葡萄酒講談社

    為澳洲在世界酒壇爭得一席之地的「奔富酒廠」（Penfolds），日前舉辦了一場別開生面的品飲會。下午的試飲部分以市面流通酒款為主，由Bin 389領軍；晚上則是Koonunga Hill系列，包括復刻版的Seventy Six（2006），以及令人難忘的同系列老酒。

談到奔富酒廠，許多酒迷對Grange，Bin 707等品項如數家珍，即使是「窮人的Grange－Bin 389」，也早已在此間建立了品牌忠誠度。葡萄酒迷的忠誠度一向低於情場高手，很少有一個品牌／酒款能讓消費者如此青睞，可見其品質的確有過人之處。但是奔富這次更是大步向前，它希望表達這個品牌不僅是製造一些拍賣酒或流行酒，同時也致力於釀製白酒、平價酒、實驗酒，甚至一些向過去典範致敬的復刻酒。

奔富這回將重心放在Koonunga Hill系列（酒款為希哈混卡本內），許多業界人士看到酒單都輕嘆了一口氣，彷彿在現場要看到Grange或是Yattarna才會滿意，不然至少St. Henri或RWT也要在列，畢竟上回釀酒師Oliver Crawford前來時還有Grange隨行，這回怎是Koonunga Hill，整張酒單上也只有Bin 389是他們期待的重點。

這回來台灣的是釀酒師Kym Schroeter，他非常年輕，可是在奔富已服務了二十多年。Schroeter的父親、叔叔、兄弟全都在奔富工作，有關奔富的一切，他簡直是「如數家珍」。他花了許多時間滿足來賓對Grange的好奇，甚至還透露出一些足以影響拍賣行情的訊息（像是Grange哪一年用的是新桶），不過當他開始很認真地解釋Koonunga Hill系列，以及這個系列如何在1976年因葡萄豐收而誕生，很多人只是等著喝那最後的Bin 389。

也許很多人不相信Schroeder所說的「Koonunga Hill可以擺個二十年！」畢竟這只是一支新台幣三位數的酒。晚間，Schroeter拿出了Koonunga Hill系列的86、91、98、06，還有復刻酒Seventy Six（06）來展現酒廠的信念與承諾。首先在06與復刻酒Seventy Six的比較上，為紀念1976首年份而發行的復刻酒，明顯的內歛、沉靜，年輕時有著梅李香氣，可以想像陳年後會轉為精緻的雪茄盒與皮革味，而這正是它希望追求的懷舊風格；至於Koonunga Hill 06則是較多的紅色水果香氣，醃漬櫻桃為主，口感奔放而甜美。

但是Koonunga Hill的老酒登場，情況完全改觀。98是南澳好年份，幾百元台幣的酒現在喝來居然是花香四溢，紫羅蘭為主的基調，尾韻還有一絲高級檜木香；酒質細緻、單寧如絲絨般纏繞舌間。再接下來的91、86也是十分精彩，在此無法一一贅述。想想86已經高齡二十，它如果是名酒，那二十年不算什麼，問題是這款酒現在的新年份也只是幾百元而已，但老酒卻可以如此地扣人心弦。

Schroeder現在是奔富白酒團隊的主持人。言談之間，他除了介紹澳洲釀酒業如何利用酸鹼度來控制微生物成長，也與我們分享白葡萄品種在澳洲的未來。當我們話題轉到麗絲玲時，他更是眉飛色舞，像是Koonunga Hill另一支復刻酒Autumn Riesling本就是酒界期待之作（已發表），2008更是他口中「永不後悔」的好年份；還有另一支行家「好康不相報」的Bin 51，除了充分利用Eden Valley的板岩特色，花香為主的高雅基調更是有別於Clare Valley的熱帶水果風情。

    作為澳洲酒的先行者與領導者，奔富除了在下午讓來賓們瞭解了Bin系列的精采實力（像是來自Coonawarra，以薄荷香氣主導Bin 28）；更藉由晚間的Koonunga Hill的垂直品飲展現名家風範。許多人宣稱他們的酒「既有陳年實力，現在喝也行。」但是奔富只用平價酒款就足能說服。最後，奔富的朋友贈送了一本非常有價值的原廠參考書《The Rewards of Patience》。至此，我終於明白了奔富的釀酒哲學。

原載於<品醇客>雜誌