葡萄酒講談社

The worst enemy of wine (industry) is us! – Greg Hobbs of Hobbs of Barossa Range 

最近這幾年Cult wine “膜拜酒”如同之前波爾多右岸的Garagistes “車庫酒”一樣, 成為許多酒商行銷時使用的語言. 從之前美國加洲開始, 然後澳洲甚至南非等, 都有釀造膜拜酒的酒莊出現. 當然想被膜拜品質佳是必要的考慮項目之外, 產量少及有獨特的風格也很重要. 品質佳產量少價格當然不斐, 至於”不斐”到什麼程度就看世界經濟狀況. 

但是對於釀造膜拜酒的釀酒師, 為了釀造”膜拜酒”級的葡萄酒, 通常都會花上非常多的時間與汗水在葡萄園裡面, 把每一棵葡萄藤當成自己的小孩看待. 在成為膜拜酒之前, 莊主其實是先膜拜大地, 感恩上天所賜的極佳地塊, 然後透過葡萄的語言, 濃縮大地的精華, 將他們解碼出來. 但是堅持信念, 不被短期的利益所沖昏, 往往比想像中困難, 也因此澳洲大酒商Langton稱『Hobbs is a cult-type wine producer. The styles are in line with the cult genre.』時, Hobbs 卻說”酒界的最大敵人是自己”, 不提升就會被淘汰. 

There are only two types of wine – boring wine or interesting wine..... Sergio Carlei of Carlei winery 

葡萄酒只有兩種 – 有趣或無趣........  Carlei 莊主 Sergio Carlei  

1965 年, 美國Univeristy of California, Davis Campus 教授 Prof. Harold Olmo 發表了一篇研究報告, 提到西澳 Margaret River 區不但沒有霜害的問題, 葡萄熟成度與採收天氣好壞都比西澳的Manjimup 與 Mount Barker 風險低, 甚至可能是澳洲同葡萄生產期溫度總合產區裡面表現最佳的產區. 因為這一篇報導, 心臟專科醫師Dr. Tom Cullity 1967 年在Margaret River 成立了Vasse Felix 這個酒莊, 之後許多醫學界的人紛紛來到西澳成立酒莊, 其中也包括了Capel Vale 的莊主Peter Pratten. 

Peter Pratten 原本在雪梨當麻醉師, 1974年在Margaret River 東北方Capel River旁 (現為Geographe區)成立酒莊, 開始種起葡萄藤. Peter 的祖先原本在雪梨附近種植葡萄, 之後因某些因素沒有繼續下去. Turners Crossing 酒莊 (在澳洲 Bendigo 區) 跟Peter 也有親戚關係.   

當時Capel River旁有許多澳洲麻鴨 Sheldrake duck (現為保育鳥類), 這些麻鴉在他們耕種時遊蕩陪伴, 因為這份感情所以他們特別保留下來河旁週邊環境的原始面貌, 讓麻鴨可以自由生長. 此外Peter 也對Margaret River, Pemberton 及 Mount Barker 產區有著適合種植葡萄的涼爽氣候產生興趣, 於是把酒莊葡萄園的範圍擴大到這三個產區, 成為現在少見只使用自己擁有的葡萄園所採收到的葡萄釀酒的酒莊.   

“It’s time the world took another look at Australian wine” Tom Carson of Mornington Peninsula's Yabby Lake

A+ Australian Wine 是澳洲葡萄協會 (Australian Wine) 全球最新的行銷主軸, 告知全球喝酒人士澳洲酒不只是好 (good)而已, 而是非常好 (A+).

雖然有Penfolds 的Grange 及Henschke 的Hill of Grace 宣告世界澳洲可以釀造出世界級的葡萄酒, 但是澳洲酒一開始卻是從平價入門酒款橫掃各大超商及大賣廠, Penfolds Rawson’s Retreat, Hardy’s, Lindeman 到後來的Yellowtail等都是喜歡”便宜有大碗”消費者的首選.

只不過最近幾年澳幣匯率升值許多, 從2000年US$ 1= AUS $ 2 到現在 US $1 = AUS $ 1.14 (升值約43%), 除了 2008/10 – 2009/3 有大幅度貶值外, 幾乎匯率都是在升值狀態. 此外2003, 2006及2009的乾旱讓許多葡萄農無法大規模的灌溉, 使葡萄產量減少許多. 在產量減少又匯率升值的情形下, 澳洲酒(特別是平價酒)越來越沒有競爭力, 也迫使酒莊在生產葡萄酒上把重心放在中高價位酒上.

但是這些年澳洲酒廠的努力也沒有白費, 因為他們把澳洲酒(特別是Shiraz)變成獨一無二, 無法被取代的酒品?!

