葡萄酒講談社

 　　大潤發這一次推出的酒，除了布根地部分比以往多，同時還加了一些薄酒來特級村莊 (Cru du Beaujolais)，在這個薄酒來新酒的季節當中，提供了另一種正典薄酒來的樂趣。

　　不過，除了一、兩間示範店，要求賣場人員瞭解一瓶同樣也是標幾百元的Cru du Beaujolais應該擺在哪一區，實在不是一件易事；尤其許多客人看完酒瓶後，就隨便往架子上放，這些以村名為主的酒，若不是熟知其名，很可能就散落在大潤發自成邏輯的貨架上。雖然Cru du Beaujolais應該會出現，但想集滿10個不同村莊可能有點困難，好像只有7款進來吧　　不過它們有不錯的機會KO一些更貴的布根地，至少比起來算是物超所值。

　　 並不是每一類型的酒都適合大潤發！有一些酒是保存問題，有一些酒是價位問題，有一些根本是消費者本身的程度。像是Chablis Premier Cru這一類型的酒，大潤發自己並不看好，所以聊備一「格」，選了幾支當門神！我真希望他們告訴我那一「格」貨架在哪　　秋天了，順手帶去富基漁港吃海鮮也不錯；至於減少的品項，應該是以阿爾薩斯為主　

　　曾幾何時，在雜魚會上（就是隨便帶什麼都行的亂喝會），總是會遇到來自大潤發的酒。席間聊天中，不免有人「介紹自己」是大潤發帶他進入葡萄酒世界，或是說那支酒「何時」在「哪裡」多少錢。這些話題幾乎成了雜魚會的公式，酒友們卻是樂此不疲。

　　又要11月了，大潤發照例要發表一批新品，以它與法國Auchan的關係，它的法國酒可以很齊全－至少就產區而言，剩下的只是如何養魚，畢竟一款酒如果大賣，有時代價就是剩下的酒都去站衛兵，大潤發應該不致於搞紅綠配（主其事者有考慮過，我的建議是─你又如何知道哪款酒是“紅”？）這大概是因為我在買CD時經常會「綠綠配」；我白目，店員當然給我白眼。

　　雜魚不是死魚，大潤發這次推出的酒，聽說還會伴隨一本不薄的選購指南，目的當然是希望儘量活化這些雜魚。先說在前，我喝過其中一些酒，但不知它何時／是否上市（這不是我的事），我也不知道它要賣多少錢（這也不是我的事），以下是印象所及的一些品項，並非品酒筆記：

　　波爾多酒一向是不可缺的：開版圖中間的一支，輕淡而低酒精，只有 12%，這款酒比較適合我最近的口感－簡單、佐餐適合，有一點甜甜水水的；這酒單喝嫌弱，想在一堆雜魚中出線，可能要用雙鋼絲內衣讓它更「集中」。

　　圖左算是一支理想的即飲酒款，喝起來均衡且有水準以上的表現。質地與單寧皆軟，甜美而恰如其份的深度，不錯的梅洛，如果多調一些卡本內，也許更有結構。圖右是知名的Listrac F4, 老酒友應該都知道這款。

最近AA要出國採訪, HP要面對陌生的辦公桌. 講談社買了一些酒, 卻是找不到時間辦活動. 不過, 有意思的酒還是要喝啦....兩支汽泡酒 (一支Loire, 一支Bourgogne)

  Domaine des Griottes, Moussaillon, Vin Mousseux

  Dominique Derain “Chut Derain” Vin Mousseux, Brut

  請看它們簡單卻實際的封瓶與內容

接觸「自然葡萄酒」(Natural Wine)這個概念，完全是因為前幾年採訪瑞士商伊瑪喀，這是一家致力推廣有機生活產品和自然葡萄酒的代理商。當時花了一些時間，釐清有機耕作，以及自然動力法與自然葡萄酒的區別，後來也有機會品嚐一些相關的法國品項。自然葡萄酒的型態相當多元，從紅白餐酒到香檳都有，共同點是特性與個性十足。
圖片感謝Steve Shih, Tasting Note 感謝Cathy Ho.

