葡萄酒講談社

此組實力強勁，名酒甚多，但在品飲者完全不知酒單的情況下，激賞夾雜著惋惜，為這場82盛會開啟了驚奇的一天。

 

Flight 1

1982波爾多 30年回顧

1982是波爾多的傳奇年份！蘊藏世紀潛力的它，顛覆了英系酒評家的預測，讓Robert Parker躍上世界舞台，他自評論端改變了葡萄酒市場，挽救因連續爛年份而式微的名門酒莊，卻也讓葡萄酒走向交易，而非生活。
30年後的今天，我們在台灣見證了一場浪漫的品酒活動，乍看它只是想檢驗這個傳奇年份是否風華依舊？不過無私地提供40款82年份佳釀，卻是希望讓葡萄酒穿越時空，熟成另一個品酒世代。

SGC WINE：Secrets of the Great Chefs

最近在台灣喝到了兩款SGC(Secrets of the Great Chefs)酒，暫且翻成「主廚祕酒」，分別是冠上Yannick Alleno (the Meurice hotel) 的Pomerol，以及Frédéric Anton (Pré Catelan) 的Médoc，均是2009年份。這系列酒還包括了Bruno Ménard (L'Osier)，以及Alain Dutournier （Carré des Feuillants）。整系列瓶身華麗，均有金色浮刻酒標，所以弄了兩支回家插萬年青。

照SGC本身的講法，它是一間俱樂部，（當然）設有進入限制：你必須是世上某行業的前3名，或是慈善活動的慷慨捐助者，要不然就是葡萄酒收藏大家！經推薦後，才能成為俱樂部成員。成員可購買由SGC選出的特別限量酒款（就是照片上的東東），這些酒款有著SGC標記，以主廚＋產區的方式呈現，像三星主廚Yannick Alleno，就有一款Pomerol；Frédéric Anton，就有一款Medoc。主廚名字的本身置於酒標明顯之處，可以說酒標的一部份。

2011年6月之後，義大利DOCG暴增到了71個。許多人批評「過於浮濫」，尤其Apulia的Castel del Monte增生為3個 DOCG，更是飽受攻擊！可是，反過來看，儘管義大利的DOCG變得如此「茂盛」，但許多區域仍然只有1個DOCG：像是Sardegna（薩丁尼亞），目前就僅有Vermentino di Gallura，姑且不論這酒在國際市場的反應如何，能掛上DOCG，至少象徵了該酒款在當地的地位！
 
Vermentino di Gallura是一個白酒產區，位在薩丁尼亞東北邊，土壤多岩石。這個產區的酒，過去不太容易在台灣找到，現在已有零星品項出現。前些日子，將一些酒款放在一起喝，除了發現這些酒都不過桶之外，款款清爽易飲有酸度，都甚好搭餐。Vermentino有一點點草本植物氣息，帶一些鮮活力量，配地中海系的香料，應可相輔相成。不過一些義大利不錯的白酒在台灣，可以解為「天地無用」！喝天價酒的人看不上眼，喝平價酒的人覺得不值得，整個處境只怕比Alsace更慘。

 義大利白酒的DOCG本來就不多，但是與Vermentino di Gallura領銜地位相同的，還有Albana di Romagna。長久以來，Vermentino di Gallura是薩丁尼亞唯一的DOCG，Albana di Romagna也是Emilia Romagna唯一的DOCG （Colli Bolognesi Classico Pignoletto是2010才出現）。這2款酒，而且都是白酒，皆獨領風騷，其代表性自然不言而喻。但是Albana這個葡萄品種，不似Vermentino名氣響亮。它是佐餐聖品，不過也是單飲B咖，單位產量大，也甚少可圈可點的酒莊。一般說來，干型酒款既酸且有粉筆味，搭貝類海鮮或許可以，質地較優的secco或passito型態「相對來說」產量少，足稱明星的，僅有幾家用風乾手法打造的passito。整個品種在杏桃、柑橘屬香氣中，有著異國情調，欠層次，但有酸度支撐，沒有那種炎熱夏天的黃熟甜膩，在台灣喝卻更適合。

前幾天Vinexpo 2012在香港舉行，台灣酒界照例上演空城計。許多人上班都在港澳知名餐廳打卡！也難怪景氣變化，葡萄酒產業卻始終成長，即使競爭愈來愈激烈，有些消費者快變成潛在進口商，但這行卻總是還有迷人的地方。



