葡萄酒講談社

Antinori是義大利酒界名門，它26代的歷史出一本書都嫌少。準扛霸子的Albiera Antinori來訪，聽說這是她第一次來台，行程緊湊，但倦容中仍有從容。

　Antinori老莊主Marchese Piero Antinori的三個女兒：Albiera、Allegra以及Alessia，目前支撐著這個超過700年的「第一釀酒家族」！幾年前見過活躍在亞洲的Alessia，印象中Albiera多鎮守在北義的Prunotto酒廠。人聲鼎沸的場合，問了Albiera對Chianti Classico新分級系統Gran Selezione的看法，畢竟Antinori的大本營就在Chianti Classico，Alessia過去受訪時也一再說Badia A Passignano（Chianti Classico Riserva）才是Antinori的精華。那Albiera怎麼看呢？畢竟Riserva上再加一級，Badia A Passignano要走這條路嗎？

　Gran Selezione的爭議很多，有些人認為大可不必！曾經來台，也是Chianti Classico名家之一的Paolo De Marchi（Isola e Olena），就覺得消費者已經分不清Chianti 與Chianti Classico，就算再加一級又有什麼意義？除非能明確指出該級別的葡萄園位置。況且Antinori過去確有不甩制度的紀錄，為人所知的Tignanello除了混入非傳統品種（像CS／CF），在當時也是少數不混白品種的Sangiovese，掛IGT又如何？

　Albiera並不認為Gran Selezione難懂，畢竟以英文來思考，Gran Selezione可以輕易理解為Grand Selection。至於需不需要標明葡萄園位置也不是問題，反正Antinori的高階品項，尤其酒莊代表作，全部都是自己的葡萄園。況且新級別的出現，有助於改善Chianti Classico品質參差不齊的老問題，特別是那種到處「運葡萄」的現況。那Badia A Passignano會掛Gran Selezione嗎？「非正式」的答案是新年份即將標示！　

　再聊到Antinori在Bolgheri的物業，近年Guado al Tasso愈來愈接近古典波爾多，Albiera解釋此酒本有混Syrah，但在2006年改用Cabernet Franc代替，這不是為了要追求真正的波爾多混調，而是因為Bolgheri氣候較為溫暖，Syrah會有一種肥厚感（手勢比劃），換成皮厚晚熟的CF，整款酒就比較細緻且有能量。

　事實上，在Tenuta Guado Al Tasso酒廠是有做100% 的CF，第一個年份是2007年，Albiera很興奮地談到這款酒Matarocchio。由於葡萄園有足夠日照，不需擔心晚熟的CF會太綠，Bolgheri的秋天，又有足夠時間讓CF完成較長的生長期。美中不足的是Matarocchio並非每年生產，量少，目前也未進口。

　Antinori其實還有許多好東西台灣無緣得見，除了Matarocchio之外，曾經喝過的Camillo （100% Vermentino）也是一例。Albiera表示，在離海不遠的Bolgheri，靠內陸部分種的是CF，往外依序是粉紅酒用的葡萄，近海地勢低的部分種的即是Vermentino。這個品種極易搭餐，但Camillo這款酒，係特選好地塊再分成兩批作人工採收，第一批九月中，第二批十月，間隔可長達一個月。然後部分過小桶，部分sur lie，再加以調配。這酒非常有變化與層次，惟Camillo產量也是不多，亦非每年生產，更難出現在義大利之外。

　Albiera認為Bolgheri的波爾多混調與法國相比，可以喝出來自比較溫暖的氣候。提到波爾多，不免聊到Solaia。其實世界許多非波爾多生產的名酒，都是透過波爾多大酒商，以公開市場的方式出售，Solaia即是一例。這些名酒還包括Masseto、Almaviva、Vega Sicilia，以及Opus One。相對來說Tignanello、Ornellaia、Don Melchor的銷售管道多握在原廠手上，中間的價差結構也不同，反應在末端的結果也不同（眾笑）。

　酒莊代表認為，生產好酒很容易，只要找對地方，以現代科技的程度，不太可能作不出來。但是要既有量且穩定，又要普獲認同，卻是極大挑戰。Antinori在Chianti Classico花了好多個億，打造了一間遠超過現在需求的酒廠／酒窖。這是未來。「我們是家族，還好我們不需要為股東負責，這是為後代做的事，就像前人為我們做的一樣。」