簡單來說，自然葡萄酒的精神，在於崇尚自然工法，儘可能減少人為干預。傳統的葡萄酒世界，或者強調地塊，或者重視品種，但甚少願意直接面對栽種與釀製過程中的人為介入；即使環保與永續發展議題興起，有機耕作的認證制度也一一確立，不過釀酒過程中仍有許多外力斧鑿的痕跡，像是人工酵母的使用就是一例。

七月十四日, 屬雙魚(水向)星座, 該日有利於莖葉表現....

 
只要提到西班牙最近二十年的釀酒成就, Alvaro Palacios是一個你絕對不能忽視的名字. 1989年代初, 他(及另外四位年輕釀酒師), 聯手讓Priorat產區從平價酒晉升到高檔酒的行列. 酒廠的旗艦L'Ermita更是有新一代西班牙酒王之稱. 該款紅酒1993年開始生產, 混合了Granacha, CS與Cariñena, 濃郁且具深具層次, 複雜而價格奇高.

Fritz Haag是德國赫赫有名的五星級莊酒, 年輕的小莊主Oliver 2005年接手後, 遇上的第一個年份竟是Mosel區非常特殊的2006! 十月才剛開始採收, 一株葡萄樹上竟然就同時有Kabinett (K)與Beerenauslese (BA)兩種熟度的葡萄…

第一次來台灣的Oliver, 雖然本身在Geisenheim拿到釀酒學位, 也當過行銷經理, 甚至去過南非歷練. 但是面對Fritz Haag素有的歷史名聲, 他的經驗簡直是新手中的新手. 遇上困難的 2006 年份, 他的BA不但直上IWC 98分, 2006全系列酒款更是獲得一向嚴苛的德國雜誌“Gault Millau Wine Guide”評以“Collection of the Year”. 雖是名門之後, 至此方可稱是一戰成名 ! 

要知道2006在Mosel有多麻煩, 他在Mosel的鄰居, 也是與他同機訪台的另一位德白王者 Ernst Loosen (Dr. Lossen) 直接表示 : 因為降雨, 2006的BA產量大, 但這不是好事, 因為BA (指適合作BA的葡萄) 居然在採收第一天就出現, 這會有一大堆問題. Oliver自己也表示, 這種情形很容易出現Negative rot (易變成醋), 同時採收也很難安排, Mosel 的葡萄園十分陡峭, 無法使用機械; 同時選擇葡萄, 將葡萄分類的工作, 完全都要仰賴人工…

2008 WS百大第一名的好酒, 連續四個年份垂直, 03與05可算是一組, 04與06可算是一組…單雙年份各有所屬!!

位在智利的Casa Lapostolle酒廠近來戰功彪炳, 光是「2008 WS年終百大榜首」的殊榮, 就可以讓它在精品集團的加持外, 有著屬於自己的榮耀. 最近一次品飲連續四個年份(2003-2006)的Clos Apalta, 讓我更瞭解這款酒的想法, 以及智利酒一向不太為人重視的年份問題. 

談到Casa Lapostolle這間酒廠, 那支很奇怪的Borobo完全沒喝過, 印象比較深的是Cuvée Alexandre系列的Merlot, 後者比較像日常生活可以飲用的酒款, 尤其98, 99剛出來的幾個年份是有很多酒友討論. 至於Clos Apalta多半是為了某種目的跟其他智利酒一起上場.  想當然, 每次同桌陪酒的一定有Almaviva, 來自Casa Lapostolle的朋友也從不諱言那是他們的假想敵. 在那種情況下, 雖然有時Errazuriz (Don Maximiano), Don Melchor, Montes Alpha M之類的CS系也會出來亂, 但畢竟品種選擇與調配比例有極大差異, 不能一概而論. 不過真要Clos Apalta單挑不太常見的Carmin de Peumo, 這對價位明顯便宜許多的Clos Apalta也不太公平, 當然一面倒的結果也不令人意外.

Casa Lapostolle目前有三塊葡萄園: 一是在Casablanca Valley, 此地氣候涼爽, 接近海岸, 種植夏多內和黑皮諾. 當天喝的夏多內沒有經過乳酸發酵, 希望能保留新鮮的果味; 部份用桶, 不過仍有些油脂感.

