這幾年 zero dosage（不添糖）香檳可以說是當流行。從市場反應看來，大眾已能接受那尖酸刻薄的口感。最近幾天喝了自扛的Tarlant Zero Brut Nature（圖左），還有品酒會上也遇到了Cattier Absolu（圖右），兩款都屬於這一類型。
香檳不添糖不是新鮮事，與 Bollinger同屬Laurent Perrier集團的Ayala，為了與Bollinger豐富濃郁的口感有所區別（B牌通常是8 g/l左右），特意選擇了少糖、不用桶、不作乳酸發酵的工法。它旗下多款香檳都強調添糖量極少，甚或不加。此外，像是極負盛名的小香檳農Tarlant，Zero dosage香檳的產量更是超過全莊一半，早已取代Brut成為主力。當然，Billecart-Salmon等RM名廠也都有此類產品，而這股恐糖症四處蔓燒，Jacquesson Cuvee新的736，殘糖只有1.4 g/l，可以說是有加幾乎等於沒加。
Avignonesi ＋ Vin Santo (鷓鴣之眼)
Avignonesi 這間義大利酒莊名氣響亮，尤其它的「聖酒」Vin Santo 鷓鴣之眼 Occhio di Pernice 更是甜酒的指標級酒款 (有時還比 d'Yquem貴)，但經驗豐富的酒迷都知道其「神聖」價值 (白話文: 為什麼可以賣那麼貴)。隨便找一本專業酒書，義大利Vin Santo幾乎就是以 鷓鴣之眼 作代表 (1990年份WS就已拿下100分)。以前此酒曾零星出現，多半平輸，即便 Avignonesi在台有進口商，但「鷓鴣之眼」一年根本沒幾瓶，資深行家早已攔截。
這一次有機會喝到Avignonesi的紅酒，像是Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)；還有以前沒遇過，來自Cortona的Desiderio (Merlot為主的波爾多混調)，算是瞭解一些此酒莊「重出江湖」的想法。整體而言，Avignonesi目前可說是處在革新初期，轉換有機耕作，引入自然動力法，因資金到位而帶來的規模改變，也較以往明顯。它的不甜紅酒在香氣與口感上，兼具傳統與現代，該到位的成熟櫻桃、甘草香，宜人而未過度渲染；木桶味節制，酒精幾乎無感，相當符合現在的普行路線－不以架構奪人，快速展現果香與第二層香氣。如果價格ok，應該有不錯的競爭力，Merlot的細緻度尤其意外地好。
位在哥本哈根的NOMA可說是近年世界最火紅的餐廳。它強調在地自然食材，引領了一股採集藝術的餐飲風潮，全球第一（或第二）絕非浪得虛名。不過這間餐廳的酒單，幾乎全是小產量且極富特色的自然酒，風味十足，慣喝名門酒莊的朋友，如果有幸訂到位，可能會面對一連串陌生無比的名字。
Domaine Alexandre Bain就是這一連串名字中的一個！
Domaine Alexandre Bain位在羅亞爾河的Pouilly Fumé（Tracy-sur-Loire），不遠處即是天王級的Dagueneau。此酒莊2007年才成立，當然沒有什麼歷史，老酒友也不太可能知道。事實上，莊主Alexandre Bain也不是什麼高調的人。今年算是他第一次到亞洲，更是第一次到台灣。他表示「長途飛行還好，但飛機上的餐點服務，每回都用上一個杯子。這許許多多的杯子都是環境的負擔。」從歐洲到亞洲，他選擇只用了一個杯子，這就是Alexandre Bain的生活實踐。由此不難想像他的酒－有機耕作，接近於零的添加物，一切都落在自然酒的象限。
Antinori是義大利酒界名門，它26代的歷史出一本書都嫌少。準扛霸子的Albiera Antinori來訪，聽說這是她第一次來台，行程緊湊，但倦容中仍有從容。
