葡萄酒講談社

這幾年 zero dosage（不添糖）香檳可以說是當流行。從市場反應看來，大眾已能接受那尖酸刻薄的口感。最近幾天喝了自扛的Tarlant Zero Brut Nature（圖左），還有品酒會上也遇到了Cattier Absolu（圖右），兩款都屬於這一類型。

 
香檳不添糖不是新鮮事，與 Bollinger同屬Laurent Perrier集團的Ayala，為了與Bollinger豐富濃郁的口感有所區別（B牌通常是8 g/l左右），特意選擇了少糖、不用桶、不作乳酸發酵的工法。它旗下多款香檳都強調添糖量極少，甚或不加。此外，像是極負盛名的小香檳農Tarlant，Zero dosage香檳的產量更是超過全莊一半，早已取代Brut成為主力。當然，Billecart-Salmon等RM名廠也都有此類產品，而這股恐糖症四處蔓燒，Jacquesson Cuvee新的736，殘糖只有1.4 g/l，可以說是有加幾乎等於沒加。
理論上，如果酒莊選擇不添糖，掛Brut Nature／Extra-Brut／Brut都可以。但是如果不添糖的都標成Brut，一般香檳廠在產品區隔上會出現嚴重問題，大部分酒廠也因此作出明顯區別。問題是執香檳龍頭的Salon要如何因應？Salon通常是5.5 g/l，不過它就那麼101款品項，改了就是挑戰自己多年的 style！答案是：Salon也開始生產non dosage版本（可見不添糖的影響有多大），它的2002年份是有一個「不添糖」的特別款，但只有倫敦某家餐廳才買的到（當然是逸品）。此外，Salon仍是堅持不作乳酸，想來這特別款應該是更為細瘦。
香檳區緯度高，幾乎是釀酒葡萄產區界線的北極，果實極易不熟，加上許多酒莊幾乎都是買葡萄來釀。許多在葡萄園裡發生的問題，酒莊最後通常可以靠加糖來修（抹）正（粉），這也是歷史的一部分。走向無添糖之路，對葡萄的要求更高，消費者喝到的更接近原味。許多香檳廠面對此趨勢一派輕鬆，因為不添糖反而是減少一道工序，除渣後再來想這個問題就行了。但是有些比較富實驗精神的小香檳農（像Tarlant)，自己擁有葡萄園，且早已設定多數產品不添糖，隨之而來的就是對採收時間等葡萄園管理更精緻的要求。它們認為如此一來，可以讓香檳有著更明確的土地感，更準確的展現風土條件，更不是只有品牌。
長久以來，香檳品賞多口感而少香氣，添糖很容易修整口感，但口感往往也因此奪走了大部分的品酒注意力。不添糖的香檳喝起來，酒的身形細瘦不在話下。葡萄柚的香氣相對明顯，蘋果、鳳梨、杏桃的氣息，似乎也較以往易於覺察且持久。另一方面，以往追尋的小白花香氣，好像也因為酸度過於特出，反而被遮蓋了。Cattier的Absolu雖沒有像Tarlant標榜野生酵母，但喝起來也算是口感厚實的「夏布利汽泡酒」，甚好搭餐，個人評價甚至勝過於它的白中白。
現代的香檳，添糖量愈來愈低，除渣日愈來愈晚，這幾乎已成顯學。但是光就添糖的問題而言，二次發酵後加入蔗糖溶液並非盡無好處，它除了可以平衡酒中過於尖銳的酸度，也可以讓酒免於氧化。同時對許多老香檳迷來說，如果有時間催化，瓶中酒液內的氨基酸可以與糖作用而產生豐富口感，這不難想像何以Cattier的Absolu何以明確表示「2年內飲用為宜」。就自己經驗而言，non dosage香檳極宜搭料理，因為它的層次很多，酸度又自然。許多強調自然食材的高級餐廳，最近更是常列於酒單之內。可是一支會的時候，這種香檳單喝要出色卻是不太容易，況且如果喝多習慣了，成為自己執著的口感，那原來一些過去覺得不錯的香檳，搞不好就會變成果香太多、扁平、而缺乏香氣的立體感。

