葡萄酒講談社

北緯45度線經過的地方: 法國波爾多Pessac-Leognan, 隆河Valence市, 義大利Piedmont的Turin, Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto…新疆, 蒙古, 內蒙及吉林, 黑龍江, 日本北海道, 美國的Oregon, Idaho……Canada Ontario等 

南緯45度經過的地方: 紐西蘭南島Central Otago, 智利的Chonos 半島. 

記得上一次UGCB (Union des Grand Crus de Bordeaux) 的主席Olivier Bernard, 本身也是Domaine de Chevalier 的莊主, 在來台記者會上提到Pessac-Leognan區葡萄園位於北緯45度北邊的適合種植白葡萄, 南邊適合種植紅葡萄, 所以Pessac-Leognan 酒莊葡萄園多半同時種植紅白葡萄, 釀造出來的品質紅白葡萄酒都不錯. 

許多人知道葡萄熟成度跟釀造出來的酒品質有很大的關係, 熟成葡萄的糖份高低 (影響酒精濃度), 果皮熟成度 (影響單寧及果香風味), 果粒大小 (影響果皮/果汁比例)等都是關鍵. 如何讓葡萄熟成到剛剛好, 不會太熟也不會太酸澀, 是葡萄園管理者及釀酒師最大的課題, 而葡萄園的地點, 往往是外來因素中最難改變的部分, 所以當合適的葡萄園風土條件配上對的葡萄品種時, 容易採收到優質的葡萄, 要釀造出極品葡萄酒就簡單許多了. 

因為紐西蘭的Cloudy Bay, 讓大家重新認識Sauvignon Blanc

也因為Tyrrell's 的Vat 1 Semillon, 讓大家發現Semillon 真正的潛力!

只要聊到澳洲白酒, 酒評家們不約而同的一定會提到澳洲Hunter Valley Tyrrell's 酒莊的Vat 1 Semillon. 因為Hunter Valley 獨特的風土條件, 加上數年在酒瓶中陳年, 讓Semillon 這種看似平凡無味的葡萄也能大放異彩, 而Tyrrell's 的Semillon 除了在酒展上得獎無數外, 也讓Hunter Valley 的Semillon 變成澳洲之光, 眾人所追逐的酒品.

1913 年6月18日, Robert Mondavi 在Virginia, Minnesota 出生, 他的父母親從義大利Marche 省移民到美國. 後來成立 Mondavi Winery,改變了新世界葡萄酒的風貌. 雖然他在2008年5月16日辭世(94歲), 但是傳奇仍在. 上星期是Robert Mondavi 的百年誕辰, 舉辦 Robert Mondavi VS 世界名酒盲評會, 也算是紀念他的一種方式吧!

這場由星坊酒業舉辦, 請到Robert Mondavi 的 in-house educator, 本身也是Master of Wine 的Mark de Vere, 來"引導"參加者品嚐這些名酒. 這場品酒會事前並沒有公布酒單, 只知道VS的酒品都是世界名酒, 不過這樣的評比之前在美國有舉辦過, 所以在還沒有參加前, 就猜想大概哪些酒款會出現在品酒會上. 不過知道反而更緊張, 因為如果猜錯這些酒款反而更"丟臉".

喝完第一梯次北義/中義的原生品種白葡萄酒後, 我們往南探索下去.

第二梯次酒款資料

Marche 區

夏日喝冰冰涼涼的白葡萄酒很過癮, 但是市場上看到的大多都是Chardonnay,  Sauvignon Blanc 或是Riesling, 難道沒有其他有趣的白葡萄酒嗎?

有的, 義大利原生品種白葡萄酒! 

光說不喝不過癮, 所以這一次講談社跟越昇酒業合作, 從北義Piedmont 區的Arneis 開始喝起, 然後一路喝到西西里島的Inzolia, 讓喜愛葡萄酒的人一次把義大利白酒喝盡.

酒評家James Suckling最近要出紀錄片CANNUBI: A VINEYARD KISSED BY GOD， 顧名思義這是講Barolo村的CANNUBI：一個早於Barolo出現的歷史名園（在Bra還有一瓶酒標著CANNUBI 1752足以證明）。目前不太清楚Suckling要在紀錄片中說些什麼，但是CANNUBI這塊園，大概又要成為焦點。

為什麼是「又要」呢？因為CANNUBI的範圍究竟為何，爭議始終不斷。除了15公頃的傳統範圍外，有些園也掛起了CANNUBI名號，像是CANNUBI Boschis，CANNUBI Muscatel或CANNUBI San Lorenzo。結果當然是有人支持，有人反對，法院只能暫時平息爭議，因為永遠有人嘗試翻案，就像聖愛美濃的分級制度。

今年跟布根地酒很有緣!

