「德國〔葡萄酒〕是全球暖化的贏家；其中萊茵高（Rheingau）又是全德國的贏家！」── Wilhelm Weil
在複雜難解的德國白酒世界，Robert Weil是個簡單但絕不能忽視的名字。這座歷史名莊的前塵往世，陳新民教授的《稀世珍釀》有著詳細記載。它曾經在70年代受德國酒滯銷而萎靡不振，但80年代末期日本Suntory資金進入後，已自現任莊主Wilhelm Weil手中重獲新生。日前有一個難得的機會訪問Wilhelm本人，雙目炯炯有神的他，拘謹而低調地解釋了Robert Weil的過去，堅毅而自信地規劃著酒莊未來。
這間品質穩定，拍賣會上屢創新高的德國精英酒莊，位於萊茵高Taunus Hills的山腳下。自1875年起，Kiedrich鎮赫赫有名的Gräfenberg園（伯爵山）就已大部分是其產業，該座面向西南的坡地葡萄園，有著充足的陽光，易於排水的板岩土壤，因其歷史悠久與風土條件絕佳，不但專享其名（可直接寫於酒標之上），同時Robert Weil所有創紀錄的高分酒或高價酒，也都來自於此。Wilhelm接受訪問時表示，自1989年起，Gräfenberg園每年都能生產包括Eiswein與TBA在內的各款優質酒，全世界也僅有這一塊葡萄園有此能耐。
除了酒莊命脈的Gräfenberg園，Robert Weil在Kiedrich鎮另外還有一些重要的產業，像是Turmberg園（塔山）。這座葡萄園為酒莊獨有，原本因面積不足5公頃，必須與其他地塊共用別名，後來經過一連串行政努力，終於在2005年重獲專名。目前生產的酒，酒標也終於可以合法掛上葡萄園名字。此外，Wilhelm在訪問中，還特別強調了酒莊另有的Klosterberg園（僧侶山）。這塊葡萄園的介紹並沒有出現在官方網站，2008年份以前也沒有單獨掛名的品項，根據Wilhelm的說法，這也是一塊面向西南的葡萄園，有著類似前兩者的土壤結構，不過前兩者在Kiedrich鎮的北方，Klosterberg園則是在西邊。
由於位置偏北，德國以麗絲玲為主的產區，一向面臨著葡萄熟度不足的問題，許多年份根本沒有辦法生產冰酒或TBA。Wilhelm十分感謝全球暖化的影響，因為氣溫上升讓葡萄有著更足夠的熟度，許多位在萊茵高附近山丘上的葡萄園，像是Klosterberg，因為表現愈來愈精采，最後不免走上單獨掛名之路。他強調，這些葡萄園高度約在海拔180-250公尺，氣溫上升讓葡萄園往高處發展，如此一來，單位收成量就會相形下降，葡萄也就會更為健康。此外，當地葡萄園愈高，土壤內板岩成份也愈多，更可明顯展現產區特有的礦物風味；尤其葡萄待在樹上的時間增加，釀出的酒有著更好的酸度，香氣也更為寬廣。Wilhelm笑說有生之年，他也許可以看到葡萄園的高度提升到260公尺；以萊茵高特有的山丘葡萄園地勢，即使氣候暖化，未來500年也不受影響。
就Wilhelm的角度而言，萊茵高是氣候暖化的贏家，也是干白酒與甜白酒之爭的贏家──因為當地葡萄園的位置與高度，恰好均可釀出品質相當好的不同酒款。「相對來說，法茲（Pfalz）與阿爾薩斯就要就差了一點，它們比較屬於干白酒的區域，法茲的問題還不算大；但最明顯的是摩塞爾（Mosel），他看不出有任何理由要在那裡作干白酒。甜或不甜，不是看市場需求，而是要看產區適不適合。萊因高運氣好，山丘葡萄園讓我們兩者皆行。」
又是干白酒，又是甜白酒，德國目前的Qualitätswein mit Prädikat（依葡萄熟度分級），反而對推廣德國干白酒進入國際市場形成重大障礙。Wilhelm表示，除了熟度在Kabinett級的干（Trocken）與半甜（Halbtrocken）型，Robert Weil自2008年開始採用VDP對干白酒的分級制，也就是Gutswein (House Wine)， Klassifizierter Lagenwein (from a Classified Site)，Erste Lage (相當於布根地的Grand Cru)；至於（微）甜酒部份則是遵循Prädikat舊制。簡單來說，Robert Weil將依據VDP規定，最高等級的干白酒，像是標示Gräfenberg園的品項，就會加註Erstes Gewächs (first growth) 字樣/見右圖。Erstes Gewächs為萊茵高專用，為法律承認，故可全文出現在萊茵高的酒標。至於萊茵高以外產區，目前使用意義相近的Grosses Gewächs（great growth），但該字目前不為法律承認，只能以縮寫GG標出。