"First, and most importantly, for some Médocs and Graves, 2009 may turn out to be the finest vintage I have tasted in 32 years of covering Bordeaux. From top to bottom, 2009 is not as consistent as 2005, but the peaks of quality in 2009 may turn out to be historic." (Robert Parker)

Parker 大師對於2009 年的Medocs 區與Graves 區的酒評價非常高, 不過就整體而言沒有2005年穩定.....

以下是Parker 給與2009桶邊酒評分最高的30款酒

“ X! 真正接觸到最廣大的消費大眾才知道, 原來酒商口中的台灣酒類品飲文化向上提升, 只不過是個狗屁不通的理論與假象罷了!”

酒訊雜誌 5月刊 編輯手扎 

星期二早上板橋殯儀館崇仁廳外聚集了酒界重要人士, 等著向斌哥致意, 禮廳裡花山上擺滿了威士忌, 投影幕上放映著一張張他與不同親友的照片. 許多親友哭紅了雙眼, 特別是在上禮車前斌哥的父親悲痛的拿著拐杖敲打棺木, 更是讓許多人崩潰. 

我跟斌哥認識不算久, 最近這一兩年因為採訪及受邀參加酒訊的葡萄酒盲測評比, 才跟他有比較密集的接觸. 我們的年紀只相差一歲, 但是他總是看起來有著大哥的感覺, 所以我常取笑他的老氣. 斌哥這幾年把重心放在威士忌身上, 但是對葡萄酒仍有一番自己的見解, 是台灣少數能夠同時跨越烈酒與葡萄酒的作家. 

斌哥一直對於酒界的亂象感到不滿, 也多次在他的編輯手扎裡一針見血的直接點出問題來, 不過酒界似乎也一而再的讓斌哥失望, 使他在離開人世前, 仍以”只有宣傳沒有教育, 瞎喝一通的台灣酒業市場” 的編輯手扎標題, 苦口婆心告訴酒商要多花錢教育顧客提升品味. 少了斌哥監督的酒界, 是往上提升還是往下沉淪就不得而知了. 

友人光遠在他的三少四壯專欄裡寫了一篇 ”品紅酒”，裡面提到品紅酒時可以使用的形容詞。在風趣的筆調裡他提到了品酒人應該懂得如何描述一瓶好酒。

到底什麼是品酒?其實在”how to taste wine”這本書第一頁一開始就提到:

“The art of tasting, in contrast to the act of drinking, is a question of measure: it teaches you how to put quality before quantity. And because it stimulates all the senses – sound, sight, smell, taste and touch – it is an invitation to hedonism”

酒單: 9 款Produttori del Barbaresco單一葡萄園及一款區域代表酒 (全為2005年)

1.  Barbaresco D.O.C.G

能在一個星期內,在不同時間,與兩個葡萄酒第一家族的成員(西班牙Torres家族的Miguel Torres與法國阿爾薩斯 Hugel 家族的 Etienne Hugel) 共餐, 這算不算是上天的恩賜?! 

前一陣子外婆無常, 因為我從事這個行業有一段時候了, 所以親友們放心的把這一件重要事交給我處理. 以前都是從服務客戶的角度來看待無常, 這一次親身經歷過親人的過往後, 才知道”善終”不只是無痛苦的離去, 離去後家人仍能團結一心, 在無爭執的情形下無掛礙的莊嚴告別才算真正的”善終” . 更使我體會到維持一個家族的和諧, 有使命感的為某件事付出是一個多麼不容易的事. 這些葡萄酒第一家族的成員做到了! 

要成為葡萄酒第一家族的會員並不容易, 除了百年來酒好品質穩定外, 地區代表性與釀酒理念都是重要考量之一, 更重要的家族成員這麼多年來不但沒有接受財團的利誘, 或是經濟環境或政治環境的起伏變化而氣餒, 堅持釀造出高品質的葡萄酒, 所以稱這些第一家族的主事者酒界的傳奇人物不足為奇. 

談到西班牙酒, 幾乎所有的人都會想到Torres, 這個位在Penedes 區的酒莊在西班牙經歷過動盪不安的時期後, 重新建立西班牙酒的地位. Miguel A Torres 以因此在2002 年被英國Decanter品醇客雜誌命名為年度風雲人物, WineSpectator 也在2000年命名酒莊為年度酒莊. 在下午的品酒會上我看到Miguel Torres 嚴謹的態度加上對於小細節的要求, 雖然一整天的行程讓他有些疲憊, 在晚上的餐會上仍幽默的有耐性的回答我們的問題. Torres的酒品Gran Coronas Reserva (黑標), Mas la Plana, Fransola, Grans Muralles 在台灣知名度很高, 我個人則非常喜歡它的Vina Esmeralda. Miguel 特別提到他在Rioja 所生產的Ibéricos很適合搭配伊比利火腿, 喜歡西班牙伊比利火腿的人可以試試看. (Torres 台灣代理為法蘭絲) 

