葡萄酒講談社

前陣子參加由Bordeaux Wine Bank主辦的Château Palmer品酒會，講談社的HP擔任翻譯。許久沒有喝到一系列的Château Palmer，早已期待，此回更邀請到酒莊代表Bernard de Laage，相信能拿到更多第一手的消息。

對新手來說，BWB是值得介紹的新「酒商」，但更精確地說，它是只賣Bordeaux葡萄酒的大盤商。波爾多葡萄酒銀行（Bordeaux Wine Bank Group, BWB）是極少數可直接從酒莊進貨，不經盤商的第一手酒商，除了提供波爾多級數酒現貨，由它認證的OWC（Original Wooden Case，原廠木箱），還可安排由拍賣會回售，除了保證貨源，對葡萄酒投資而言，也算保證獲利了。位在晶華酒店的BWB，每日提供多款葡萄酒單杯品飲，五大是少不了的，平時約有超過40款酒提供單杯品飲，一軍、二軍都有，很齊全。

因在場皆是葡萄酒文字工作者，已對Château Palmer有初步認識，Bernard直接破題解說2011年份的特性與氣候。2011年份綜合其它報導，並非好年份，溫暖的春季與相對不炎熱的「經典」夏季，七月仍感涼爽，九月初即開始收成，整體來說是成長快速、以致可提早收成的年份，Merlot於9/10採收完成、Cabernet Sauvignon於9/17開始採收。Bernard認為2011不如2009、2010的宏大，但也有相對較優良的果實。當然，他也不避談發生於六月、九月的兩次冰雹，六月的冰雹因仍在開花初期，僅是落花（也因此產量減少1/3），九月冰雹則襲擊已成熟的果實，但Château Palmer認為葡萄品質未受影響，所有村子以Saint-Estèphe影響最大。

接著是酒莊的變「革」，Bernard認為目前Château Palmer的改變，都是一波波精準的「革命」，淘汰舊有設備只是小步驟，針對葡萄園的改變更必須是長時間的持續改變。釀酒使用多個較小釀酒糟，讓酒莊能更精準抓出micro-climat對於各小塊葡萄園的影響，人工與機器逐粒篩選也是增加篩選效率；另外，從十年前開始持續研究土質，針對表土（2 ~ 5㎝）、較深的裡土進行氮測定，了解肥料深化程度，並逐步改用有機或自然動力種植（目前已有部分葡萄園使用），都是目前正在進行的改變。

Récoltant Manipulant，簡稱RM，是法國Champagne酒廠分類，這類酒廠以自有葡萄園種植葡萄、再自己釀造裝瓶，有如Bourgogne小酒莊般，RM酒廠擁有的葡萄園通常不大、產量不多，且又因為全然自己釀造，多了些莊主的風格與理想。RM酒廠理所當然地比其它分類的酒廠多，不過也因為個人風格較強，品質並非絕對優質，「挑選」便是重要課題了。相對於多數知名NM香檳廠擁有的一致風格（NV更是強調一致性），RM Champagne的個人主義是否明顯，還是另一個世俗呢？很難說，卻又很想試試。

日前有機會辦了品酒會，試到幾款RM香檳，並且找了一款NM作比較，酒單如下：

1. A. R. Lenoble Brut Champagne Blanc de Blancs Non Dosage NV
2. Larmandier-Bernie Brut Champagne Blanc de Blancs Premier Cru Terre de Vertus Non Dosé NV
3. Egly-Ouriet Brut Champagne Premier Cru "Les vignes de Vrigny" NV
   WA:91; T:90; WD:15.5/20
4. Guy Charlemagne Brut Champagne Grand Cru Blanc de Blancs Reserve NV
   

義大利最近成了熱門話題，讓我想到之前參加過的一場品酒活動，主題是「1997 Brunello di Montalcino & Riserva」。其實同年份的酒已喝過數次，皆有極好的水準，而且怎麼喝到不會膩，只是似乎要有過人的耐心……

