，氣候類似波爾多，但卻有著更長、更穩定的日照。此地70年代曾吸引酒業鉅子Robert Mondavi關注，但持有土地的Horgan家族接受建議，將牧場改成了葡萄園，所有權卻是留在自己手上。關於Leeuwin Estate的歷史在此不多談，不過Margaret River逐步走進世界葡萄酒地圖，Leeuwin Estate的白酒功不可沒。

Riesling Trocken - 清爽怡人

Wachenheimer 村莊酒 - 圓潤冷冽

Wachenheimer Gerumpel - 芳香厚實

Pechstein - 豐富多變

昨天講談社第一次辦德國白酒品酒會, 大家喝完數款Dry Riesling 後都給予很高的評價! 我們覺得應該讓更多人可以喝到這些酒, 而且喝更好的頂級園, 所以安排了這一場品酒會.

第二次, 9款酒, 9個單一葡萄園, 同一個年份, 同一個"酒莊", 出現在同一個品酒會上!!!

三年前, 講談社舉辦了一場這個酒莊2005年的單一葡萄園品酒會. 三年後, 同樣的酒款, 年份改為2008年, 會不會有同樣的感動!

喜歡喝義大利酒的人都對Barolo 著迷不已, 然而把北義Piedmonte區重新拉回到尊貴的地位, 卻是Gaja 酒莊的Barbaresco 單一葡萄園, Sori Tilden,   Sori San Lorenzo及Costa Russi.  這三款酒不但酒品好, 品質穩定, 已經成為義大利頂級酒的代表, 也證明了Barbaresco 的單一葡萄園確實有潛力成為世界級的名酒. 不過有一個"酒莊", 會在2002, 2003及2006 年年份欠佳時, 選擇不裝瓶單一葡萄園的酒, 而且出產9個單一葡萄園的葡萄酒, 這個"酒莊" 就是Produttori del Barbaresco (Barbaresco 葡萄酒合作社 (Co-op)). 

講談社從來沒有辦過德國白酒品酒會, 現在終於找到值得舉辦的主題了!

德國Pfalz 產區有所謂的3B頂級酒莊, Dr. Von "B"assermann-Jordan, Reichsrat von "B"uhl 及Dr. Burklin-Wolf. 其中Burklin-Wolf 葡萄園面積最大, 而且還是Biodynamics , 更重要的是德國最好的不甜白酒, 很多都是來自Burklin-Wolf 的"頂級園", 讓很多人看到, 原來德國的Riesling干白酒不會輸給阿爾薩斯.

樂活La Vie 酒商, 是台灣Burklin-Wolf 的代理, 除了引進一系列不甜的白酒外, 還有一些老年份的甜白酒, 這次品酒會, 我們會喝到不同等級的干白酒, 還會喝到幾款從酒莊直接進口老年份的甜白酒, 這些酒數量都不多, 所以機會難得.

酒單為:

  最近有一場小小試酒會，由VM D.O.O.主辦，主要是喝3款Barolo 2009。酒廠分別是Andrea Oberto，Brezza，以及Cordero di Montezemolo。這些酒的零星品項或許曾在台灣出現，但正式代理應該談不上，遇上這些酒應可算機緣。出席酒友則包括國內義大利酒的教授級前輩、俱樂部會長、喊水會凍的名人，以及補教界名師等。

  試酒採盲飲方式，「連連看」不免成為眾人娛興。由於這3款酒的酒莊並非人人熟悉，因此「文字介紹」變成很有趣的線索。一位經常吃素的酒友說，看了隨附的酒款介紹與品飲筆記，應該就可以猜出個別酒款。如果該酒友所言為真，那這裡面就有一個有趣的邏輯，代表「香氣與口感是可以用文字溝通的！」否則如何憑文字敘述就可預知大致的酒香與酒質？