Wilhelm認為萊茵高在百年以前就有了類似的分級制度，現在只是回到傳統。尤其是干白酒部份，「麻煩的是別人只要用葡萄品種或產區就已經說明酒的型態，我們的才是剛開始！」「尤其這個區域(萊茵高)的酒，從干白酒到貴腐甜酒，從低酒精到全酒體，從年輕即飲到窖藏百年，各種型態都有。」事實上，在Wilhelm的藍圖中，干白酒未來在Robert Weil的角色應該會愈來愈吃重，至少四款的干白酒已經現身，最高級當然是來自Gräfenberg園。不過他也表示這並非易事，畢竟國際（美國）市場對德國白酒的印象就是甜白酒，就算德國國內市場力挺，干白酒的路也會十分辛苦。
精準的葡萄園管理，加上繁複的採收與篩選程序（可以做到20次），光是照顧三塊主要葡萄園，Wilhelm一年就必須待在酒莊11個月。運籌帷幄？問他有關市場的問題，他回答有時像是一個老練的生意人「全球經濟復甦只是時間問題，保持營業額、保持樂觀與信心。」但大多時候，他更像是整天待在葡萄園的農人，「當你80、90歲的時候，回首一生，也不就像是經濟景氣一樣，就是那樣起起伏伏。」
也許人生就像年份一樣起起伏伏吧? 本來只想稍微問一下Wilhelm對於最近幾個年份的看法，但是熱情的他從2003年一路說起。他表示在2003年的盛暑之前，從來沒有感受到全球暖化的現象，幸好葡萄園位在山丘，保持了果實酸度，結果成就了一個產量非常少的年份。接下來的04是一個傳統、典型的麗絲玲年份，白酒有著不錯的品質。2005的型態介於04與非常熱的03之間，集兩個年份之大成－它沒有03強烈的酒體與飽滿性格，但卻具備了比04更細緻的萊茵高魅力，有極好的酸度與礦物質。
談到2006, Wilhelm指出這個年份果實早熟，收成時下雨，原本算是一個困難的年份（對全德國來說）。但是Robert Weil的葡萄園富含板岩，利於排水；同時從萊茵河谷吹來的風，讓水氣快速消散，這都讓2006的表現勝於其他酒廠。它們的生產量只比一般年份少了10%，但是其他酒廠都少了20%。此外，酒廠投資建造的新壓榨設備也開始運轉，這讓它們的壓榨能力提升為五年前的兩倍。
雖然Wilhelm表示，Gräfenberg園05與06的Eiswein產量很少，幾乎沒有在市場上流通，不過整套Prädikat酒款還是相當完整。反而是許多人稱道的2007年份，Wilhelm卻表示有所保留。他認為2007年是非常、非常好，但不至於稱的上是偉大。這個年份的酒有不錯的芳香，酸度與酒體也都均衡，但就是稍稍有一點厚重，畢竟葡萄樹早在五月下半就已開花，這是印象中最早的一年。
追問正在製作的2008年份，Wilhelm表示「他從來沒有對外正式評論2008，這是正在發展的年份，也是他最年輕的小孩」。他接著有一點靦腆地當著行銷人員面前說：「如果我必須作一個選擇，就我個人感覺而言，我對此非常慎重，因為我在德國沒有說過如此的話，而我馬上就要回德國（參加酒展）。我認為在所有上述所有年份中，我最喜歡2008。」旁邊立刻有人出聲「這只能用中文寫哦！」
Wilhelm看來恪守傳統，一身簡單無比的西裝，三句話不離曾祖父事蹟，不難想像即使面對紐澳市場，Robert Weil也沒有任何計劃轉換成旋轉瓶蓋。Wilhelm慶幸受益於全球暖化之餘，除了原本已十分精采的甜白酒，也已經譜好了Robert Weil的進行曲──有著4款展現風土條件的干白酒（當天喝的06 Trocken確實不錯，推薦），有著新入列的Klosterberg園，還有著一個正在培養，極力稱許的2008年份。
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