有關於此區的背景知識，看書都比憑印象打的還清楚，鍵入Brunello di Montalcino也能查到好多詳細的資料，這裡繼續偷懶了；1997是義大利中部的超級年份，使用Sangiovese Grosso釀造的Brunello di Montalcino也不例外，雖說Riserva等級已有五年培養，也不一定代表一出廠就適飲好喝。值得一提的是Brunello di Montalcino DOCG的桶陳時間，1998年以後規定，一般級須於木桶培養至少2年、瓶中陳放至少4個月、且須於採收後第五年的1/1才可上市（約50個月）；Riserva等級原則不變，但須於採收後第六年的1/1才可上市。

該次喝到的五款酒皆非常精采，光看到Wine Spectator分數高得像什麼一樣，可見一二：

1. Casanova di Neri Brunello di Montalcino "Cerretalto" 1997
   

「20世紀Burgundy」的主題聽起來很聳動，實為2000年（含）以前、也是小弟喜愛的Burgundy好酒。以酒單觀之，2000年當作Nuits-Saint-Georges小水平、1998是Côte de Nuits小水平、1995是Côte de Beaune小水平，但村莊別有差、酒莊也不同，年份和產區廣泛，無法一以貫之；再說是七款酒一起blind-tasting，也沒辦法介紹太多。

以此次品飲的年份而言，所有酒款皆是九零年代，酒評家認為Burgundy的好年份：1999、1996、1993、1990等，這次皆未出現，但在零星場合喝到上述年份，皆仍有陳放也要，也許是酒質夠好、酒莊高水準，其它年份水準多半普普。本著「爛年份挑好酒莊」的精神，酒款表現皆有一定水準呢！

分享並簡述此回酒單和心得：

1. Domaine Lecheneaut Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Pruliers" 2000
   

上星期我參加法蘭絲舉辦的2008年Penfolds品酒會，品嚐到5款不同價位的紅酒，我個人覺得2004年Bin 28 Kalimna Shiraz Coonawarra 是當天表現最好的酒，此外2004 Bin 389 當天的表現也不錯。會後託品醇客雜誌的福使我有機會向酒廠釀酒師Kym Schroeter請益，了解Penfolds 的釀酒哲學。 

釀酒師Kym 很多家人都在Penfolds 工作，他看起來很年輕卻已經在Penfolds 工作21年。之前曾協助釀造St. Henri 及Bin 389，現在專心釀造白葡萄酒。他特別熱愛Riesling 葡萄品種，覺得澳洲也可以釀造出世界級的Riesling。他認為Eden Valley 的土壤特質為板岩(slate)，適合種植Riesling，釀出來的酒裡面往往會有玫瑰花瓣的香氣。Clare Valley 的土壤則含有高比例的白堊岩(chalk)，比較適合種植Chardonnay，釀出來的酒會有柑橘類的香氣。此外他也提到Penfolds 的酒年輕時與陳年後味道變化很大，中高價位的酒可以買來收藏陳年。  

由美國西北葡萄酒聯盟主辦、美國在台協會農業貿易辦事處協辦、葡萄酒講談社籌畫的一系列「美國西北葡萄酒」活動，5/30是開放一般大眾參加的品酒會。許多代理商共襄盛舉，現場可試飲13款酒，喜歡的又能加喝一回，代理商也能利用機會，讓消費者更加了解西北雙州的葡萄美酒，活動很成功呢！

活動大使Shayn Bjornholm也親臨現場和大家互動，非常開心能和他聊些餐酒搭配，與西北葡萄酒的想法，也交流他在台灣吃台菜喝台啤的心得囉！Shayn個性開朗隨和，能感受到他對侍酒工作和葡萄酒的熱情，這天較有機會和他閒聊，他認為台菜仍較適合搭配偏清淡的酒體為主，白酒如清脆爽口的Alsace Dry Riesling或Gewürztraminer，紅酒宜以相對較清淡的Pinot Noir，這些也是酒友們多加嘗試的搭配方式，其它像Rose wine或Gamay釀製的Beaujolais Nouveau，也都有頗好的效果（聊著聊著就聊到法國酒，他也很愛Bourgogne）。以西北雙州的酒而言，首選仍是Dry Riesling，另外他提到口味略重的魚搭配Chardonnay，也許以後也能試看看。