Avignonesi ＋ Vin Santo (鷓鴣之眼)
 Avignonesi 這間義大利酒莊名氣響亮，尤其它的「聖酒」Vin Santo 鷓鴣之眼 Occhio di Pernice 更是甜酒的指標級酒款 (有時還比 d'Yquem貴)，但經驗豐富的酒迷都知道其「神聖」價值 (白話文: 為什麼可以賣那麼貴)。隨便找一本專業酒書，義大利Vin Santo幾乎就是以 鷓鴣之眼 作代表 (1990年份WS就已拿下100分)。以前此酒曾零星出現，多半平輸，即便 Avignonesi在台有進口商，但「鷓鴣之眼」一年根本沒幾瓶，資深行家早已攔截。
 
這一次有機會喝到Avignonesi的紅酒，像是Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)；還有以前沒遇過，來自Cortona的Desiderio (Merlot為主的波爾多混調)，算是瞭解一些此酒莊「重出江湖」的想法。整體而言，Avignonesi目前可說是處在革新初期，轉換有機耕作，引入自然動力法，因資金到位而帶來的規模改變，也較以往明顯。它的不甜紅酒在香氣與口感上，兼具傳統與現代，該到位的成熟櫻桃、甘草香，宜人而未過度渲染；木桶味節制，酒精幾乎無感，相當符合現在的普行路線－不以架構奪人，快速展現果香與第二層香氣。如果價格ok，應該有不錯的競爭力，Merlot的細緻度尤其意外地好。
另一方面，重新起步的Avignonesi風格似乎仍在摸索階段。兩款酒喝來都不錯，均衡，做工到位，單寧也整理地很細順。但是比起托斯卡納的眾家好手，酒莊個性似乎可以再強一點，稜角也可再明顯一些。如果價位接近BDM，消費者不免放在同一個天平上秤量橘子與蘋果。畢竟就集中度而言，上兩款不甜紅酒皆宜搭餐；坊間流行的對決式品飲法 (拿一堆同樣的酒款PK)，大概不是Avignonesi的長項。
Avignonesi也有一款與Capanelle的合作品項 50&50 (原廠譯為「平分秋色」)。此酒名氣不小，由50% Merlot (來自 Avignonesi) + 50% Sangiovese (來自 Capanelle)混成。甜中帶酸、酸中帶甜；果香有層次，顆粒狀的單寧不失細緻，口感多汁迷人，非以架構見長。兩品種帶來的紅黑櫻桃，香氣錯落，適合靜賞。
回到鷓鴣之眼，初遇此酒 (1992年份)係一位虔誠的酒界前輩在傳播福音時所分享。當時我們並沒有花太多時間討論酒，只記得酸梅加李子的香氣中，有一股濃郁而源源不絕的雪茄味，一波接一波。而這「聽福音、喝聖酒」的機緣，至今讓我印象十分深刻。後來與朋友聊到此酒兼秀照片時，有酒友認為此酒僅掛Vino da Tavola，並非真正的Vin Santo di Montepulciano DOC，懷疑可能是酒莊出的「闌尾版」。
事實上，Avignonesi的Vin Santo是有不同版本。以白葡萄Trebbiano與Malvasia釀的是一種；但Occhio di Pernice鷓鴣之眼，則是以黑葡萄Sangiovese為主，兩者並不相同。兩款酒都是Vin Santo，都用Caratelli（50公升小桶）培養10年才上市。不過後者濃郁的山渣味，充份展現了Sangiovese那種以酸度拉出甜度的能力，豐富美妙，猶如福音。(背標記載，當年也不過生產921支)
Vin Santo di Montepulciano DOC可以是白葡萄版，也可以是黑葡萄版，但寫著Vino da Tavola的鷓鴣之眼並不是白葡萄版，也不是「闌尾版」。這小小問題的答案其實很簡單：Vin Santo di Montepulciano DOC是1996年才成立（黑葡萄版中的Sangiovese須佔一半，種在面東高坡的葡萄方可算數。）在此之前，聖酒當然也只是餐酒。
PS.
Avignonesi雖然在2009年由Virginie Saverys入主，立意革新。但此酒莊的酒，近年來卻消失在本地市場，成為無主狀態，連平行貨都懶的玩。這種事酒界常發生：品牌沒人代理的時候，平行貨也沒有；一定要有人開始打品牌，然後就有人搭順風車，搞到最後就是品牌不玩，整個倒出來，後面跟的人反而滿手存貨待拋…