去年舉辦布根地伯恩丘有名一級園品酒會, 當時不少人給予Chanson 的Clos des Mouches紅酒不錯的評價, 不過Clos des Mouches 的白酒也是相當有名, 所以這次品酒會與威廉彼特合作, 以紅白對抗的方式, 讓大家可以品嘗到Clos des Mouches 的紅白酒.

號稱為布根地五大歷史悠久酒商之一 (另外四個是Jadot, Latour, Drouhin,及Bouchard Pere), Chanson 酒商在1750年由Simon Verry 所設立, 酒窖設在伯恩市裡面的祾堡Bastion de l’Oratoire, 這個裬堡是在15世紀末建造而成的, 原本是用來保護伯恩市民, 所以圍牆有26英呎(7.9公尺)厚, 沒想到這樣的環境反而適合存放葡萄酒, 至今Chanson 重要的酒款都存放在這裡, 這個祾堡可以存放3,000個橡木桶. 19世紀時, 在Alexis Chanson 與Jules Verry的管理下, 酒商規模逐漸擴大.

Chanson在20世紀末期曾經有一段時間處於低潮, 1999年香檳大廠Bollinger 購入後, 降低葡萄藤的葡萄產量及釀造方式, 品質有顯著的進步. Chanson 酒莊目前擁有45公頃一級園及頂級園, 年產量約90萬瓶. Hugh Johnson, 在他的著作Wine Companion, 提到他認為Chanson 最好的酒是他的Beaune Clos des Feves 及Clos des Mouches.

Clos des Mouches, 有人翻譯為慕須園, 其實字面的意思是蜜蜂. 以前這個山坡上有許多蜜蜂圍繞著蜂窩, 當地人因此命名蜜蜂園. Clos des Mouches 是伯恩區知名的一級園之一, 位在伯恩區的南方, 緊鄰Pommard . Chanson 在這裡有4.5公頃的葡萄園, 比較接近山頂上的2.0公頃是種植Chardonny, 山坡下靠伯恩區南部2.5公頃的葡萄園種植Pinot Noir, 所以Chanson 同時生產Clos des Mouches 紅酒跟白酒. 一般而言靠南邊的一級園(及北邊靠Savigny)所生產出的酒酒體比較厚實.

來自澳洲的Vermentino

最近喝到澳洲Chalk Hill 的 Vermentino（照片右邊那一瓶），這個常在義大利（尤其中部）、南法，還有科西嘉與撒丁尼亞出現的品種，許多酒評家都看好未來前途。因為這個地中海品種既晚熟，又有集中度，剛好是許多較熱產區的新選擇（Chardonnay與Sauvignon Blanc都不禁熱）。而釀酒自由度極高的澳洲，正是它大展身手的地方。

即使2011年Steven Spurrier在香港一場研討會（Wine Future）提出如此看法，但早在10年前澳洲就有許多酒廠對此品種下工夫，成果也一一展現：Chalk Hill在McLaren Vale生產外，國內酒友熟知的Yalumba, Mitolo, Brown Brothers都有作品；連Super大廠Jacobs Creek在Barossa Valley也有品項。可見Vermentino在澳洲早已從實驗栽種轉為商業性質。這絕不是偶然，尤其在氣候炎熱與缺乏水源交織下的澳洲。但市場變化如此，這些品項在台灣的能見度與接受度，就是另外一回事了。

事實上，不僅在澳洲，Vermentino在原產地之一的義大利，也逐漸有了表現的舞台。以托斯卡那慣見的白葡萄品種而言，生產量最大的Trebbiano di Toscana，所釀的酒就是只能待在快炒店，進不了大餐廳。（原句：只能待在制服店，進不了鋼琴酒吧。）所以當地將白種希望寄託在Vermentino，希望能讓托斯卡那站上國際白酒的舞台。畢竟Vermentino果香明顯，有著生動活潑的柑橘屬香氣，富酸度而易飲。就消費者而言，它不像Sauvignon Blanc刮舌，不像Chardonnay「依桶而變」，也不像Pinot Grigio喝了老半天，就是缺了那麼一點果味。此外，它的酒精度不算高，又極易搭餐，在澳洲充滿創新的釀酒精神下（義大利除了超跑以外，什麼都很慢，所以不用想太多），Vermentino應該有資格成為炎夏餐酒的新選擇。

喝完了北義的Barolo, 再來要喝的當然是托斯卡尼的Chianti 了.