由美國西北葡萄酒聯盟主辦、美國在台協會農業貿易辦事處協辦、葡萄酒講談社籌畫的一系列「美國西北葡萄酒」活動，推廣美國西北區（Oregon、Washington State）的葡萄美酒，也舉辦專業品飲講座和開放一般大眾參加的品酒會，此次更邀請侍酒大師（Master Sommelier）Shayn Bjornholm擔任活動代言大使，在每個場合都能見到他。

這場僅開放給餐飲通路的專業品飲講座，兩小時的講座包含三個主題：「西北葡萄酒介紹、酒單設計、西北葡萄酒VS台灣餐廳經驗」。Shayn作為主講人，講談社社長HP則為翻譯。也許是事先溝通得宜，這次翻譯水準頗好，也有不錯的互動；Shayn對於侍酒師工作的熱情和想法，也分融入講座，收穫頗豐。在臺灣侍酒師仍未成氣候，也許是未來「專業分工」的方式之一。

Shayn從地理方式介紹西北雙州（Oregon、Washington）的位置，太平洋板塊和北美板塊碰撞形成的造山運動，靠海的Olympic山脈和較近內陸的Cascade山脈，造成內陸如Columbia Valley、Walla Walla Valley等地區的乾燥炎熱氣候，夾在兩山脈之間的Willamette Valley區則有較涼爽、卻不過度潮溼的氣候，生長季節少雨也是兩山脈擋水氣之故；迄今仍持續的造山運動，土質富含火成岩，又因冰河末期在Montana州Missola湖的冰壩（ice dam）融化，洪水夾帶大量土石並沉積形成深厚沖積土，成為西北雙州主要產酒區的風土，造山運動更使土質破碎、增加土壤和地形變化。

Oregon和Washington各有11個AVA，因地形氣候關係，Oregon適產Pinot Noir、Chardonnay、Pinot Gris等較早熟的葡萄品種，最知名的Willamette Valley早在1984年即為AVA，小酒莊居多；Washington則適產Cabernet Sauvignon、Merlot、Syrah等葡萄品種，大酒廠較多，酒莊數也相對較少。Shayn認為若世界代表風格為細緻優雅、少木桶，新世界代表風格為強勁厚實、重木桶，西北雙州就在其中，不強調濃郁厚重的桶香，兼有不俗的細緻變化。且西北雙州有約34%葡萄種植面積，最少獲得LIVE、Salmon Safe、Oregon Tilth、Demeter Biodynamics等至少一項認證，展現永續利用並強調保育重要。

此次接受Paul Jaboulet Aîné代理商威廉彼特的邀請，參加這次的品酒會。威廉彼特特別邀請曾任Le Louis XV侍酒師、現為Paul Jaboulet Aîné酒廠的亞洲區業務代表，也是酒廠形象大使的Christophe Brunet先生親臨現場，帶來這次喝到的眾多2007隆河酒款，一賭2007北隆河美酒丰采。

Paul Jaboulet Aîné酒廠建立於1834年，一直由Jaboulet家族經營，歷史不再贅述，唯因家族開枝散葉、成員產生嫌隙，股權數經易手，於2006年由瑞士金融界知名的Frey家族接手。Frey家族實早在2000年已購入Bordeaux三級酒莊Château La Lagune，進入葡萄酒的生產領域，致力提升釀酒水準，2006年還在La Lagune附近購入一塊25公頃的葡萄園，生產平價酒款Mademoiselle L；2006年投入Paul Jaboulet Aîné酒廠後，除了積極更新設備外，更由大女兒Caroline領導，讓酒廠走向菁英酒廠之路。