位在哥本哈根的NOMA可說是近年世界最火紅的餐廳。它強調在地自然食材，引領了一股採集藝術的餐飲風潮，全球第一（或第二）絕非浪得虛名。不過這間餐廳的酒單，幾乎全是小產量且極富特色的自然酒，風味十足，慣喝名門酒莊的朋友，如果有幸訂到位，可能會面對一連串陌生無比的名字。
Domaine Alexandre Bain就是這一連串名字中的一個！

Antinori是義大利酒界名門，它26代的歷史出一本書都嫌少。準扛霸子的Albiera Antinori來訪，聽說這是她第一次來台，行程緊湊，但倦容中仍有從容。
　Antinori老莊主Marchese Piero Antinori的三個女兒：Albiera、Allegra以及Alessia，目前支撐著這個超過700年的「第一釀酒家族」！幾年前見過活躍在亞洲的Alessia，印象中Albiera多鎮守在北義的Prunotto酒廠。人聲鼎沸的場合，問了Albiera對Chianti Classico新分級系統Gran Selezione的看法，畢竟Antinori的大本營就在Chianti Classico，Alessia過去受訪時也一再說Badia A Passignano（Chianti Classico Riserva）才是Antinori的精華。那Albiera怎麼看呢？畢竟Riserva上再加一級，Badia A Passignano要走這條路嗎？

酒莊巡禮之一（Parusso）代理：交信
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Anjou Olivier Cousin (AOC)
去年十月法國酒界有一件「小」新聞，那就是Anjou著名的「小小」生產者Olivier COUSIN，遭INAO (國家原產地名稱管理局) 控告不當標示AOC，可能面臨2年牢獄或40000歐元的罰款。因為Olivier Cousin在酒箱（非酒瓶）標示Anjou Olivier Cousin，不但有著「不允許出現的Anjou」，同時AOC三個字的字首還特別以紅色標出，遊走法律邊緣，諷刺意味濃厚，INAO當然要殺雞儆猴。
就規模而言，Olivier COUSIN雖是小小生產者，可是此人在有機酒界的名聲卻是大大，台灣要喝他的酒也不難：（前）伊瑪喀／The Warehouse 都有進口。此人刻意在酒箱上標出AOC，就是為了要抗議產區制度日趨荒謬、龍蛇雜處，尤其INAO在2005年同意Anjou AOC可以在同一個年份既加糖又加酸，更是讓的Olivier COUSIN暴跳如雷；而這項法令的改變，背後不離集團贊助的陰影。
葡萄酒是法國重要的出口商品，就外銷的普遍情形而言，只要能掛上AOC，在市場上就會有比Table Wine更好的價錢。AOC的標準愈鬆，相對的利益不言可喻，可是卻同時損失了制度的意義與商譽。堅持有機生產、拒絕添加物的Olivier COUSIN，「抗議」的不僅是INAO的標準，同時希望法國政府重視「工業」污染問題，盼能提升小酒農的生存空間。因為大型量產酒莊與合作社攜手創造的利益，並沒有回到酒農；相反的，就經濟而言，小酒農的生存空間日益壓縮，尤其是產區共享的種植環境中，法規若允許化學殺蟲劑與除草劑的大量使用，只會讓土地更受污染。
Olivier COUSIN一向重視有機耕作，甚至犁田與運送葡萄用的都是馬，而不是機械動力機具。去年十月初，在出席面對INAO的訴訟中，他以兩匹馬載著一桶自家的酒出現在Angers的法庭外，一場法庭外人聲鼎沸的野餐，加上美酒分享，交織成了一場行動抗議劇，聲援的還有當地的酒農與葡萄酒作家。其實此一AOC事件已經拖了好幾年，但法院最後又將聽證程序延至今年3月初。

