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Soave Tasting當初講談社要以Soave這個題目辦品酒會的時候,許多人充滿疑惑。這些疑惑有很多層次,像是東區一家餐廳的主人,自詡於在義大利數年的生活經驗,言談中不時表達旅歐時體驗的餐酒搭配,但他認為Soave這種特殊的「紅」酒,菜單顯然需要特別設計,才能符合餐酒會需要。另外一些酒商所附寄的資料,洋洋灑灑,美麗的印刷與類漫畫的文字堆砌下,卻將Soave當成葡萄品種來介紹。看來,若要「盡興」,不如不信!不過在這種種疑惑中,無奈也最常遇到的質疑是「Soave有什麼好喝?

有這麼多的層次,當然很想辦一場品酒會來試試。在台灣,Soave並非奇門遁甲,隨便找一下也有10款,大賣場以及打游擊的網路酒商還不算在內。只可惜這酒多半是在餐飲通路流轉,不是買不到,而是沒有人一瓶、兩瓶的當花瓶在賣。很多人進餐廳,若是點上一支義大利白酒,很有可能就是Soave。差別只是他不知道他曾經喝過,而服務人員也不見得清楚那是什麼。

Soave位於Veneto西部,離Verona僅半小時車程,生產的白酒,以晚熟的白葡萄品種Garganega為主幹,Garganega易生長而產量大,新鮮肉感富果香,算是半個香氣型品種,由於含糖高,多半也是釀recioto (甜酒) 的主要葡萄。釀成Soave時,可依喜好混入Trebbiano di Soave,後者就是遍布義大利的Trebbiano在Soave當地的變種,亦長於香氣。實際市售酒款中,Soave不乏杏仁與檸檬風格,這部分得感謝Chardonnay,因為現行法令,已容許Soave加入30% 的Chardonnay。

事實上,Garganega經常與Chardonnay相比,它們都是易種、耐操,產量大的半香氣品種,也都會因為釀酒手法,表現截然不同。它燧石與青蘋果的風格,有點像是Chablis,如果產量低,還多了幾分熱帶水果香氣,有些人說Soave是義大利的Chablis,的確,在上個世紀二戰後的美國市場,Soave曾經是一股旋風,一直到70年代,Soave甚至一度擊敗Chianti,成為美國最暢銷的義大利DOC酒款。直至20世紀末,Pinot Grigio興起,這號稱義大利Chablis的Soave,才拱手讓出王座。

早在1927年,Soave DOC就已出現,原本的種植區域是Soave城東附近的山丘地,因為這山丘古早是火山,土壤有著礦物質豐富的玄武岩與含石灰的黏土,貧瘠而易排水,恰好讓葡萄埋頭苦幹尋找養分。不過這原始的法定區域,因為60年代末美國市場大好,大型釀酒集團開始介入,要求擴大DOC範圍。1968年,Soave城南與城西的肥沃平原都畫入DOC,肥沃的土壤讓葡萄產量更高,結果就是酒的集中度大幅降低。再加上有些酒農把原本調配的Trebbiano di Soave 改成產量更大、更沒內容的Trebbiano di Toscano,種植時又盡量繁茂枝葉,將葡萄修整的很高,方便機器採收。產量極大化的結果(600萬瓶),最後市面上的Soave,來自原始種植區域的只占1/4不到。整個Soave給人的印象,可謂曾經量產如滄海,每況愈下好似水。

如今,為了區別葡萄來源,也為了回應消費者潰散的信心,來自原始傳統生產區域的Soave標為Classico。相對於非Classico版,Soave Classico通常是用軟木塞封瓶、手工採摘、產量較低、橡木桶培養,釀酒過程也用上了浸泡與lees contact,目的就是希望讓Soave DOC有著清楚的內在界線。2001起,Soave Superior甚至可掛上DOCG。Veneto的DOCG僅有3個,此舉或可視為一項復興Soave的宣言。不過像是Anselmi等知名生產者,早就拒絕DOC分級,寧願IGT好酒自我為之。

講談社這一次的Soave品酒會,雖然沒有什麼Pieropan或Anselmi等名家,但各大酒廠一字排開,場面也是甚為壯觀,其中多款更是Classico,美中不足的是Soave Superior卻是一支都沒有。有趣的是,就品飲結果來說,參加的酒友對混了30%Chardonnay的Soave顯然比較喜歡。這是不是長久在國際品味熏陶下的結果?不得而知;不過大型酒商堅持要將Chardonnay列入Soave法定調配品種,其來有自!

-酒單留給AA補完-



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  • gary
  • 這次可惜沒有時間,不然我很想參加
    我一直很喜歡Saove區的酒,清新的青蘋果味,微微的礦石與些許的酸度,是夏日的良伴,也很適合佐餐.期待看到後續的品飲筆記