不過, 光喝不過癮, 所以這一次講談社跟茂世酒業合作, 一次PK 兩個酒莊, Volpaia VS Gabbiano

Volpaia: Chianti 有名的老酒莊, 酒莊位在Volpaia村內, Volpaia 城堡是在11世紀建造而成的,現在由Volpaia 家族持有.

Domaine de Collier « La Ripaille », Saumur, 2009

出自Nady與Charles Foucault的Clos Rougeard，一直是我極少數「買到就會很高興」的酒！酒不算貴，也不是那種拍賣會或大戶會看上的東西，但每每千里提回家，心中卻是充滿喜悅。如今Charles Foucault的兒子Antoine Foucault，自己搞了一間酒莊Domaine de Collier（始於1999年），他的紅酒喝完後，只能嘆「虎父無犬子」。

Domaine de Collier位在羅亞爾河Saumur，酒莊在適宜種白梢楠的Breze作白酒也作紅酒。6公頃左右的葡萄園來自家族，多是白梢楠（有的近百年）老藤，至於卡本內弗朗（50-70年）僅不到1公頃。在極為精細且尊重自然的照顧方式下，低產量（30hl/ha），天然酵母發酵，且僅在裝瓶時加一點SO2。酒裝瓶前經過長期培養（3年），卡本內弗朗表現的內斂而有層次，相當相當精采。

有這一說, Barolo 是wine of kings and king of wines. 也有一說Barolo 的cru 單一葡萄園才是Barolo 的精華, 品質可以媲美法國布根地的頂級園. 所以喝Barolo 單一葡萄園的人, 是想比國王更大嗎?!

Damilano 酒莊雖然最近20年才受到重視, 其實Damilano 家族在Barolo區釀酒已經有上百年了. Damilano 兄弟的曾祖父是Giuseppe Borgogno, 他從1890年起就開始釀造自己酒莊的酒品. 1996年, Damilano 兄弟改變酒莊釀酒哲學, 從傳統釀法改為新式釀法後, 酒品品質因此大幅提升, 而酒莊旗艦酒Barolo Cru 系列的酒品, 特別是Cannubi 園, 得到過眾多酒評家的讚賞.

講談社這一次與Damilano 酒莊台灣的代理Conti 合作, 在品酒會上除了會喝到Damilano 的Arneis 白酒酒外, 也會品嘗到五款用Nebbiolo 釀造出來的酒品, 其中四款來自Barolo, 三款是單一葡萄園級的, Cannubi 園是其中之一.   

講談社很少辦布根地品酒會, 沒想到2013年的第一場品酒會就是布根地!

要懂布根地酒, 除了看書之外, 最重要的還是要喝過. Seguin-Manuel 酒莊, 在布根地有將近190年的歷史,2004 年轉手後, 新莊主以他在Chanson 的經驗, 將酒莊改頭換面後, 生產出一系列高評價的酒款.

這次品酒會我們將品嘗到酒莊的6款酒, 除了入門款是2011年之外,其他都是2009年及2010年布根地好年份的酒, 包括一款Corton 頂級園. 機會難得,只開放一套酒報名, 有興趣參加的人請盡早報名.

品酒會酒品名單如下

1.  Borgogne Pinot Noir 2011

棒球輸給Ｋ國導致連日失神，差點忘了休假就是要走去喝Soave，還好到現場看到了Soave Superiore！

Soave Superiore一直是台灣非常難找的酒，雖說這個DOCG是2001年才出現，可是幾乎沒有酒商大人願意進口。特別是我心目中的台灣：一個狂喝布根地特級園與波爾多五大的22K國度，為什麼沒有人進這種酒呢？不得而知！不過在一個只有一個酒攤位的農產展，終於遇到一支Soave Superiore！

這款酒有著100% Garganega，既沒有混Chardonnay或Pinot Bianco，也沒有 Trebbiano di Soave，算是很忠實的作法，更引起了我的好奇心。它來自Cantina Di Monteforte：一家釀酒公社，包括了80家大小酒莊，擁有1200公頃的葡萄園。這個公社的水準比巨型的Cantina di Soave要高出許多，千萬不要混為一談。