最近好像跟南非酒與西班牙酒特別有緣, 雖然犧牲了一場義大利品酒會, 卻在咖啡廳喝到一些很有趣的南非酒.

在南非酒參考指南 Platter's 拿下四顆半星的Anwilka, 於波爾多級數酒橫行的台灣現身, 實在一點也不令人意外. 畢竟此酒莊擁有者之一, 過去待過 Cos; 另一位則是在 Angelus! 有了這樣的血統, 再加上這款酒多是循波爾多級數酒路線出售, 讓這支酒的"來路"不像是南非酒, 反而是某項波爾多的南半球實驗品, 尤其它用的是 cs+shiraz.

這支酒剛喝時極甜, 全是單調的果味, 尤其平凡的shiraz香氣可說是一擁而上, 但開瓶約一小時後, 複雜與內容才漸次出現, cs的架構也愈來愈明顯. 有不錯的中段, 應該可以陳年. 一款來自明星產區Stellenbosch的酒, 強健但不過份剛猛, 也不能說是澳洲酒的翻版. 就品種而言, 可以看來shiraz作為南非第二(黑葡萄)品種, 地位已逐漸穩固.

我必須承認, 過去一向對澳洲Barossa Valley濃厚又強壯的Shiraz沒什麼好感, 那種喝下酒之後好像被人迎面揮中一拳的感覺, 經常會令人沉重甚至暈眩; 現在雖然還是如此, 可是葡萄酒界永遠不缺的就是「但書」-- 但是像John Duval自己操刀的幾款酒, 均衡就掌握的不錯, 沒有那種果實過於成熟的感覺!

John Duval是Penfolds紅酒的主要推手之一, 已經名滿國際的Grange在他手中還能更上一層樓, 長達30年的釀酒實力可見一斑. 如今他打著自己名號, Shiraz (Entity) 第一個年份2004, RP 95 + James Halliday 95; 第二個年份2005, 就已殺入WS年終百大#24. 想當然, 這種酒一向競逐者眾, 前幾次都是由香港友人轉台灣友人轉喝, 日前在公開場合喝到第三個年份, 心喜之餘, 也再一次驗證此酒實力.

許多年來, 香檳廠商致力發展各種新式瓶蓋, 除了要能封存瓶中壓力, 開啟時還得簡便安全, 並足以解決軟木塞為人詬病的污染問題. Duval-Leroy 如今已發表一款可量產的新成品…

<Clos des Bouveries Vintage 2004>

Leeuwin Art Series 就酒質而言是Chardonnay稱王, 不過就酒標來說, 則是Riesling最為人津津樂道.

 「德國〔葡萄酒〕是全球暖化的贏家；其中萊茵高（Rheingau）又是全德國的贏家！」── Wilhelm Weil

在複雜難解的德國白酒世界，Robert Weil是個簡單但絕不能忽視的名字。這座歷史名莊的前塵往世，陳新民教授的《稀世珍釀》有著詳細記載。它曾經在70年代受德國酒滯銷而萎靡不振，但80年代末期日本Suntory資金進入後，已自現任莊主Wilhelm Weil手中重獲新生。日前有一個難得的機會訪問Wilhelm本人，雙目炯炯有神的他，拘謹而低調地解釋了Robert Weil的過去，堅毅而自信地規劃著酒莊未來。

這間品質穩定，拍賣會上屢創新高的德國精英酒莊，位於萊茵高Taunus Hills的山腳下。自1875年起，Kiedrich鎮赫赫有名的Gräfenberg園（伯爵山）就已大部分是其產業，該座面向西南的坡地葡萄園，有著充足的陽光，易於排水的板岩土壤，因其歷史悠久與風土條件絕佳，不但專享其名（可直接寫於酒標之上），同時Robert Weil所有創紀錄的高分酒或高價酒，也都來自於此。Wilhelm接受訪問時表示，自1989年起，Gräfenberg園每年都能生產包括Eiswein與TBA在內的各款優質酒，全世界也僅有這一塊葡萄園有此能耐。

一場「意料之外」的晚宴
不知從何規劃餐酒
時間又逢重要假期
六款波特酒
最後選擇面對紅燒與醋溜