Antinori老莊主Marchese Piero Antinori的三個女兒：Albiera、Allegra以及Alessia，目前支撐著這個超過700年的「第一釀酒家族」！幾年前見過活躍在亞洲的Alessia，印象中Albiera多鎮守在北義的Prunotto酒廠。人聲鼎沸的場合，問了Albiera對Chianti Classico新分級系統Gran Selezione的看法，畢竟Antinori的大本營就在Chianti Classico，Alessia過去受訪時也一再說Badia A Passignano（Chianti Classico Riserva）才是Antinori的精華。那Albiera怎麼看呢？畢竟Riserva上再加一級，Badia A Passignano要走這條路嗎？
Gran Selezione的爭議很多，有些人認為大可不必！曾經來台，也是Chianti Classico名家之一的Paolo De Marchi（Isola e Olena），就覺得消費者已經分不清Chianti 與Chianti Classico，就算再加一級又有什麼意義？除非能明確指出該級別的葡萄園位置。況且Antinori過去確有不甩制度的紀錄，為人所知的Tignanello除了混入非傳統品種（像CS／CF），在當時也是少數不混白品種的Sangiovese，掛IGT又如何？
酒莊巡禮之一（Parusso）代理：交信
Anjou Olivier Cousin (AOC)
去年十月法國酒界有一件「小」新聞，那就是Anjou著名的「小小」生產者Olivier COUSIN，遭INAO (國家原產地名稱管理局) 控告不當標示AOC，可能面臨2年牢獄或40000歐元的罰款。因為Olivier Cousin在酒箱（非酒瓶）標示Anjou Olivier Cousin，不但有著「不允許出現的Anjou」，同時AOC三個字的字首還特別以紅色標出，遊走法律邊緣，諷刺意味濃厚，INAO當然要殺雞儆猴。
就規模而言，Olivier COUSIN雖是小小生產者，可是此人在有機酒界的名聲卻是大大，台灣要喝他的酒也不難：（前）伊瑪喀／The Warehouse 都有進口。此人刻意在酒箱上標出AOC，就是為了要抗議產區制度日趨荒謬、龍蛇雜處，尤其INAO在2005年同意Anjou AOC可以在同一個年份既加糖又加酸，更是讓的Olivier COUSIN暴跳如雷；而這項法令的改變，背後不離集團贊助的陰影。
波爾多1983品飲會 （2013／08／25）
Flight 1
波爾多1983品飲會／HP
30年前，也就是1983年的此刻，波爾多的知名酒莊依百年往例，採收葡萄、釀製美酒。就紀錄而言，那是一個夏季相當炎熱的年份，七月乾而缺水，八月熱而多雨，儘管六月花開表現不錯，但仍欠缺作為一個好年份的眾多條件。尤其八月的雨水讓黴菌滋生，可以想像葡萄園必須採取人為的對應措施加以抗衡。幸好九月與十月的天氣都算晴朗乾爽，採收也順利在九月底進行。不過這個年份的未來？也只有「未來」才知道答案。
薄酒萊之花 Fleurie
薄酒萊 (Beaujolais) 其實有很多不同風貌，每年11月第3個星期上市的新酒，算是過去常見的一種；令消費者「一目不瞭然」的Cru ，可說是漸漸流行的一種。還有一般店家沒有的白酒，非常難找的粉紅酒，甚至地位詭異的汽泡酒… 整個Beaujolais，四處充滿了尋寶樂趣。像是以工法而言，薄酒萊算是「自然酒 -- 再訪「自然葡萄酒」/ HP 」的大本營之一，Jean Foillard足稱Beaujolais當地頂尖的生產者，他的Morgon (Beaujolais Cru)為人津津樂道，晚收、味深，多層次，把Gamay的實力完全超頻，許多酒友根本當成北隆Syrah，價格雖不便宜，但卻是玩家追逐的品項。