Sequel：Syrah精神的延續（釀酒師：John Duval） 

出身南澳Barossa的John Duval，可說是讓Grange登上世界顛峰的靈魂。他在1974年加入Penfolds後，承接了Max Schubert交付的重任，讓澳洲酒在國際舞台上大顯身手。至今，Grange在Shiraz的成就，沒有任何一款新世界酒可以超越；其它酒款像是707／389／407，酒迷耳熟能詳，國際好評不斷，它們也都是由Duval操盤。

能夠有如此成就，Duval是走過一段長長的路。他自農業與釀酒科系畢業後，在Penfolds歷練12年才在1986年升任總釀酒師。至此，各方推崇不斷：IWCS年度釀酒師（1989），IWC年度釀酒師（1991/2000），知名的90 Grange也成為WS年度酒款。Duval在Penfolds一待就是28年，除了釀酒，也出版葡萄酒專書，書中對隆河產區有深入觀察，畢竟這是Syrah的舊世界源頭。一直到2002年，他設立了自己的酒莊，旗下品項以Syrah與SGM為主，表現佳且價格實惠，不但連年進入WS百大，也是愛酒者收集的熱門品項。

Sequel有「續集」之意，代表John Duval在Long Shadows「延續」他對Syrah的熱情。此酒色深但果香新鮮，結構優雅、細緻，不見肥大。他在部分葡萄園區塊用上冷浸泡加強果香與活力，有些區塊延長浸泡時間以取得顏色與結構。來自Horse Heven Hills的果實增加了酒的複雜度，也增添酒的幾許辛香，搭配佐胡椒的肉類料理實在令人難忘；另外Yakima Valley 的果實，則是讓此酒更為細緻、優雅。

或許重複提及細緻優雅好似詞窮，但Duval多年來在Syrah下的工夫，讓他就是有本領在新世界釀出如此型態的Syrah。過去許多人認為南澳Shiraz因天候條件不免酒精高，富果醬感，肥美且充滿黑色莓果味。但Sequel讓人訝異於它的結構細瘦，單寧如絲，在迷人的黑櫻桃香氣中，還有著層層辛香。香氣寬廣而準確，中等偏重的酒體，餘韻悠長。（HP）

沒有Allen Shoup, 就沒有Long Shadows wineries. 沒有Allen Shoup, 也沒有Columbia Crest 及Chateau Ste. Michelle, 沒有Columbia Crest 及Chateau Ste. Michelle, 華盛頓州酒還剩下甚麼?! 

2002年成立的長影酒莊, 雖然成立時間不長, 但是創始者及釀酒師個個都是酒界知名人士. 創始者Allen Shoup, 曾經在加州知名的酒莊Gallo 當行銷董事, 1980年, 他加入當時華盛頓州一個小酒莊Chateau Ste. Michelle, 從那開始酒莊的葡萄園逐漸擴大, 從4,000英畝到30,000英畝, 所生產出來的葡萄酒品質越來越好, 所創立了品牌Columbia Crest 及Domaine Ste. Michelle. 成為國際葡萄酒知名品牌, 其中Columbia Crest 更是Winespectator 百大的常客, 幾乎每年都有酒品上榜. 

此外當時他相信, 與其他地區的名釀酒師合作, 也會產生很好的火花, 於是與義大利托斯卡尼有名的葡萄酒家族Piero Antinori , 一同釀造Col Solare, 現在是華盛頓州知名的波爾多風格頂級酒之一, 及與德國的Dr. Ernst Loosen 一同釀造Eroica, 現在是美國知名的Riesling. 

有了這些經驗值, 加上有加州酒之父Robert Mondavi 的鼓勵, 他決定從Stimson Lane Wine Group (Columbia Crest 及Chateau Ste. Michelle的母公司)退休, 成立Long Shadows 酒莊, 讓全世界的人知道華盛頓州的葡萄酒, 跟其他產區的頂級酒比較起來, 也不分上下. 所以成立Long Shadows 酒莊後, 第一件事就是邀請世界級的釀酒師, 依照他們的想法, 找出最適合釀造這些酒的葡萄園, 讓他們以華盛頓州的葡萄複製出他們聞名全球的酒款. 

沒想到這樣的願景, 得到不少釀酒師的迴響, 義大利托斯卡尼的A & G Folonari (Ruffino), 波爾多的Michel Rolland (Bon Pasteur), 加州的Randy Dunn (前Caymus釀酒師), John Duval (前澳洲Penfolds 釀酒師), Augustin Huneeus, Sr及Philippe Melka (Quintessa 莊主及顧問), Gilles Nicault (華盛頓州當地的名釀酒師), 德國Armin Diel (Schlossgut Diel)等都願意加入酒莊, 紛紛為Long Shadows 釀酒.