相較於Miguel 的嚴謹, Etienne Hugel顯現出來的是親和力. 酒商特別請餐廳安排傳統辦桌菜餚, 讓我們有機會用Hugel 的白酒來搭配中菜. Hugel 酒莊的基本款Gentil 綜合所有阿爾薩斯白葡萄品種的特色, 清爽細膩用來搭配中式料理很合適. Hugel Tradition Riesling 與 Gewurtztraminer  口感比較圓潤厚實, 整體表現也很不錯. 此外Hugel 所生產的Pinot Noir Les Neveux 2003很罕見, 有著多種莓果香, 喜歡Pinot Noir 的人可以嘗試一下. 此外Etienne 自己更新酒莊的blog, 而且能在第一家族眾會員百忙之中安排出來聚會時間與地點, 這樣的用心實在難得. (Hugel 台灣的代理是酩洋). 

Hugh Johnson 一直是我尊敬的葡萄酒作家及酒評家之一, 他的年鑑 (Pocket wine book)是愛酒人每年必買的工具書. 現在終於中文版上市了, 全名為Hugh Johnson 葡萄酒隨身寶典 (英文版是2010年). 現附上本書的前言

 【前言】 葡萄酒市場已陷入瘋狂，或者至少可以說部分地區確實如此，英國就是一個例子。英國向來不缺好酒鑑賞家，嗜飲杯中物者也不少，但兩者的差別任誰都清楚。可是現在英國政府竟然有意將晚餐搭配葡萄酒的飲食習慣給妖魔化。法國更是荒繆：竟然慎重考慮恢復類似過去禁酒令的法規。

"喜歡一個喝著紅酒的女孩

在下雨音樂奏起的時候

把她送上鐵塔給全世界的人寫明信片

像一隻鳥在最高的地方

歌聲嘹亮

這半年來除了9月份去美國前與去美國那個星期外,我幾乎吃全素. 吃素的原因一開始是因為許了願, 為了還願才開始吃的, 後來願望也有達成但也吃出興趣了, 加上從事龍巖後對於少造殺生之業頗有同感, 就一直吃到現在. 對許多人而言吃素只是生活上的改變, 但在葡萄酒界餐酒搭配是一個很重要的呈現方式, 許多酒商這些日子以來, 為了我不得不拜託餐廳為我另外安排餐點, 為此不便我深感抱歉.

不少酒友聽到我吃素食後, 沒有人反對反而都很配合, 但也大多會談到葡萄酒是素的嗎? 在佛教五戒裡面不飲酒是其中之一, 所以不管是葡萄酒也好或是其他酒類也好都不鼓勵. 但就生產角度而言葡萄酒本身原料葡萄, 在釀造過程中也沒有再添加其他東西進去, 所以應該是素食. 不過如果釀酒師在釀造葡萄酒過程時使用蛋白濾清(fining), 或是黑骨(bone char)甚至是魚白(Isinglass)等, 那就是所謂的奶蛋素或是葷的了.

其實在今年7月1日起台灣的素食產品必須標示全素或純素、奶素、蛋素、奶蛋素及可以吃五辛（蔥、蒜、韭菜、興蕖、薤菜 )的植物素等五種標示，其中，全素或純素，就是指食用不含奶蛋、也不含五辛的純植物性食品；蛋素是指食用全素或純素及蛋製品；奶素則為食用全素或純素及奶 製品；奶蛋素則是食用全素或純素以及奶蛋製品；植物素則是指食用植物性食物，但可含五辛或奶蛋。

加州葡萄酒界: 永無休止的進步 (part 1)

加州葡萄酒界: 永無休止的進步 (part 2)

　傳奇人物: Mike Grgich

說到美國的Chardonnay, 許多人一定會想到Grgich Hills. 而Grgich Hills 的莊主Mike (Miljenko) Grgich 正是創造美國Chardonnay 傳奇的人, 也是1976年巴黎評比會上白酒部份以1973 Chateau Montelena 的Chardonnay 得到最高評價的背後功臣, 超越布根地的名酒莊Domaine Roulot Meursault-Charmes , Joseph Drouhin 的Beaune clos des Mouches, Ramonet-Prudhon’s 的Batard Montrachet 與Domaine Leflaive 的Les Pucelles.

加州葡萄酒界: 永無休止的進步 (part 1)

　永續經營 

2002年加州葡萄酒協會推動”Sustainable Winegrowing (葡萄業永續經營)”的理念, 主要目的是酒莊在種植葡萄藤與釀造葡萄酒時, 除了重視葡萄酒品質外, 也要減少對於環境的影響與承許應付的社會責任.