臺北作為香港酒展的side dish，酒展前後的訪客不斷。Ch. Angelus莊主Hubert de Bouard de Laforest最近應台北美樽廊（BWB）之請，主持了一場品酒會，品項包括Ch. Angelus暨二軍，還有Hubert de Bouard擁有的Ch. Bellevue / Ch. Fleur de Board等酒款。Ch. Angelus的名氣不用說，歷史可上溯至百年以前。不過自1996年後，它才正式升為聖愛美濃Premier Grand Cru Classé B。用世俗一點的文字表示，此酒就是電影「007皇家夜總會」（Casino Royale）裡，007與女主角Eva Green在火車上喝的那一款酒。 不得不說，Eva Green照亮了Tim Burton虎頭蛇尾的「黑影家族」。據莊主表示，皇家夜總會裡喝的是1982年份，至於即將上演的「007空降危機」（Skyfall），喝的則是1990年份。

前一陣子因為生病，一場朋友辦的品酒會，只好以所謂的「分享瓶」代打！為了這自己一向不太認同的傻事，還特別去了後火車站一趟，搞了一些瓶瓶罐罐，為的就是順利「出席」品酒會。

絕大多數的時候，我認為喝酒是緣份。沒喝到的東西太多了，不差一次，也不差任何一款，為何要把酒裝來帶去？實在太折騰人，更折騰酒。但是這一回，對於這一批Toscana Sangiovese，為了重溫自己對Sangiovese的回憶，決定刻意把酒裝回家，很多傻事都是在自己知道的情形下幹的：For They Know Not What They Do。

在家沒有喝酒的習慣，裝回來的小小幾瓶酒，在冰箱足足躺了3個星期。這期間，只動了Testamatta 2006：整款酒果香濃郁集中，不失均衡，英氣逼人，極富潛力。但細喝之下，卻覺得其中似乎欠了一分輕靈蛇動，就好比一付精心打造的盔甲，卻總不如金絲軟甲般合身。

維多利亞省, 不愧是澳洲風格最多元的產區. 一間小小酒莊, 竟有著風情萬種的各型葡萄酒. 從最清爽的白蘇維濃, 接著是夏多內與黑皮諾, 整份清單還包括波爾多與北隆河調配, 甚至還有葡萄牙品種的紅酒與波特型態的加烈酒. 一時之間, 我們彷彿來到了以葡萄為主的植物園, 而園主就是植物學家Dr. Bailey Carrodus.

Carrodus在1969年選擇了氣候涼爽的Yarra Valley建立Yarra Yering酒莊, 眼光之先進, 堪稱當地現代酒業先驅. 因為1920年代後, 原本已有釀酒業的Yarra Valley, 因受經濟環境影響, 酒業幾乎停擺, 半個世紀都沒有對外售酒. 1973年Yarra Yering的第一個年份誕生, 象徵此區域的新生, 連鄰近James Halliday的Coldsteam Hills酒莊, 成立亦是10多年之後.

園藝般的裁植與釀製, 加上不灌溉的堅持, 這間酒莊低調地走過了40個年頭, 產量少, 但名氣卻是不小, 多半是酒友私藏的品項. 不過只要喝過Yarra Yering, 就很難忘記這間酒莊的魅力, 那種完全無法歸類於澳洲酒的特有氣質. 它的代表作是Dry Red No.1與Dry Red No.2. No.1是波爾多調配, No.2是(北)隆河調配. 名稱如此簡單, 酒卻甚為另類. No.1 (2004) 像是St. Julien的貴族, 但卻沒有那種嚴謹與架構, 反而像是被放逐到森林, 腳雖踩著大地, 卻仍有著優雅的神韻. 整款酒個性柔軟, 陰溼中抹著一絲微綠, 彷彿走在森林底層, 呼吸著枯葉與苔蘚混合的氣息. 單寧圓潤如絲, 沉靜高貴的西洋杉香氣, 中等酒體, 青椒貫穿其間, 細瘦而有一股涼意.

對於1967年份的酒，我一向難以拒絕....

在那個沒有Robert Parker的年代，像是Giacomo Conterno如此盛名的酒莊，用買來的葡萄，現在看來極簡的技術，釀出一桶桶「平實無奇」的酒。但誰知道那些酒，現在好不好喝？現在還能不能喝？

60年代的Giacomo Conterno，剛好是Giovanni與Aldo「共治」的時代。酒標由之前的紅底金字改為紅底白字，酒廠名是Ditta Giacomo Conterno，不是後來的Giacomo Conterno Azienda Vitivinicola di Giovani Conterno. 當時它們用的是買來的葡萄，直至1974年才買了位在Serralunga d'Alba的Cascina Francia葡萄園。至於大大級常喝的Monfortino，雖然歷史紀錄輝煌久遠，但Monfortino並不是葡萄園的名字（這一點經常有人誤解），倒是跟Conterno所在的Monforte d'Alba有關，現在（1974後），Monfortino用的葡萄，都是來自Cascina Francia。