Foillard其實也有做Fleurie (Beaujolais Cru／圖右)，價格相對平實，最近也有人引入。Foillard的酒一向精采，但Fleurie本來就與厚實的Morgon的面向不同，偏花香與絲質單寧，深紅色漿果的氣味，間雜著連綿不斷的礦石感，讓Foillard這款酒比他的Morgon更接近Pinot Noir，喜歡玩酒的朋友不要錯過。至於為人熟悉，較接近印象中Beaujolais Cru的版本，要喝Fleurie的話，可選Henry Fessy（翹鬍子），今年酒友們喝的2005年份，實在是很威。
在多數酒友心中，Leeuwin Estate Art Series (LEAS) Chardonnay幾乎就是澳洲Chardonnay的代表！儘管像是Petaluma，Yarra Yering (YY)，Shaw & Smith等酒莊，近年來都有不錯的作品，甚至以個人口感而言，YY可能更令我著迷。但是論價格，論歷史地位，LEAS在澳洲Chardonnay永遠有著一席之地。
酒莊位置所在地的西澳Margaret River，有著印度洋海風的吹拂，氣候類似波爾多，但卻有著更長、更穩定的日照。此地70年代曾吸引酒業鉅子Robert Mondavi關注，但持有土地的Horgan家族接受建議，將牧場改成了葡萄園，所有權卻是留在自己手上。關於Leeuwin Estate的歷史在此不多談，不過Margaret River逐步走進世界葡萄酒地圖，Leeuwin Estate的白酒功不可沒。
最近有一場小小試酒會，由VM D.O.O.主辦，主要是喝3款Barolo 2009。酒廠分別是Andrea Oberto，Brezza，以及Cordero di Montezemolo。這些酒的零星品項或許曾在台灣出現，但正式代理應該談不上，遇上這些酒應可算機緣。出席酒友則包括國內義大利酒的教授級前輩、俱樂部會長、喊水會凍的名人，以及補教界名師等。
試酒採盲飲方式，「連連看」不免成為眾人娛興。由於這3款酒的酒莊並非人人熟悉，因此「文字介紹」變成很有趣的線索。一位經常吃素的酒友說，看了隨附的酒款介紹與品飲筆記，應該就可以猜出個別酒款。如果該酒友所言為真，那這裡面就有一個有趣的邏輯，代表「香氣與口感是可以用文字溝通的！」否則如何憑文字敘述就可預知大致的酒香與酒質？
最近有些文章指出「品酒筆記」不精確，根本不是科學。但是面對3款同產區、同年份的酒，如果依據原廠提供的技術資料＋品酒筆記就能找出相對酒款，我們不能說品酒筆記一點用處都沒有。文字也許沒有辦法完全傳達感官知覺，但感官知覺確實可以用文字分享，甚至傳播。討論理性之可能性的古典哲學，早已就此議題著墨甚深，絕非理性、感性之二分法如此粗糙。
Aquila del Torre, RIESLING, Friuli Colli Orientali 
對我來說，義大利白酒是「新天堂樂園」，它一向搭餐，卻很少有什麼嚇死人的評分，也因此市場售價一直合理！有時想嚐鮮，可以選原生品種；依戀熟悉口感，可以喝國際品種。甚至就釀法而言，不過桶到長浸皮，可說是任君選擇。
就國際品種而言，白蘇維濃與夏多內的精采表現，並不令人意外！只要花點時間，總是可以挑到不錯的品項。可是義大利的麗絲玲（並非Riesling Italico）？原本不存什麼希望，多半當成德國或阿爾薩斯的副牌。不過這酒喝起來真是很有意思，有夏布利的那種牡蠣、貝類堆疊成的白堊礦石感，酸度清新卻不割舌；又有微微地蜂蜜香，像是輕輕過桶的夏多內，卻又很優雅的收斂在萊姆氣息之中。麗絲玲的青蘋果基調清晰準確－你知道它是麗絲玲，可是決不會想到來自義大利。
沒有呼之欲出的香氣，沒有部分自然酒過於勉強的氧化感，潔淨而細長，不喧賓奪主，搭餐實力優。