  最近有些文章指出「品酒筆記」不精確，根本不是科學。但是面對3款同產區、同年份的酒，如果依據原廠提供的技術資料＋品酒筆記就能找出相對酒款，我們不能說品酒筆記一點用處都沒有。文字也許沒有辦法完全傳達感官知覺，但感官知覺確實可以用文字分享，甚至傳播。討論理性之可能性的古典哲學，早已就此議題著墨甚深，絕非理性、感性之二分法如此粗糙。

今天在樂活酒商的店裡面, 看到南非Klein Constantia 酒莊生產的2006 vin de Constance, 心想這麼多年了, 這一款南非最有名的酒, 在台灣仍沒有廣傳,  就覺得有些可惜.

其實自17世紀末在不少人的遊記裡就提到過南非出產的Constantia甜酒，但是到18世紀尾Constantia的熱潮才爆發出來，在19世紀初期歐洲皇室把他視在Yquem, Tokay 和 Madeira之上，國王們個個想盡辦法取得，法國國王Louis Philippe曾經派專使特地去把酒運回，拿破崙在最失意時在St. Helena 島上喝的也是Constantia，德國的Frederick the Great 和 Bismarck 和英國國王總理們也都是Constantia的愛好者。不僅如此，英國有名的作家Charles Dickens 和 Jane Austen， 德國詩人Klopstock 到法國詩人Baudelaire都曾經在他們的作品裡讚賞過這一款酒。

 
這麼多年了, 每年Louis Jadot 的薄酒萊新酒, 特別是村莊級的, 總會早早就銷售完畢. 今年Louis Jadot, 多了一款走素顏風的薄酒萊新酒, 讓大家知道天生麗質是不需要化妝品來修飾的.

2013年6月, 英國The Drink Business 雜誌根據全世界葡萄酒銷售量, 整理出全世界10大葡萄酒品牌, 這十個葡萄酒品牌除了一個之外台灣都有代理.

第十名: 澳洲Jacob’s Creek (台灣代理保樂力加)

第九名: 澳洲 Lindeman’s (台灣代理長榮)

第八名: 美國 Beringer (台灣代理茂世)

Aquila del Torre, RIESLING, Friuli Colli Orientali

　 對我來說，義大利白酒是「新天堂樂園」，它一向搭餐，卻很少有什麼嚇死人的評分，也因此市場售價一直合理！有時想嚐鮮，可以選原生品種；依戀熟悉口感，可以喝國際品種。甚至就釀法而言，不過桶到長浸皮，可說是任君選擇。

就國際品種而言，白蘇維濃與夏多內的精采表現，並不令人意外！只要花點時間，總是可以挑到不錯的品項。可是義大利的麗絲玲（並非Riesling Italico）？原本不存什麼希望，多半當成德國或阿爾薩斯的副牌。不過這酒喝起來真是很有意思，有夏布利的那種牡蠣、貝類堆疊成的白堊礦石感，酸度清新卻不割舌；又有微微地蜂蜜香，像是輕輕過桶的夏多內，卻又很優雅的收斂在萊姆氣息之中。麗絲玲的青蘋果基調清晰準確－你知道它是麗絲玲，可是決不會想到來自義大利。

沒有呼之欲出的香氣，沒有部分自然酒過於勉強的氧化感，潔淨而細長，不喧賓奪主，搭餐實力優。

說加碼也好, 或是PK也行, 這一場品酒會應該會讓參加者感覺到大呼過癮. 原本只是單純2009 VS 2010 (或是大亞VS酒堡), 因為品酒會當天下午的偶遇, Conti 酒窖認為他們進口的北隆名酒莊Rene Rostaing 在南法作的酒不會比較差, 於是提供了三款紅白酒來挑戰, 增加不少變數跟趣味.

一開始以加碼酒Rostaing 的Puech Noble Blanc 來迎賓, 雖然冰的不是很透, 但是誘人的花果香及圓潤的口感讓人覺得很順口, 50%的Grenache Blanc, 35% 的Vermentino (!) 及15% 的Viognier, 用來搭餐非常合適.