有西班牙國寶之稱的Vega Sicilia，1864年就立足於Ribera del Duero。多年來，除了既有的Unico與Valbuena酒款，1990年代初也在同一區域另外打造Alion酒廠，酒款是100%的Tinto Fino。此外，他們也將觸腳伸向Duero下游100公里外的Toro，此區雖然也是成名甚早，不過當地的Tinta de Toro（Tempranillo），很多都是以年輕，或簡單型態大量生產。酸度低、集中度差，此區晚至1987年才拿到DO，其理可見。

對抗Toro高溫 溫控儲藏冷浸泡

Vega Sicilia在1995年看好Toro，1997-2000年進行了一連串研究，結果就是Pintia這款集中、富果香，甜美易飲卻不失層次力量的量產酒。依釀酒師Xavier的說法，Vega Sicilia進行的「一連串研究」，目的就是瞭解這個區域好壞與潛力。我很好奇地問他，Toro白天炎熱漫長，比Ribera del Duero更熱，即使有一點海拔高度，但也沒有Ribera del Duero高，降雨量更少，收成時葡萄很容易過熟，Vega Sicilia要如何追求細緻均衡？

稱Vega Sicilia是西班牙葡萄酒的國寶，相信絕無半分誇大。即使追隨者價格有意超越，但它為頂級西班牙葡萄酒寫下的歷史，沒有任何一間酒莊可以取代。市場肯定、酒評肯定，最重要的是時間肯定－這就是Vega Sicilia在Ribera del Duero創造的紅酒傳奇。

 

走向現代的Unico   法國桶與新桶增加

皮蒙之北－Isole & Olena 的 Lessona

Proprietà Sperino, Lessona, 2006 這款酒有著Nebbiolo 95% + Vespolina 5%，來自義大利Piedmont北方的Lessona的Proprietà Sperino酒廠。Lessona雖有Vino d’Italia之稱，現在卻是一個少為人知且不常見的DOC。這裡的Nebbiolo比起Langue細緻而富香氣，身段迷人，給了Nebbiolo另一種不需陳年的生動詮釋。

Isole & Olena的Paolo De Marchi來訪，帶來了許多精采的酒款：一些老酒友形容他的Chardonnay像Kistler，精采的Chianti Classico也是物有所值。最近出新書的小J和我，更不約而同的以Barolo與Nebbiolo來形容他的Cepparello 2007（此酒講談社品酒會曾出現過）。同樣以Nebbiolo來形容一支Sangiovese，這種品酒筆記上的相遇，想來令人會心一笑。

當初講談社要以Soave這個題目辦品酒會的時候，許多人充滿疑惑。這些疑惑有很多層次，像是東區一家餐廳的主人，自詡於在義大利數年的生活經驗，言談中不時表達旅歐時體驗的餐酒搭配，但他認為Soave這種特殊的「紅」酒，菜單顯然需要特別設計，才能符合餐酒會需要。另外一些酒商所附寄的資料，洋洋灑灑，美麗的印刷與類漫畫的文字堆砌下，卻將Soave當成葡萄品種來介紹。看來，若要「盡興」，不如不信！不過在這種種疑惑中，無奈也最常遇到的質疑是「Soave有什麼好喝？」

有這麼多的層次，當然很想辦一場品酒會來試試。在台灣，Soave並非奇門遁甲，隨便找一下也有10款，大賣場以及打游擊的網路酒商還不算在內。只可惜這酒多半是在餐飲通路流轉，不是買不到，而是沒有人一瓶、兩瓶的當花瓶在賣。很多人進餐廳，若是點上一支義大利白酒，很有可能就是Soave。差別只是他不知道他曾經喝過，而服務人員也不見得清楚那是什麼。

Soave位於Veneto西部，離Verona僅半小時車程，生產的白酒，以晚熟的白葡萄品種Garganega為主幹，Garganega易生長而產量大，新鮮肉感富果香，算是半個香氣型品種，由於含糖高，多半也是釀recioto (甜酒) 的主要葡萄。釀成Soave時，可依喜好混入Trebbiano di Soave，後者就是遍布義大利的Trebbiano在Soave當地的變種，亦長於香氣。實際市售酒款中，Soave不乏杏仁與檸檬風格，這部分得感謝Chardonnay，因為現行法令，已容許Soave加入30% 的Chardonnay。

各大酒廠的防偽技術, 可謂各擅勝場. 不過要讓波爾多與布根地知名酒莊共同採用的技術, 顯然必有其特殊之處. Smith Haut Lafitte (自2009年份) 與布根地的Domaine Ponsot, 最近就都用上了Prooftag Bubble Tag作為防偽之用. 簡單來說, 這是一種極難複製, 卻又簡單到可用智慧型手機立刻核對真偽的封條. 封條裡主要是一段來自不規則汽泡的圖像… 以下連結有介紹….