波爾多1983品飲會 （2013／08／25）
 
Flight 1
Château Palmer
Château Talbot
Château La Lagune
Château Lafite Rothschild
Château Beychevelle
Château La Conseillante
Château Mouton Rothschild
Château Cheval Blanc
Château Lafon Rochet
Château Latour
Château Calon-Ségur
Flight 1
Château Palmer (86.7)
MP：本來沒什麼果香，4小時後出現優雅花香，左岸明顯的深色水果味，因香氣表現予以加分。
許：83年Margaux村非常特別，可能是受氣候影響。不過此酒聞起來，果香仍有不足。
HP：果香已失，隨時間卻慢慢回來。有好酒的身段，第二層香氣明顯，恐無繼續陳年的可能。
聶：再喝時有酒精感。最後的酒精感仍太粗糙，不像Palmer，未評高分。
Leon：Margaux村的酒，現在喝起來還是不錯。
陳：雖有礦物感，香氣已不太行。
Château Talbot (87.5)
MP：新鮮、均衡，但沒辦法再撐個5年。現飲，單寧仍不錯，結構亦可
陳：酸度不平衡，缺乏成為好酒的因素。
Leon：起先可喝，有滿滿的烤麵包味，再喝時果香消失很快，結構仍可支撐。
許：這是我三喝83 Talbot，有一種特殊的酸味，台灣人喜歡，最好在1年內喝掉。
HP：有些甜美，木味重，醬油味，欠果香與架構。
Château La Lagune (86.8)
HP：果香消逝，入口後深沉而有變化；4小時後崩壞。
MP：聞不出什麼明顯氣味，酸多，單寧整合佳，均衡；4小時後略走下坡。即飲可，欠層次。
聶：有一點氧化，像Rioja。
Leon：第1個小時喝，對它有點問題。和諧但香氣並不有趣，與第一款酒也有落差。不錯，但欠複雜。
許：開始還有點果香，醬油味比較輕一點。
Château Lafite Rothschild (92)
此酒為本組最優，不愧五大名號。
HP：初喝感覺已過顛峰，內容鬆散，但仍有果香；4小時後由弱轉強，後勁源源不絕。欠第一層香氣，出現很好的桶味，希望能有一些黑色果香。
陳：桶味太重。
Leon：開2小時後再喝，表現會更好。
MP：本給它很低分，初喝時呆滯，後來聞到一些花香，年輕，非常好的酸度與單寧，但果香已失。4小時後，即使知是Lafite，也沒留下多少印象。這是我非常失望的一款酒。就是找不到結構與其支持結構的果香。
許：上次才喝，有陳年潛力，不過上次喝的時候好多了，要很長的時間才會醒。4-6小時後漸現複雜性。
聶：不是不愛，真的需要很多時間，香氣口感均優雅。
Château Beychevelle (85.9)
MP：尚可。明顯的芝麻油味？單寧仍緊實。有香料味，宜即飲。
陳：尾韻短，無果香，亦無花香。
HP : 均衡，前幾年喝會更好。
許：目前各款中，掉的最快的一款。
Château La Conseillante (86.7)
陳：此酒評分落差很大。個人認為香氣2小時後有轉好，動物性的香氣，欠結構而短。
MP：複雜而有西洋杉、咖啡、香料的氣息，酸度明亮，粒狀的單寧。均衡良好，細緻，但無法判斷是來左岸或右岸。
HP：個人此組最高分的酒款。深沉而有潛力，富陳年空間，有氣度。絕對是好酒，略過適飲期，有趣。
許：現在香氣不錯，香草的香氣。尾韻比開始長了很多，甘草、桂圓，香氣漂亮，架構不是那麼紮實，現在很想大口喝的酒。
Leon：起先有異味，有些氧化，2小時後果味回現，有一點香料感，有一點甜。
聶：初喝時不怎麼樣，但4小時後加3分，有香氣表現，Pomerol型態，動物味，仍有單寧。
Château Mouton Rothschild (91.5)
本組榜眼！即使矇瓶，五大顯然在30年後還是很威！
MP：試飲時表現佳，Pauillac殆無疑義。雪茄盒、鉛筆屑，以及異國香料氣息（像是中藥），典型的左岸佳釀。
聶：典型Bordeaux高分酒。在第一組各款中很討喜，尤其盲飲更易勝出。仍年輕，有果香與花香，架構與單寧皆具。
許：討喜，香氣有點封閉，咖啡豆；4小時後香氣下降。
Leon：香氣開展緩慢，95分，有潛力。單寧優雅。
HP：甜美，不錯而誘人的卡本內表現。單寧仍有，果香略不足。
陳：本組中，個人認為分數最高的一款。很好的單寧與架構。
Château Cheval Blanc (90.3)
綜合評價本組第3名！
HP：初聞沒有層次，但隨即出現一陣漂亮的果香，稍縱即逝，就像美好的事物。單寧仍有，果香消失。本組中，我明顯地給右岸酒較高的分數，主要是果香表現較佳。
MP：右岸，非常好的一款酒。均衡的展現在各個面向。柔軟的酸度與新鮮感。充足而甜美的單寧。有長度且具魅力。
Leon：本組中最年輕的一款酒，單寧有潛力。
許：優雅，香氣細微，甚至無法辨認。4小時後，架構反而更為宏大。
陳：香氣剛開始閉鎖，後來才開展。
Château Lafon Rochet (X)
多數酒友認為此酒已受損，不予評比。
MP：已像波特酒Tawny !! 已氧化。
Château Latour (89.1)
許：一開始香氣閉鎖，需要時間。6小時後卡本內的成熟香氣散開，架構嚴謹，有潛力。但初喝時，果香不明顯，影響得分。
Leon：幾小時前分數不高，但漸入佳境。
MP：一款非常巨大的酒，以為是St. Estephe，有力、複雜，相當有潛力，10年喝都應不錯。黑莓果香氣、雪茄盒；幾小時後重喝，決定予以加分。
聶：陳年潛力相當強。
陳：此酒就像一隻怪獸勉強地關在籠子裡，不太自然，所以沒有給它特別高的分數。
HP：橡木質感重，有貴氣與很好的單寧，仍有極佳潛力。波爾多頂級好酒的身段。
Château Calon-Ségur (86.7)
MP：紫丁香與紫羅蘭香氣。非常漂亮，疑是Margaux？中等酸度，豐富而充沛的細緻單寧。我給它相當高的分數。
HP：均衡，略有甜度。漂亮的卡本內表現。
陳：初評即有不錯的分數。花香與蕈類香氣、紅茶味，複雜而有香氣。口感未得高分，但尾韻綿長。以為是Margaux。
許：香氣保守，要等一陣子才能醒開。2小時後，架構展現，果香消逝。閉鎖的樣態，不錯的卡本內表現。
 