Paul Jaboulet Aîné酒廠除了退出超市通路、減少產量（入門酒款減產20%）外，也儘量讓酒廠風格回歸傳統（這也是極簡「新」酒標的由來，這款酒標實為Paul Jaboulet Aîné最早使用的），強調永續耕種，也使用部分傳統設備（如5000公升的大型橡木桶培養）。2007年對於Caroline Frey團隊而言，更是經歷種植、採收、釀造等完整過程的年份，對於北隆河相對較不穩定的氣候，他們花了五周才完成採收，部分Crozes-Hermitage和Hermitage葡萄園也使用有機農法種植。這點非常重要，Christophe提到在Hermitage葡萄園面積不大，若只有單一葡萄園施行自然農法、其它則無，噴灑化學藥品時仍會有影響，故在Hermitage與Chave、Guigal、Chapoutier等酒廠達成協議，全面施作有機農法。

這次能喝到預計2010年10月上市的La Chapelle 2007，實屬難得，搭配好的Riedel酒器，相得益彰。此次品飲酒款如下：

前陣子有個難得的機會，一次品嘗多款2002 Bourgogne好酒，非常值得一文。不過請先看照片，背景可是淘淘不絕和大家分享知識的HP呢（嘿嘿）！酒單精采可期，如下：

1. Masion Champy Clos Vougeot 2002
   WS:95; BH:91
2. Domaine Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Vaucrains" 2002
   WA:92-94; BH:92-95
3. Domaine Hubert Lignier Morey-Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes 2002
   

前陣子品嘗智利頂尖酒廠Viña Montes的旗艦酒款之一：Alpha M，一共品飲七個年份，再加碼一支Almaviva，這樣盛大的陣容，不知何時再現，聽說連酒莊都沒玩過如此的垂直品飲，看來會這樣喝的人實在不多。

Viña Montes介紹很多，這裡懶得寫了，除了Alpha M這款以Bordeaux blended為主的旗艦酒之外，還有使用頂級Syrah釀製的Folly（2000是第一個年份）、使用Carmenère為主釀製的Purple Angel（2003是第一個年份）。酒莊的Alpha系列是便宜大碗的好貨，Cabernet Sauvignon和Syrah都有頗討喜的表現（Pinot Noir則不是我喜愛的），也因此常獲選入Wine Spectator年度百大酒款。依酒廠提供的資訊，除了1999之外，其它年份皆使用80% Cabernet Sauvignon、10%Cabernet Franc、5% Merlot、5% Petit Verdot混釀，完全使用Apalta單一莊園葡萄，使用極輕微的澄淨，放入100% 全新法國橡木桶培養18個月，2006年份裝瓶後再陳放兩年才上市。

接著是品酒時間，所有酒開瓶後直接倒入杯中醒酒，少了醒酒時間，更多等候和期待。酒名如下：

1. Viña Montes Colchagua Valley Alpha M 2006
   

這場由酒堡主辦的「Château Figeac和Petit Figeac品酒會」，地點在台北喜來登飯店，當然會有小點和好酒「侍候」。酒堡並邀請現任酒莊經理Eric d'Aramon伯爵，解說現在改變中的Château Figeac，還有酒莊發展的新品牌Petit Figeac。

Château Figeac是歷史非常悠久的酒莊（可追溯至西元二世紀），1892年由Manoncourt家族接管酒莊迄今，直至1947年Thierry Manoncourt接手經營後，水準才較突出，Thierry和老婆Marie-France甚至永久居住在酒莊（原本住在Paris）。1954年獲得Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé B，並一直維持這樣的高水準；1988年Thierrey和Marie-France的女兒Laure與女婿Eric d'Aramon伯爵也加入釀酒團隊，為提升水準不遺餘力。Château Figeac的土質與多數位在Saint-Emilion酒莊不同，有許多排水性佳、夜晚易儲熱的礫石，適合種植Cabernet（Saint-Emilion多是石灰岩，適宜種植Merlot），酒莊種植35% Cabernet Sauvignon、35% Cabernet Franc、30% Merlot，是「最具Médoc風格的Saint-Emilion酒莊」，40公頃的葡萄園也是該村最大的。二軍酒是La Grange Neuve（新穀倉）。酒莊完全使用人工採收葡萄，並使用十個大型木桶發酵槽進行酒精發酵，緊接著使用乳酸發酵（Thierry獨創方法）；繼Haut-Brion和Latour之後，Château Figeac是第三個使用不鏽鋼桶的酒莊，用以混調、均衡酒質。所有Château Figeac皆使用100%全新橡木桶，培養18至20個月，裝瓶後再經過三個月陳放才正式上市。

