當初講談社要以Soave這個題目辦品酒會的時候，許多人充滿疑惑。這些疑惑有很多層次，像是東區一家餐廳的主人，自詡於在義大利數年的生活經驗，言談中不時表達旅歐時體驗的餐酒搭配，但他認為Soave這種特殊的「紅」酒，菜單顯然需要特別設計，才能符合餐酒會需要。另外一些酒商所附寄的資料，洋洋灑灑，美麗的印刷與類漫畫的文字堆砌下，卻將Soave當成葡萄品種來介紹。看來，若要「盡興」，不如不信！不過在這種種疑惑中，無奈也最常遇到的質疑是「Soave有什麼好喝？」
有這麼多的層次，當然很想辦一場品酒會來試試。在台灣，Soave並非奇門遁甲，隨便找一下也有10款，大賣場以及打游擊的網路酒商還不算在內。只可惜這酒多半是在餐飲通路流轉，不是買不到，而是沒有人一瓶、兩瓶的當花瓶在賣。很多人進餐廳，若是點上一支義大利白酒，很有可能就是Soave。差別只是他不知道他曾經喝過，而服務人員也不見得清楚那是什麼。
Soave位於Veneto西部，離Verona僅半小時車程，生產的白酒，以晚熟的白葡萄品種Garganega為主幹，Garganega易生長而產量大，新鮮肉感富果香，算是半個香氣型品種，由於含糖高，多半也是釀recioto (甜酒) 的主要葡萄。釀成Soave時，可依喜好混入Trebbiano di Soave，後者就是遍布義大利的Trebbiano在Soave當地的變種，亦長於香氣。實際市售酒款中，Soave不乏杏仁與檸檬風格，這部分得感謝Chardonnay，因為現行法令，已容許Soave加入30% 的Chardonnay。
事實上，Garganega經常與Chardonnay相比，它們都是易種、耐操，產量大的半香氣品種，也都會因為釀酒手法，表現截然不同。它燧石與青蘋果的風格，有點像是Chablis，如果產量低，還多了幾分熱帶水果香氣，有些人說Soave是義大利的Chablis，的確，在上個世紀二戰後的美國市場，Soave曾經是一股旋風，一直到70年代，Soave甚至一度擊敗Chianti，成為美國最暢銷的義大利DOC酒款。直至20世紀末，Pinot Grigio興起，這號稱義大利Chablis的Soave，才拱手讓出王座。
早在1927年，Soave DOC就已出現，原本的種植區域是Soave城東附近的山丘地，因為這山丘古早是火山，土壤有著礦物質豐富的玄武岩與含石灰的黏土，貧瘠而易排水，恰好讓葡萄埋頭苦幹尋找養分。不過這原始的法定區域，因為60年代末美國市場大好，大型釀酒集團開始介入，要求擴大DOC範圍。1968年，Soave城南與城西的肥沃平原都畫入DOC，肥沃的土壤讓葡萄產量更高，結果就是酒的集中度大幅降低。再加上有些酒農把原本調配的Trebbiano di Soave 改成產量更大、更沒內容的Trebbiano di Toscano，種植時又盡量繁茂枝葉，將葡萄修整的很高，方便機器採收。產量極大化的結果（600萬瓶），最後市面上的Soave，來自原始種植區域的只占1/4不到。整個Soave給人的印象，可謂曾經量產如滄海，每況愈下好似水。
如今，為了區別葡萄來源，也為了回應消費者潰散的信心，來自原始傳統生產區域的Soave標為Classico。相對於非Classico版，Soave Classico通常是用軟木塞封瓶、手工採摘、產量較低、橡木桶培養，釀酒過程也用上了浸泡與lees contact，目的就是希望讓Soave DOC有著清楚的內在界線。2001起，Soave Superior甚至可掛上DOCG。Veneto的DOCG僅有3個，此舉或可視為一項復興Soave的宣言。不過像是Anselmi等知名生產者，早就拒絕DOC分級，寧願IGT好酒自我為之。
講談社這一次的Soave品酒會，雖然沒有什麼Pieropan或Anselmi等名家，但各大酒廠一字排開，場面也是甚為壯觀，其中多款更是Classico，美中不足的是Soave Superior卻是一支都沒有。有趣的是，就品飲結果來說，參加的酒友對混了30%Chardonnay的Soave顯然比較喜歡。這是不是長久在國際品味熏陶下的結果？不得而知；不過大型酒商堅持要將Chardonnay列入Soave法定調配品種，其來有自！
－酒單留給AA補完－
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