Flight 2
Château Montrose
Château Lynch Bages.
Château La Mission Haut Brion
Château la tour a Pomerol
Château Margaux
Château Haut Brion
Château Ducru-Beaucaillou
Château Léoville-Las Cases
Château Ausone
Château Pontet-Canet
Château Gruaud-Larose
Flight 2
Château Montrose (88.3)
MP：有一點像Tawny。聞起來優雅，一些花香，中等酸度，仍有些力量，均衡，非常細的單寧，完整的一款酒。St. Estephe？
許：這是很棒的Montrose，不錯的香氣與礦物感。
聶：(4.5)小時後變的更好，但略有酒精感。
HP：酸而有果香，高貴優雅，後來酸味明顯，已顯老態。
陳：4小時後，香氣變好。已至適飲期。均衡、結尾短。
Curry：香氣來得緩慢，還可以放10年。
Château Lynch Bages (90.5)
眾多強敵環伺下，勇奪銅牌。
聶：沒有很愛，太多人為介入，矯情。
許：卡本內很柔順，架構豐滿。典型的Pauillac。不能說它太「人工」吧？討喜。
MP：西洋杉、黑色水果、削鉛筆芯的香氣。巧克力味。很好的單寧，我給它不錯的分數（95）。
Curry：紅色水果的香氣與顏色，還有一點巧克力味。
HP：非常甜，有趣的是，為何30年後喝起來還如此甜？位列本組中間，初評91分。
陳：均衡感與香氣均很成功，口感稍弱。
Château La Mission Haut Brion (88.8)
（此款係與Château Haut Brion併同討論）
MP：與Haut Brion相比，口感應是Haut Brion較好。
許：初飲時酸度太高，好像可把牙齦溶化的酸，有點可怕。後來好多了。果然是以前的La Mission。(4.5)小時後是高峰期。
聶：還蠻欣賞它的香氣。酒精感略重，再喝時酸度下降，予以加分。
陳：酸度還稱均衡。初給La Mission比較高，有香料與草本的香氣，喝來結構紮實，有陳年空間。後喝，結構弱小一點。
Château la tour a Pomerol (88.6)
MP：草莓香氣，花香與香料香。右岸形態，中等酸度，細緻的單寧。不算複雜。
HP：木香與果香均衡，整合佳，但果香短而易逝，輕薄短小的均衡酒款。
許：比想像中的好，應該撐的住。香料與草本植物，薄荷氣息。
陳：分數不會很低，還蠻喜歡的，香氣愈來愈好，果味明顯。
Curry：香料感，有酸度。第二組的酒，在4.5小時後，喝起來都有進步，珍貴的一課。（也許是開瓶後處理的方式不同？）
Château Margaux (92.1)
第二組狀元 ! 再次證明83 Margaux的實力與魅力。
MP：雖已30年，但仍然年輕。西洋杉與紫丁香氣息，明亮的酸度，細緻的單寧。很好且有潛力的果香，仍可期待未來變化。
HP：極均衡而有貴氣。略有酒精感，後轉酸。初喝美味，後來漸走下坡。很奇怪，此酒極有肌肉感，如何是Margaux？有香氣的殼子，裡面有點空。
陳：一開始分數就不高，覺得香氣不平衡，沒有很明顯的果香。後喝變成有單寧感，果香仍是無法配合。
