這幾年 zero dosage（不添糖）香檳可以說是當流行。從市場反應看來，大眾已能接受那尖酸刻薄的口感。最近幾天喝了自扛的Tarlant Zero Brut Nature（圖左），還有品酒會上也遇到了Cattier Absolu（圖右），兩款都屬於這一類型。
香檳不添糖不是新鮮事，與 Bollinger同屬Laurent Perrier集團的Ayala，為了與Bollinger豐富濃郁的口感有所區別（B牌通常是8 g/l左右），特意選擇了少糖、不用桶、不作乳酸發酵的工法。它旗下多款香檳都強調添糖量極少，甚或不加。此外，像是極負盛名的小香檳農Tarlant，Zero dosage香檳的產量更是超過全莊一半，早已取代Brut成為主力。當然，Billecart-Salmon等RM名廠也都有此類產品，而這股恐糖症四處蔓燒，Jacquesson Cuvee新的736，殘糖只有1.4 g/l，可以說是有加幾乎等於沒加。
理論上，如果酒莊選擇不添糖，掛Brut Nature／Extra-Brut／Brut都可以。但是如果不添糖的都標成Brut，一般香檳廠在產品區隔上會出現嚴重問題，大部分酒廠也因此作出明顯區別。問題是執香檳龍頭的Salon要如何因應？Salon通常是5.5 g/l，不過它就那麼101款品項，改了就是挑戰自己多年的 style！答案是：Salon也開始生產non dosage版本（可見不添糖的影響有多大），它的2002年份是有一個「不添糖」的特別款，但只有倫敦某家餐廳才買的到（當然是逸品）。此外，Salon仍是堅持不作乳酸，想來這特別款應該是更為細瘦。
香檳區緯度高，幾乎是釀酒葡萄產區界線的北極，果實極易不熟，加上許多酒莊幾乎都是買葡萄來釀。許多在葡萄園裡發生的問題，酒莊最後通常可以靠加糖來修（抹）正（粉），這也是歷史的一部分。走向無添糖之路，對葡萄的要求更高，消費者喝到的更接近原味。許多香檳廠面對此趨勢一派輕鬆，因為不添糖反而是減少一道工序，除渣後再來想這個問題就行了。但是有些比較富實驗精神的小香檳農（像Tarlant)，自己擁有葡萄園，且早已設定多數產品不添糖，隨之而來的就是對採收時間等葡萄園管理更精緻的要求。它們認為如此一來，可以讓香檳有著更明確的土地感，更準確的展現風土條件，更不是只有品牌。
長久以來，香檳品賞多口感而少香氣，添糖很容易修整口感，但口感往往也因此奪走了大部分的品酒注意力。不添糖的香檳喝起來，酒的身形細瘦不在話下。葡萄柚的香氣相對明顯，蘋果、鳳梨、杏桃的氣息，似乎也較以往易於覺察且持久。另一方面，以往追尋的小白花香氣，好像也因為酸度過於特出，反而被遮蓋了。Cattier的Absolu雖沒有像Tarlant標榜野生酵母，但喝起來也算是口感厚實的「夏布利汽泡酒」，甚好搭餐，個人評價甚至勝過於它的白中白。
現代的香檳，添糖量愈來愈低，除渣日愈來愈晚，這幾乎已成顯學。但是光就添糖的問題而言，二次發酵後加入蔗糖溶液並非盡無好處，它除了可以平衡酒中過於尖銳的酸度，也可以讓酒免於氧化。同時對許多老香檳迷來說，如果有時間催化，瓶中酒液內的氨基酸可以與糖作用而產生豐富口感，這不難想像何以Cattier的Absolu何以明確表示「2年內飲用為宜」。就自己經驗而言，non dosage香檳極宜搭料理，因為它的層次很多，酸度又自然。許多強調自然食材的高級餐廳，最近更是常列於酒單之內。可是一支會的時候，這種香檳單喝要出色卻是不太容易，況且如果喝多習慣了，成為自己執著的口感，那原來一些過去覺得不錯的香檳，搞不好就會變成果香太多、扁平、而缺乏香氣的立體感。
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