以下是新聞

Ch. Palmer在台灣擁有極高知名度，許多酒迷對它也絕不陌生，畢竟這是一間有三級之名，卻有「超超二」實力的名莊。每年的波爾多預售，左岸紅酒自五大以下，報價最高的通常就是Ch. Palmer。最特殊的是，這間酒莊位在瑪歌村，葡萄園中卻種有接近一半的梅洛（47%），在公認適宜種卡本內的土地上種梅洛，讓梅洛在Ch. Palmer的混調中占有一半左右的比例，這在左岸極為特殊，也讓Ch. Palmer在卡本內的肌里與結構中，仍有細緻與華麗。

Ch. Palmer的代表Bernard de Laage，日前「經過」台灣，順道為台北的BWB（波爾多葡葡酒銀行）舉行了兩場品酒會，共開出Ch. Palmer 95, 98, 00, 02, 05, 06以及4款Alter Ego。這兩場品酒會是接連舉行，但Bernard講的內容卻是完全不同。第一場中，由於參加的人許多都從事葡萄酒文字工作，因此發問踴躍，討論也不限於品飲酒款。像是Ch. Palmer 61在澳門換塞，就是話題之一。Bernard透露，在600瓶換塞的酒中，有1－2瓶是氧化，另外2－3瓶有一點corked，最終酒莊是用了16瓶酒去補滿其他液面減損的酒。他認為，即使過了半世紀，61 Palmer依然ok。是否能喝？決定在軟木塞與保存環境，而澳門葡京酒店的那一批酒，狀況很好！

第一場的討論內容非常多，從2011年的氣候表現（六月與九月的冰雹），一直到2011產量大幅減少，都有詳細說明。同時也有聊到，在好的年份（陽光充足的年份），像是05／09／10，酒在年輕時表現的是氣候，這很可能導致酒的單寧強勁；要過幾年，terroir的影響才會出現。此外，Bernard還提到一些61之外的不錯老年份，像1945／47／53／59／62／66／70／71（裕森）。

Ch. Palmer的漫長歷史，基本上可分成General Charles Palmer、The Péreire Brothers、The Société Civile三個重要階段。第二場中，Bernard簡短的開場後，省略了那150年的漫長歷史，從Alter Ego的試飲開始（很有趣的是他一直用seduction來形容這「另一個我」），進而比較Ch. Palmer的02與06。比較細分成氣候、熟度、色澤、氣味、單寧等面向：06的年輕不在話下，Palmer一些成熟後的香氣，也可從02聞出。不過這樣難得的酒莊解說，不是每個人都願意把握，品酒會跟分母會，自然沒什麼不同。Bernard還花了許多時間，對於98（一個非常經典的右岸年份）提供來自「左岸」的解釋：梅洛比例高的Ch. Palmer，當時採收梅洛時ok，但是較晚熟的卡本內，收成時卻是下了雨，讓98的表現，受卡本內影響，在過去10年幾乎就像sleeper，直到去年才甦醒。

擔任這兩場翻譯，覺得自己有些地方需要改進：像是第一場的內容中，Ch. Palmer近日對於葡萄園的「革命」，在土質測量與改造部分，內容就沒有完全掌握，像是氮測量之類的；其他一些關鍵字，像是分析年份時提到的verasion（葡萄成熟時變色），明明有聽到，卻沒有準確翻出來。至於第二場，我不太清楚是因為天氣變熱或其他原因，有些酒友似乎很在意喝，吐桶內幾乎沒有酒。還有人特別準備了小瓶子，將酒分裝。相對來說，第一場的酒，同樣的份量，很多酒友卻是猛抄筆記，許多酒最後是留在杯中或吐桶，對酒的想法顯然不同。

  印象中的澳洲Barossa Valley, 拜大陸型氣候影響, Shiraz的果香屬於黑色水果系, 藍莓, 黑櫻桃, 甚至厚重的梅李味. 風格粗獷而厚重, 堅實有力, 一瓶酒久醒不開是很正常的事. 但是Barossa Valley的紅酒真如此? 那白酒呢? Barossa Valley有白酒嗎?