許：Margaux好像沒醒開，非典型的年份，非常集中。
Château Haut Brion (88.7)
MP：石榴色，複雜的黑莓氣息，西洋杉與類似中藥的香氣，還是比La Mission好。
HP：細微、柔軟，簡單、均衡。只有細細品味，才驚覺其潛藏實力。認真喝可以喝出許多細緻的層次。
許：酸度比較強，La Mission比較走果香路線，均衡也較好。此酒表現比La Mission更多層次。單寧與架構都顯示出更多的陳年空間。
陳：入口有甜熟風味，尾韻不長，有疑慮，沒有好到哪裡去。均衡較佳的應是La Mission。
聶：相較於La Mission，單寧更有架構，尾韻也更長。
Château Ducru-Beaucaillou (89.4)
MP：甜水果與咖啡香，酸度明亮，非常經典，優雅的單寧。應是頂尖的St Julien，Ducru？現喝不錯，但應無法陳年。
HP：香氣穩定而內歛，個人偏愛的風格。高貴的龍眼味，應係名品。左岸細緻見長的酒莊，殆無疑義。
陳：沒有給它很高的分數，酸與單寧未整合。初品時有怪怪的香氣。
許：初喝時，有點人工巧克力糖的感覺。
Curry：單寧結實。
聶：單寧完就沒了，味道不怎麼樣。
Château Léoville-Las Cases (90.9)
本組第2名，獅王不是當假的。
Curry：比其它的酒都豐富，黑色水果，複雜而有力量。
MP：花香、優雅而有潛力，單寧緊實，卡本內主導的酒款。好，但欠中段。再喝時，此酒有著更有力的酒體，也更為開展，予以加分。
HP：香氣不明顯，但架構就是在那裡。變化的很慢，須長時間開展。整款酒有君王之貴氣而仍有可為，應是Las Cases無疑。
陳：結構很好，強勁濃縮。長的很帥的男孩子，高分，但一點都不有趣（像男模特兒）。
許：有一個煙燻的味道。已經醒了，但味道不對。
聶：人工！香氣有一個醬油味，所以我不愛。（我喝過很多老年的Las Cases，可是很少出現這個味道。）
Château Ausone (87.8)
許：那種很貴的涼茶味，很像一些老布根地的味道。有錢人的酒，正在高峰，1小時前喝更好。薄荷味（似燒仙草）。
HP：對個人而言，本組最令人激賞的酒款，香氣有層次，後來出現許多細微的轉折，這是極其貴氣的優雅感覺。
MP：有一點像Tawny，非常有趣而複雜的香氣，野莓、無花果，一些葡萄乾氣息，中等酒體，緊實的單寧，均衡美好且有潛力，個人全酒款中的最高分。（96）
陳：香氣與結構都優於前款酒，右岸佳釀，予以高分，但結構歪掉了。
聶：就是「王老吉」！就是涼茶的味道。
Daniel：青草茶。
Château Pontet-Canet (80.5)
HP：已氧化，酸化，不予評分。
MP：有點奇怪，啞而肉味十足，聞起來就是Kahluh，粗糙的單寧，不優。軟木塞可能有問題。
聶：香氣精采，有焦糖味，口感無趣。
Daniel：可可餅乾，太妃糖的味道。
Château Gruaud-Larose (88.1)
MP：香料，有些Brett，緊實的單寧與不錯的酸度。本來給予不錯的分數，但4.5小時後再喝，欠複雜度，扣分。
HP：初始混亂，但轉變成不錯的香氣。4.5小時後只剩木味，已無陳年潛力。
Ocean：經典的波爾多動物氣息。
陳：分崩離析的架構與香氣，不好的氣味。
許：過老，早已過了顛峰。
聶：掉的有點快，快喝吧！
 
