Antinori是義大利酒界名門,它26代的歷史出一本書都嫌少。準扛霸子的Albiera Antinori來訪,聽說這是她第一次來台,行程緊湊,但倦容中仍有從容。

Albiera Antinori Antinori老莊主Marchese Piero Antinori的三個女兒:Albiera、Allegra以及Alessia,目前支撐著這個超過700年的「第一釀酒家族」!幾年前見過活躍在亞洲的Alessia,印象中Albiera多鎮守在北義的Prunotto酒廠。人聲鼎沸的場合,問了Albiera對Chianti Classico新分級系統Gran Selezione的看法,畢竟Antinori的大本營就在Chianti Classico,Alessia過去受訪時也一再說Badia A Passignano(Chianti Classico Riserva)才是Antinori的精華。那Albiera怎麼看呢?畢竟Riserva上再加一級,Badia A Passignano要走這條路嗎?

 Gran Selezione的爭議很多,有些人認為大可不必!曾經來台,也是Chianti Classico名家之一的Paolo De Marchi(Isola e Olena),就覺得消費者已經分不清Chianti 與Chianti Classico,就算再加一級又有什麼意義?除非能明確指出該級別的葡萄園位置。況且Antinori過去確有不甩制度的紀錄,為人所知的Tignanello除了混入非傳統品種(像CS/CF),在當時也是少數不混白品種的Sangiovese,掛IGT又如何?

 Albiera並不認為Gran Selezione難懂,畢竟以英文來思考,Gran Selezione可以輕易理解為Grand Selection。至於需不需要標明葡萄園位置也不是問題,反正Antinori的高階品項,尤其酒莊代表作,全部都是自己的葡萄園。況且新級別的出現,有助於改善Chianti Classico品質參差不齊的老問題,特別是那種到處「運葡萄」的現況。那Badia A Passignano會掛Gran Selezione嗎?「非正式」的答案是新年份即將標示! 

Badia A Passignano

 再聊到Antinori在Bolgheri的物業,近年Guado al Tasso愈來愈接近古典波爾多,Albiera解釋此酒本有混Syrah,但在2006年改用Cabernet Franc代替,這不是為了要追求真正的波爾多混調,而是因為Bolgheri氣候較為溫暖,Syrah會有一種肥厚感(手勢比劃),換成皮厚晚熟的CF,整款酒就比較細緻且有能量。

 事實上,在Tenuta Guado Al Tasso酒廠是有做100% 的CF,第一個年份是2007年,Albiera很興奮地談到這款酒Matarocchio。由於葡萄園有足夠日照,不需擔心晚熟的CF會太綠,Bolgheri的秋天,又有足夠時間讓CF完成較長的生長期。美中不足的是Matarocchio並非每年生產,量少,目前也未進口。

 Antinori其實還有許多好東西台灣無緣得見,除了Matarocchio之外,曾經喝過的Camillo (100% Vermentino)也是一例。Albiera表示,在離海不遠的Bolgheri,靠內陸部分種的是CF,往外依序是粉紅酒用的葡萄,近海地勢低的部分種的即是Vermentino。這個品種極易搭餐,但Camillo這款酒,係特選好地塊再分成兩批作人工採收,第一批九月中,第二批十月,間隔可長達一個月。然後部分過小桶,部分sur lie,再加以調配。這酒非常有變化與層次,惟Camillo產量也是不多,亦非每年生產,更難出現在義大利之外。

 Albiera認為Bolgheri的波爾多混調與法國相比,可以喝出來自比較溫暖的氣候。提到波爾多,不免聊到Solaia。其實世界許多非波爾多生產的名酒,都是透過波爾多大酒商,以公開市場的方式出售,Solaia即是一例。這些名酒還包括Masseto、Almaviva、Vega Sicilia,以及Opus One。相對來說Tignanello、Ornellaia、Don Melchor的銷售管道多握在原廠手上,中間的價差結構也不同,反應在末端的結果也不同(眾笑)。

Tignanello 酒莊代表認為,生產好酒很容易,只要找對地方,以現代科技的程度,不太可能作不出來。但是要既有量且穩定,又要普獲認同,卻是極大挑戰。Antinori在Chianti Classico花了好多個億,打造了一間遠超過現在需求的酒廠/酒窖。這是未來。「我們是家族,還好我們不需要為股東負責,這是為後代做的事,就像前人為我們做的一樣。」


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