Torbreck Vintners是Barossa Valley相當有名的Shiraz生產者. 不但美國主場的葡萄酒媒體推崇, 在英系評論中也有不錯評價. 酒款實力強, 尤其在Barossa Valley的氣候下還能兼顧難能可貴的細緻, 委實不易. 不過隨著酒的知名度大增, 競逐者眾, 價格也是水漲船高.....

Torbreck Vintners的釀酒師David Powell日前來台, 某種程度宣誓了這個品牌在台有了正式代理商. 簡單豐富的品飲會中, 他先祭出了Torbreck的白酒, 一款Barossa Valley的Semillon. 要喝澳洲Semillon可以找Hunter Valley, 要Riesling可去Eden或Clare Valley, Chadonnay也有Adelaide Hills, 但是Semillon?

2011-06-16 (更新)

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一頁台北

 有些葡萄酒書, 像是參考書! 對我來說, 參考書的目的是查, 不是讀. 最近在查一些資料的時候, 發現有一位蠻知名的作者, 在洋洋灑灑的一大本書裡, 用了一頁文字埋藏了他個人的一些觀點, 我對這種與正題無關的東西, 一向很有興趣.

簡單說, 我「化約/還原」的認為, 作者相信在葡萄酒這一行, 有些人不喜歡被稱為Journalist, 他們認為他們是Wine Writer. 在作者筆下, Journalist是一群不太懂酒的人.

為什麼這樣說呢? 我可以理解. 因為絕大多數情形下, Journalist花在瞭解葡萄酒, 葡萄園, 葡萄農的努力與時間, 絕對沒有Wine Writer多, 如果Journalist蜻蜓點水就可以幹起Wine Writer的工作, 也跟Wine Writer一樣滿口土壤, 種植, 釀造, 那Wine Writer當然有話要說.

於是, 這一位Wine Writer在書中寫著: 有多少Journalist拿過MW? (意思是, 他們到底懂多少?)

Parker downgrades 2008

2011年4月8日﹐佳士得拍賣行(Christie)出現了一個罕見情形﹕它在香港舉辦的一場葡萄酒拍賣會沒有出現搶購一空的場面﹐成交率僅有68%。

Christie’s Images Ltd. 在佳士得拍賣行(Christie)4月中旬於香港舉辦的一次拍賣會上﹐最貴的一套葡萄酒拍品﹐是60瓶木桐酒莊波爾多葡萄酒(Chateau Mouton Rothschild Bordeaux)。每瓶的年份不同﹐從1945年一直到2005年（缺1946年）。一位拉丁美洲收藏家以123,456美元的價格將其拿下。這與近幾個月來屢破紀錄的一系列葡萄酒拍賣會形成了鮮明對比﹐在那些拍賣會上﹐頂級的波爾多(Bordeaux)和勃艮第(Burgundy)葡萄酒拍出了天文數字一般的高價。事實上﹐就在前一週﹐佳士得的老對手蘇富比拍賣行(Sotheby)在香港舉辦了一場持續三天的葡萄酒拍賣會﹐全部拍品一件不剩—— 這是自2009年以來﹐蘇富比在亞洲連續第15場100%售罄的拍賣會。

佳士得此次的葡萄酒專場持續36小時﹐橫跨兩大洲—這場馬拉松拍賣會從香港開始﹐在紐約繼續﹐最後回到香港落幕。各地的拍賣成績不一﹕在美國﹐96%的拍品售出﹐比香港的表現好﹐顯示美國葡萄酒市場經過全球金融危機的衝擊後﹐正在逐步好轉。

講談社有一位酒友, 姑且稱她是義呆利.L小姐, 「沒事」就喜歡去義大利, L小姐日前主辦了兩場Barolo品酒會, 一場是以新派為主, 另一場則是傳統派, 兩派的差異可參考AA所寫的傳統與現代的衝突一文. 有些酒款, 實力強勁年份優, 當然價格也不斐; 另一些酒款, 性價比高, 表現也不令人失望. 品酒雜記如后.
簡單來說, 就幾位參加的朋友而言, 傳統派人氣似乎大於現代派, 不過這結果並不能代表台灣市場的看法, 也和大部份的酒界活動無關. 因為有許許多多的品酒會, Barolo喝是喝了, 不但喝的多, 而且定期喝, 但是喝完卻很少有討論與想法. 以Barolo而言, 台灣可是有著叫獸級行家.

或許, 現在的酒友, 沒辦法像以前一些活在美好時代的人, 在酒價便宜的時候, 動輒盡搜所愛, 或者乾脆來一次產區之旅, 整團掃蕩名園. 沒有大字輩加持的L小姐, 以「義呆利」的心情, 認真分享不錯的Barolo, 真是酒友福氣.