後記：人生有多少30年？未來也許不會再有如此的機緣，在此再次感謝酒友們的無私與協助。

波爾多1983品飲會／HP
30年前，也就是1983年的此刻，波爾多的知名酒莊依百年往例，採收葡萄、釀製美酒。就紀錄而言，那是一個夏季相當炎熱的年份，七月乾而缺水，八月熱而多雨，儘管六月花開表現不錯，但仍欠缺作為一個好年份的眾多條件。尤其八月的雨水讓黴菌滋生，可以想像葡萄園必須採取人為的對應措施加以抗衡。幸好九月與十月的天氣都算晴朗乾爽，採收也順利在九月底進行。不過這個年份的未來？也只有「未來」才知道答案。
漫長的30年，未來也熟成為現在，過往許多的品飲紀錄都顯示83波爾多的特異性質：一向水準參差不齊的Margaux村，在歷次83品飲中都有不錯的表現，尤其83 Ch. Margaux更常為酒友津津樂道，甚至認為比之82有過之而不及。但是除了Margaux村之外，其它左岸名村似乎不太可能超越偉大的82。不過，酒友想瞭解的事遠為複雜，有些朋友想知道83右岸是否樂勝左岸？或者Graves是否輕取Medoc北部？甚至，Jean Delmas主掌的第1個年份La Mission Haut Brion，風格是否有所改變 ?
在一些低調的酒界前輩慷慨分享下，日前誕生了一場「波爾多1983年30年品飲會」。這場品飲會的目的不是為了解答上述問題，而是讓新一代的葡萄酒愛好者，突破時間與資源的限制，有著更為接近答案的機會。在此先感謝發起、籌辦這項活動的各位前輩與酒友，沒有他們的努力，一群葡萄酒愛好者，又如何能在30年後的今天，認真地從酒裡尋找屬於當時的風土條件?
以下是當日品飲紀錄。各款酒均矇瓶，酒的狀況由Nien Fanhsun（聶）確認，計分採Robert Parker’s Rating System，分數由Naseem（陳）統計。討論與文字由HP整理，括弧內為最後平均分。Mark Pygott（MP）的意見，部份係根據事後所提供之資料。主要參予討論的朋友，還有Fushun Hsu（許），Leon等人（酒友繁多不及備載）。各酒品飲後，又以餘酒再試一次。此外，第二組酒開瓶1小時後，用保鮮膜封住（效果不錯），一起試酒的還有鋼鐵人。品飲記錄見詳見波爾多1983品飲會 2-2／HP 。

薄酒萊之花 Fleurie

薄酒萊 (Beaujolais) 其實有很多不同風貌，每年11月第3個星期上市的新酒，算是過去常見的一種；令消費者「一目不瞭然」的Cru ，可說是漸漸流行的一種。還有一般店家沒有的白酒，非常難找的粉紅酒，甚至地位詭異的汽泡酒… 整個Beaujolais，四處充滿了尋寶樂趣。像是以工法而言，薄酒萊算是「自然酒 -- 再訪「自然葡萄酒」/ HP 」的大本營之一，Jean Foillard足稱Beaujolais當地頂尖的生產者，他的Morgon (Beaujolais Cru)為人津津樂道，晚收、味深，多層次，把Gamay的實力完全超頻，許多酒友根本當成北隆Syrah，價格雖不便宜，但卻是玩家追逐的品項。