1998年以後因應消費者飲酒習慣改變，酒莊認為品酒三元素（酸度、單寧、酒精），需增加第四個元素「果味（fruitiness）」，並和多數酒莊同樣地，使用新式釀酒技術，追求並釀出色深、果味重、適宜早飲的酒，是否已用在Château Figeac不得而知，但Eric d'Aramon這樣的理念已先實踐為另一個品牌──Petit Figeac。這不是Château Figeac的二軍，而是另外買下的一小塊葡萄園，標榜使用與Château Figeac相同的關注照料，平均年產量僅一千箱，甚至還同時使用低溫浸皮（cold maceration）和微氧化（micro-oxygenation），都是另類又新潮的方式。

AA日前去一趟舊金山，不為淘金，而去飲酒（兼作樂），帶回許多特別的酒，這已是他所舉辦的第二場品酒會了。這場「加州酒紅白大戰」，白酒主角是Chardonnay，紅酒是Pinot Noir，正巧前陣子的Wine Spectator提到2007加州Pinot Noir是該區域最好的年份，也正巧一試這難得的好年份Pinot Noir囉！

首先由白酒開始，我們先喝了暖身白酒，Trienne酒廠是由Bourgogne兩大釀酒家族：Domaine de la Romanee-Conti的de Villaine家族、和Domaine Dujac的Jacques Seysses在南法的結合之作，正巧晚上會喝到一款de Villaine家族和其它家族的合作酒款，也算是有關係囉：
Domaine de Triennes Vin de Pays de Var Viognier Sainte-Fleur 2005
酒液呈淺金黃色，邊緣泛黃色，液面晶亮。有著略濃郁的甘蔗、杏桃香氣，略帶一些礦石、小白花香氣，香氣幾無複雜度，溫度雖低卻有酒精感，果味也略不明顯，回溫後更明顯，不協調。入口時感覺有酸度，酒體略重，入口略有酒精燒灼感，不均衡且帶苦口感，口中以甘蔗、杏桃、一些礦石香氣為主。尾韻長度略短些，帶灼熱感。

Beaujolais位在Bourgogne區最南邊，非常靠近大城市Lyon，地形較平坦且富含火成岩，讓這裡的土壤不適合種植Pinot Noir，白酒也因為隔壁Macôn區較有名而少得多，但這裡種植著全世界最好的Gamay葡萄（講義特別強調是Gamay Noir à Jus Blanc，中譯為白汁黑加美）。Gamay葡萄喜愛酸性土質，正好Beaujolais平地有許多已風化的紅色酸性火成岩，部分山坡處則有特別的、未經風化的藍色花崗岩，這樣酸性又貧瘠的土壤無法栽種多數作物，但卻非常適合Gamay葡萄。

Beaujolais釀造時全部葡萄不去梗，故它是全法國唯二規定須人工採收葡萄的產區（另一個是Champagne），Amandine還強調「因為機器沒辦法剪葡萄」哩！另外，Beaujolais全區皆有規定每公頃最低種植密度（6000株）和最高產量（5200公升），這迫使多產的Gamay葡萄必須留下很少的芽眼（每株3至5個）、甚至得做綠色採收。使用整串葡萄釀酒時，葡萄梗會吸收色素、並有抓口的單寧，為了釀出色深、單寧柔順的酒，Beaujolais是少數使用「二氧化碳浸泡法（Macération Carbonique）」的產區，且大多數酒款會使用大型舊橡木桶（fût）培養後裝瓶，故常不耐久存。