加州沒有了黃金熱, 紫金熱仍然存在…..  (轉載於酒訊雜誌)

西元1848年1月24日, Sutter 鋸木廠工頭James W. Marshall在河邊的水車旁發現亮晶晶的石塊, 他把這些石塊帶回後, 與老闆Sutter暗中驗證發現是黃金. Sutter對於發現黃金這件事不以為然, 因為他認為如果大家知道後都去掏金而不願做農作時, 這對他的農產品帝國計劃影響頗巨, 所以他刻意隱藏此消息. 不過謠言很快就在當地傳開, 同年3月舊金山當地報紙報導此事, 許多當地居民真的不再耕種, 開始到河邊掏金. 同年8月19日, 紐約Herald 報紙報導加州掏金熱,  12月5日當時美國總統James Polk在國會演講上確認有此事, 之後整個掏金熱爆發出來, 舊金山也從一個1,000多人小鎮一年後急增到25,000人. 因為當時的工人大多是男人, 對酒精類的飲品需求量很大, 為了滿足這些工人的需求, 很多農地也開始種起葡萄來釀酒, 整個加州葡萄酒業從此突飛猛進.

掏金熱後許多人相信到加州只要努力工作跟一點運氣就可以變成有錢人, 於是全世界的人紛紛來到加州期盼他們”美國夢”會實現. 掏金熱之後有農場熱, 石油鑽探熱, 電影熱(好萊塢), 飛機熱 (Hughes, Lockheed等)一直到前幾年的 .com 網路熱等都曾經讓許多人在短期內變成有錢人, 而整個加州的葡萄酒, 有了這些企業家的介入與投資, 才有辦法在短短幾十年品質直追歷史悠久的產酒區如法國波爾多,布根地等.  

今年WineSpectator 雜誌年度百大葡萄酒終於出爐了. 前十名的酒款裡面很多酒都是前幾年百大排名內的酒品.

以下為前 10名的酒款.

1 Columbia Crest Cabernet Sauvignon Columbia Valley Reserve 2005 95分

在葡萄酒界過去有兩個大廠或兩位大師合作的酒品為:



1. Opus One (美國加州) : Robert Mondavi 與 Baroness Philippine de Rothschild (Mouton Rothschild)

結合中西文化, 請關公代言”我是戰神”

　以前:

女兒紅: 花雕原是浙江紹興的舊俗：以彩色壇貯盛好酒，作為陪嫁的禮物，因壇上一般都一些吉祥的圖畫，故稱花雕。早在宋代，紹興就是有名的酒產地，紹興人家裡生了孩子，等到孩子滿月時，就會選酒數壇，泥封壇口，埋於地下或藏於地窖內，生男叫狀元紅，生女叫女兒紅，中國晉代上虞人稽含《南方草木狀》記載：「女兒酒為舊時富家生女、嫁女必備之物」。狀元紅本來是紹興人家生兒子時埋下的酒是打算兒子成年後中了狀元報喜時才喝，但一般都是在兒子結婚時用來招待客人。(資料取於wiki )
 

對喜歡喝葡萄酒的人而言, 撇開語言障礙, 法國波爾多酒在某些層面上真的是簡單隨意!?

2007年6月, 我到法國自助旅行, 在La Rochelle 港邊的餐廳我吃到新鮮的Gillardeau 生蠔, 也吃到當地特有的海鮮拼盤(fruit de mer), 當時搭配的酒品是一杯來自波爾多區的甘白酒, 清新的酸度與細緻的果香用來搭配餐點好極了, 也讓我深深感覺到波爾多酒真的可以”簡單隨意” . 喜歡喝葡萄酒的人, 波爾多左岸五大酒莊, 波爾多的好年份, 白馬堡 Cheval Blanc 與 Petrus, Robert Parker 對於這些酒各年份的評分大多能背的琅琅上口, 但是許多人或許不知道波爾多除了生產所謂的級數酒與甜酒外, 一般的餐酒品質也不錯, 只是這些餐酒級的波爾多酒台灣酒商進口款項不多, 要不是大潤發這幾年進口不少物美價廉的波爾多酒, 並舉辦幾次法國酒嘉年華會, 很多人對波爾多酒的印象還會是留在高價酒上.

既然是餐酒級的酒當然適合在用餐時飲用, 但要如何搭配餐點? 以下是我個人的建議

1. 波爾多甘白酒搭配清蒸或川燙過的海鮮或是雞肉

2. 波爾多粉紅酒搭配中式或廣式小點, 搭配一般的豬肉料理也不錯

又到了薄酒萊的季節了, 每年此時酒商們總會應景的推出薄酒萊新酒, 2005年的薄酒萊品質好到令許多酒友訝異, 但是之後幾年的薄酒萊新酒好像只能說是"應景"用,那2009年會是?!