在多數酒友心中，Leeuwin Estate Art Series (LEAS) Chardonnay幾乎就是澳洲Chardonnay的代表！儘管像是Petaluma，Yarra Yering (YY)，Shaw & Smith等酒莊，近年來都有不錯的作品，甚至以個人口感而言，YY可能更令我著迷。但是論價格，論歷史地位，LEAS在澳洲Chardonnay永遠有著一席之地。
酒莊位置所在地的西澳Margaret River，有著印度洋海風的吹拂，氣候類似波爾多，但卻有著更長、更穩定的日照。此地70年代曾吸引酒業鉅子Robert Mondavi關注，但持有土地的Horgan家族接受建議，將牧場改成了葡萄園，所有權卻是留在自己手上。關於Leeuwin Estate的歷史在此不多談，不過Margaret River逐步走進世界葡萄酒地圖，Leeuwin Estate的白酒功不可沒。
想分享的是最近認真會辦的一場Leeuwin Chardonnay (Art Series) Chardonnay垂直，包括了99/01/02/05/07/08，這6支酒相當有趣，前3支剛好都是軟木塞，後3支則是螺旋瓶蓋。就年份而言，前幾支氧化／陳年較為明顯，自是正常。問題是從酒色來看，這3支陳年的速度實在非常驚人，尤其01已變成橘金黃色，而不是深麥桿色；但後3支幾乎是紋風不動，只有05出現了陳年後的複雜香氣與層次，07/08都未開展。酒友多認為螺旋瓶蓋雖能阻絕空氣，讓酒的氧化腳步變慢，盡量留存第一層次的（果）香，但耐心不是每個人都有，要隨手拿出10年以上（又可陳年）的白酒，並不是正常的品飲環境。就此酒現在的售價，它也不是。
LEAS的Chardonnay成名多年，1980是它第一個年份，面世後Decanter讚不絕口、一戰成名：不過那是一個Parker還沒成名的時代，歐洲連續爛年份的時代。此酒的盛世，當出現在重桶派Chardonnay意氣風發之時，也就是90年代中期，它濃郁的脂感（100%法國新桶）與收藏級酒標，每每都是愛酒人士無盡的話題。成熟熱帶水果的香氣中，有著源源不絕的柑橘屬能量。鳳梨、楊桃、芒果交織著香草味，果香明顯，不特意強調酸度，這是Bob Cartwright擔任主釀酒師的風格。2005年之後，此酒由同酒莊的Paul Atwood接手，時代口感此時走向了礦物感與細瘦，乳酸發酵也較以往節制，很明顯地LEAS也隨之改變，步調雖然緩慢，卻喝的出口感的變化方向。
當晚表現最好的年份，個人認為是2005，就時間點而言，2005剛好是這幾個年份的中介。05有一些略青的Chassagne-Montrachet身影，富變化而隱隱透出甘薯香。99在果香與架構上已略顯疲態，但桶味並未因此喧賓奪主，酸度仍有但已顯雜亂。01似乎發展甚快，酒色金黃帶暗橘，甘薯氣味明顯，層次稍有不足。02正值適飲，前後果香與口感俱佳，中段續航力略短，酸度適宜。07與08的風格明顯往著細瘦與酸度兩方面調整，明亮而純淨，均衡較佳，酒體也較前幾個年份為輕。
整個Leeuwin的Art Series中，Chardonnay占有極其特殊的地位，售價經常是同系列Riesling 5倍（因其酒標之故，俗稱青蛙酒－麗絲玲裡的青蛙Leeuwin Estate / HP ）。此酒之價格與產量無關，完全是市場對此酒的推崇。歷年看來，報價只有「漲」或「大漲」。如果平日「貢獻度」不夠，搭售已算不錯，很多人連單子都收不到。就CP值而言，青蛙酒自是樂勝，但此酒窖藏爽度，不在話下。如果還有下一次垂直（成本看來只會暴增），時代口感的變化對於酒莊風格的改變，應會更為明顯。