酒評家James Suckling最近要出紀錄片CANNUBI: A VINEYARD KISSED BY GOD， 顧名思義這是講Barolo村的CANNUBI：一個早於Barolo出現的歷史名園（在Bra還有一瓶酒標著CANNUBI 1752足以證明）。目前不太清楚Suckling要在紀錄片中說些什麼，但是CANNUBI這塊園，大概又要成為焦點。
為什麼是「又要」呢？因為CANNUBI的範圍究竟為何，爭議始終不斷。除了15公頃的傳統範圍外，有些園也掛起了CANNUBI名號，像是CANNUBI Boschis，CANNUBI Muscatel或CANNUBI San Lorenzo。結果當然是有人支持，有人反對，法院只能暫時平息爭議，因為永遠有人嘗試翻案，就像聖愛美濃的分級制度。
來自澳洲的Vermentino
最近喝到澳洲Chalk Hill 的 Vermentino（照片右邊那一瓶），這個常在義大利（尤其中部）、南法，還有科西嘉與撒丁尼亞出現的品種，許多酒評家都看好未來前途。因為這個地中海品種既晚熟，又有集中度，剛好是許多較熱產區的新選擇（Chardonnay與Sauvignon Blanc都不禁熱）。而釀酒自由度極高的澳洲，正是它大展身手的地方。
即使2011年Steven Spurrier在香港一場研討會（Wine Future）提出如此看法，但早在10年前澳洲就有許多酒廠對此品種下工夫，成果也一一展現：Chalk Hill在McLaren Vale生產外，國內酒友熟知的Yalumba, Mitolo, Brown Brothers都有作品；連Super大廠Jacobs Creek在Barossa Valley也有品項。可見Vermentino在澳洲早已從實驗栽種轉為商業性質。這絕不是偶然，尤其在氣候炎熱與缺乏水源交織下的澳洲。但市場變化如此，這些品項在台灣的能見度與接受度，就是另外一回事了。
事實上，不僅在澳洲，Vermentino在原產地之一的義大利，也逐漸有了表現的舞台。以托斯卡那慣見的白葡萄品種而言，生產量最大的Trebbiano di Toscana，所釀的酒就是只能待在快炒店，進不了大餐廳。（原句：只能待在制服店，進不了鋼琴酒吧。）所以當地將白種希望寄託在Vermentino，希望能讓托斯卡那站上國際白酒的舞台。畢竟Vermentino果香明顯，有著生動活潑的柑橘屬香氣，富酸度而易飲。就消費者而言，它不像Sauvignon Blanc刮舌，不像Chardonnay「依桶而變」，也不像Pinot Grigio喝了老半天，就是缺了那麼一點果味。此外，它的酒精度不算高，又極易搭餐，在澳洲充滿創新的釀酒精神下（義大利除了超跑以外，什麼都很慢，所以不用想太多），Vermentino應該有資格成為炎夏餐酒的新選擇。
Domaine de Collier « La Ripaille », Saumur, 2009
出自Nady與Charles Foucault的Clos Rougeard，一直是我極少數「買到就會很高興」的酒！酒不算貴，也不是那種拍賣會或大戶會看上的東西，但每每千里提回家，心中卻是充滿喜悅。如今Charles Foucault的兒子Antoine Foucault，自己搞了一間酒莊Domaine de Collier（始於1999年），他的紅酒喝完後，只能嘆「虎父無犬子」。
Domaine de Collier位在羅亞爾河Saumur，酒莊在適宜種白梢楠的Breze作白酒也作紅酒。6公頃左右的葡萄園來自家族，多是白梢楠（有的近百年）老藤，至於卡本內弗朗（50-70年）僅不到1公頃。在極為精細且尊重自然的照顧方式下，低產量（30hl/ha），天然酵母發酵，且僅在裝瓶時加一點SO2。酒裝瓶前經過長期培養（3年），卡本內弗朗表現的內斂而有層次，相當相當精采。
棒球輸給Ｋ國導致連日失神，差點忘了休假就是要走去喝Soave，還好到現場看到了Soave Superiore！
