葡萄酒講談社

維多利亞省, 不愧是澳洲風格最多元的產區. 一間小小酒莊, 竟有著風情萬種的各型葡萄酒. 從最清爽的白蘇維濃, 接著是夏多內與黑皮諾, 整份清單還包括波爾多與北隆河調配, 甚至還有葡萄牙品種的紅酒與波特型態的加烈酒. 一時之間, 我們彷彿來到了以葡萄為主的植物園, 而園主就是植物學家Dr. Bailey Carrodus.

Carrodus在1969年選擇了氣候涼爽的Yarra Valley建立Yarra Yering酒莊, 眼光之先進, 堪稱當地現代酒業先驅. 因為1920年代後, 原本已有釀酒業的Yarra Valley, 因受經濟環境影響, 酒業幾乎停擺, 半個世紀都沒有對外售酒. 1973年Yarra Yering的第一個年份誕生, 象徵此區域的新生, 連鄰近James Halliday的Coldsteam Hills酒莊, 成立亦是10多年之後.

園藝般的裁植與釀製, 加上不灌溉的堅持, 這間酒莊低調地走過了40個年頭, 產量少, 但名氣卻是不小, 多半是酒友私藏的品項. 不過只要喝過Yarra Yering, 就很難忘記這間酒莊的魅力, 那種完全無法歸類於澳洲酒的特有氣質. 它的代表作是Dry Red No.1與Dry Red No.2. No.1是波爾多調配, No.2是(北)隆河調配. 名稱如此簡單, 酒卻甚為另類. No.1 (2004) 像是St. Julien的貴族, 但卻沒有那種嚴謹與架構, 反而像是被放逐到森林, 腳雖踩著大地, 卻仍有著優雅的神韻. 整款酒個性柔軟, 陰溼中抹著一絲微綠, 彷彿走在森林底層, 呼吸著枯葉與苔蘚混合的氣息. 單寧圓潤如絲, 沉靜高貴的西洋杉香氣, 中等酒體, 青椒貫穿其間, 細瘦而有一股涼意.

No.2 (2006) 則是以Shiraz為主, 加了Viognier與Marsanne. 一般而言, 這種澳洲-北隆式調配可以感覺到柔化Shiraz的想法, 以及企圖利用白葡萄增添的一些小白花香氣. 可是這款酒卻是以漿果的甜美登場, 從藍莓, 漬糖的黑櫻桃, 轉成西洋杉和甘草. 一般的澳洲Shiraz加Viognier, 通常有著兩段不同的香氣, 先出來的是短短的白花, 接著是有如泉湧的黑莓, 工夫差的酒, 變酸之後就無力回天. 但這款酒的香氣深邃, 雖沒有什麼層次起伏, 但也未與時俱微, 甜美果香之後, 就是那種涼涼的甘草與香料味.

這兩款酒的酒質柔軟, 身形中等, 土壤味橫亙其間, 黑醋栗與洋槐基調, 薄荷, 香草, 甘草交織而成的(涼)韻悠長. 至於100%Shiraz的Underhill (2004) 還多了些集中感, 但仍是中等酒體, 外加一些鉛筆芯與鐵味, 非典型的澳洲Shiraz, 沒有南澳那種慣有的肌理, 詮釋了涼爽氣候, 不過更多屬於自己的個性.

Yarra Yering來台雖久, 但貨源斷斷續續, 年份參差不齊. No.1與No.2量稍微多一點, 後來打造的Pinot則僅有300箱, Chardonnay更是年產80箱. 過去Bailey Carrodus當家的時代, 幾乎不做行銷, 酒莊的酒賣完了, Celler Door就關起大門, 謝絕參觀, 要開門也僅在周末. 多年來, 此酒價格變化不大, 過去喝的時候就不便宜, 價格約等於一瓶Calon Segur, 酒友都喜歡讓它們PK, 幾次下來, 年輕的Calon Segur皆是潰不成軍. 如今, No.1在酒莊是Aus 92一瓶 (約1比30台票), 以澳洲酒而言, 價格不低, 不過比起現在的Calon Segur, 那就是另一回事了.

Bailey Carrodus在2008年去世, 這位Yarra Valley的先驅, 生前選擇了Paul Bridgeman逐步接手釀酒, 目前雖然還沒機會試他的手藝, 但是寄望留存此酒莊的特有風格. Yarra Yering在2011年由Kaesler酒莊入主, 台灣也終於有了正式賞味的管道, 酒莊一些較新的品項, 像是No.3 與Chaddonay, 未來應有登台機會, 老酒也有可能舉行垂直品飲.

附記：

朋友說Yarra Yering曾在<神之雫>19集出現過, 我沒漫畫, 有興趣的朋友可自行找找. 另外, 遇到有人把Yarra Yering, Yarra Yarra,與Yering Station這幾間酒莊混在一起講. 的確, 它們都在Yarra Valley, Yarra Yering是今天的主角, 瓶子簡單, 標籤好認; Yarra Yarra在2009年森林大火中受損嚴重, 正在復建. (此產區2007與2009均有火災, 有些酒據說可以喝出煙燻味) 以上兩間產量都很低! 至於Yering Station則是一間產量大 (60000箱), 產品線複雜, 擁有跨國資金（香檳廠 Devaux）的酒莊.