La 50/50 Lot 2009, 雖然沒有經過橡木桶陳年, 但是單寧仍細緻, 酒體也不會太單薄, 整體均衡感很好. 2009 及2010 的Les Fontanilles 的風格差異就比較大, 2009年的優雅果香VS 2010 的濃郁香料各有特色, 就參加者喜好而言這一梯次2009年得到比較多讚聲. La Ciaude 2009 及 2010, 明顯延續年份的風格, 在香氣及口感上多了些深度, 不過有趣的是, 這一梯次的PK, 大部分參加者給予2010年的評價比2009高.

加碼酒2跟3, 2007 Rostaing 的Puech Noble Rouge 跟二軍酒 Vassal de Puech Noble, 風格跟前面這幾款酒差異很大, Puech Noble 裡面有80% Syrah, 10% Mourvedre 跟10% Grenache. 雖然酒的整體表現很不錯, 但是大部分參加者, 就Gros-Tollot VS Rostaing 的部分, 認為Gros-Tollot 比較優. 一軍跟二軍的表現, 除了二軍顏色明顯偏褐色外, 口感及香氣部分大多數參加者都覺得差別不大.

至於Les Carretals, 取自百年老藤的葡萄園, 與前面幾款的Gros-Tollot 的香氣口感比較起來差別蠻多的, 口感比較厚實濃郁,有南法葡萄酒溫暖的感覺, 現在喝起來2009跟2010差異性並不大. 大部分參加者對這款酒的品質肯定, 但是就評價而言覺得Les Fontanilles 及 La Ciaude 的CP 值比較高.

兩大布根地釀酒家族, 兩個法國極佳葡萄酒年份, 台灣兩大葡萄酒酒商, 照亮了一個南法的小村莊!

Anne Gros, 布根地 Vosne Romanee 知名釀酒家族Gros 家族的成員,與Jean-Paul Tollot, 布根地Chorey Les Beaune另一個知名的釀酒家族Tollot-Beaut的成員, 結為連理後, 各自發展葡萄酒事業, 但在某個機緣, 在南法Languedoc 區Minervois 的Cazelles, 找到一塊14公頃美麗的葡萄園,這個葡萄園有別於其他南法產區的風土條件, 某些程度上與布根地Vosne Romanee 很相似, 於是Anne 與 Jean-Paul 把這個葡萄園買下, 整理一番後, 將他們在布根地所累積的釀酒經驗, 運用在南法特有的葡萄品種上, 創造出截然不同的南法風味.

講談社這一次酒款取自台灣兩大葡萄酒酒商, 大同亞瑟頓及酒堡, 酒堡提供2009年份, 大同亞瑟頓提供2010年份, 大亞跟酒堡都是這款酒台灣的代理, 所以有這兩家葡萄酒酒商的背書與肯定, 相信大家對南法酒的觀感會有所改變.

以下為7款酒酒款名單

1. 2009 LA 50/50

謝謝各位酒友的支持, 8/2日的品酒會幾個小時內就報名額滿, 於是跟茂世安排第二場品酒會, 第一場沒有報到的人, 可以報第二場!

不用緊張, 這不過只是一般布根地品酒會裡面多了幾款頂級園的酒罷了?!

布根地頂級園有錢就買的到, 看口袋深不深罷了?!

伯恩丘的紅酒釀的沒有夜丘好, 不值得一試?!

不用緊張, 這不過只是一般布根地品酒會裡面多了幾款頂級園的酒罷了?!

布根地頂級園有錢就買的到, 看口袋深不深罷了?!

伯恩丘的紅酒釀的沒有夜丘好, 不值得一試?!

也對, 不過有哪一場品酒會是從山下喝到山上, 村莊級, 一級園, 一路到頂級園都在同一個坡上!