Beaujolais全區僅12個AOC，地區級AOC的Beaujolais可生產白酒（但數量很少），其次的Beaujolais Villages則僅釀紅酒，這兩個等級皆可釀製新酒（Beaujolais Nouveau）；Beaujolais裡有最好的十個地區，則是村莊級AOC，有Brouilly、Côte de Bouilly（只有一個丘，不加s）、Chiroubles、Régnié、Saint-Amour（最浪漫的AOC之一，該區約25%的酒會在情人節喝掉）、Julienas、Chénas（神似Bourgogne）、Fleurie（帶細緻花香）、Morgon（堅實風格，Côte du Py是其精華）、Moulin-à-Vent（最具陳年實力）。因為人工採收、人力破皮，再加上這裡許多新興且富熱情的釀酒師，讓Beaujolais變得有朝氣，且頗具人情味。

 有酒友遠赴美國參加酒展，帶些Washington州好酒，辦了一場品酒會。主角紅酒共有六支，不少酒皆前所未見（這很正常）：

由俄勒岡貿易資訊辦事處和葡萄酒講談社主辦的「Oregon Pinot Noir 2007巡禮」品酒會，主題就是新大陸的Oregon州，種植嬌貴的知名葡萄品種Pinot Noir，但既是品酒會，就會把葡萄釀成酒，地點則選在Nonzero餐廳。小的也有榮幸參加，並且盡職地當一位記錄官，除了把酒的筆記寫好之外，也拍些記錄照囉！

Oregon州位在美國西北部，北臨知名產酒區Washington州，南臨更知名的產酒區California，尤其是加州的Napa Valley、Sonoma等區的Cabernet Sauvignon都有頗高的水準，但到了Oregon卻無用武之地。Oregon的釀酒葡萄多種植在該州西北區的Willamette Valley，這裡靠近Portland，五、六月氣候乾燥，七、八月氣候涼爽，但是九、十月卻容易下雨，很適合Pinot Noir和Pinot Gris生長，它們也是Willamette Valley主要種植的葡葡品種（還有Chardonnay、Pinot Blanc）。更往南部則有Umpqua Valley、Rogue Valley，因微氣候影響，可種植Cabernet Sauvignon、Syrah、Merlot、Tempranillo；東部鄰近Washington州則有知名的Walla Walla Valley，另有Snake River Valley與Idaho州相鄰；西部鄰海處則少有葡萄種植，但有著漂亮且少人開的海灘，也有酒莊、葡萄酒專賣店，邊看著海、邊享受Oregon葡萄酒，也是美事。

前陣子參加一場New Zealand 2006的水平瞎喝品飲，列酒單先（第一支是海盜酒亂入）：

Chambolle-Musigny位在Côte de Nuit，表現著Pinot Noir細緻高雅的一面，因為愛上這樣的細緻，這是我最喜愛的Bourgogne產區之一。自己喜歡產區的紅酒，遇到了2005年，這個不論英美酒評家皆極力讚揚的世紀年份，酒價當然也扶搖直上，但要如何形容「2005 Bourgogne紅酒」的特性卻是一難。正好有這樣的好機會，參加了2005 Chambolle-Musigny村莊級品酒會，試試它們的表現，也看看可否在裡面找到自己喜歡的細緻感。但……為何要在表現著細緻高雅的村莊紅酒裡，尋找屬於這個年份的細緻高雅呢？

問題留在後面，先列酒單如下：

2008年10月的認真會主題是「2001 Bourgogne Blancs」，酒款精采，2001年的Bourgogne Blanc是不錯的年份，氣候略較涼爽，糖份成熟速度略慢，Chardonnay保有頗好的酸度，酒體略偏細瘦，Wine Spectator曾說「有classic Burgundy whites的感覺」，算一算時間，現在應逐漸適飲了。酒款和簡單的介紹如下：