Soave Superiore一直是台灣非常難找的酒，雖說這個DOCG是2001年才出現，可是幾乎沒有酒商大人願意進口。特別是我心目中的台灣：一個狂喝布根地特級園與波爾多五大的22K國度，為什麼沒有人進這種酒呢？不得而知！不過在一個只有一個酒攤位的農產展，終於遇到一支Soave Superiore！
這款酒有著100% Garganega，既沒有混Chardonnay或Pinot Bianco，也沒有 Trebbiano di Soave，算是很忠實的作法，更引起了我的好奇心。它來自Cantina Di Monteforte：一家釀酒公社，包括了80家大小酒莊，擁有1200公頃的葡萄園。這個公社的水準比巨型的Cantina di Soave要高出許多，千萬不要混為一談。
Sequel：Syrah精神的延續（釀酒師：John Duval）
出身南澳Barossa的John Duval，可說是讓Grange登上世界顛峰的靈魂。他在1974年加入Penfolds後，承接了Max Schubert交付的重任，讓澳洲酒在國際舞台上大顯身手。至今，Grange在Shiraz的成就，沒有任何一款新世界酒可以超越；其它酒款像是707／389／407，酒迷耳熟能詳，國際好評不斷，它們也都是由Duval操盤。
能夠有如此成就，Duval是走過一段長長的路。他自農業與釀酒科系畢業後，在Penfolds歷練12年才在1986年升任總釀酒師。至此，各方推崇不斷：IWCS年度釀酒師（1989），IWC年度釀酒師（1991/2000），知名的90 Grange也成為WS年度酒款。Duval在Penfolds一待就是28年，除了釀酒，也出版葡萄酒專書，書中對隆河產區有深入觀察，畢竟這是Syrah的舊世界源頭。一直到2002年，他設立了自己的酒莊，旗下品項以Syrah與SGM為主，表現佳且價格實惠，不但連年進入WS百大，也是愛酒者收集的熱門品項。
Sequel有「續集」之意，代表John Duval在Long Shadows「延續」他對Syrah的熱情。此酒色深但果香新鮮，結構優雅、細緻，不見肥大。他在部分葡萄園區塊用上冷浸泡加強果香與活力，有些區塊延長浸泡時間以取得顏色與結構。來自Horse Heven Hills的果實增加了酒的複雜度，也增添酒的幾許辛香，搭配佐胡椒的肉類料理實在令人難忘；另外Yakima Valley 的果實，則是讓此酒更為細緻、優雅。
或許重複提及細緻優雅好似詞窮，但Duval多年來在Syrah下的工夫，讓他就是有本領在新世界釀出如此型態的Syrah。過去許多人認為南澳Shiraz因天候條件不免酒精高，富果醬感，肥美且充滿黑色莓果味。但Sequel讓人訝異於它的結構細瘦，單寧如絲，在迷人的黑櫻桃香氣中，還有著層層辛香。香氣寬廣而準確，中等偏重的酒體，餘韻悠長。（HP）
1982波爾多的盛宴，即將進入尾聲；前3組未出現的佳釀，酒友滿心期待。然而，真的只有貴族才值得守候30年嗎？許多優秀的二線酒莊，在盲飲中不讓豪門專美於前。
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三十年僅有一次的品飲，在前日的驚嘆聲中來到第二天早上，對名酒表現仍頗有微詞的酒友們，不知迎接他們的是來自五大的強勁實力！
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經過上午的初試啼聲，許多朋友也漸熟悉整個活動運作方式，給分也較前一組果決，更可喜的是負責開瓶的Nien Fanhsun與Naseem Chen表示，第二組酒的酒塞狀況不錯，很多酒直接開就行了。
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