(最近在工作場合上，遇到同一桌的人，兩個人不約而同的帶同一年份同一款酒來赴宴.....)
撞衫是女性參加時尚派對的惡夢，一件1,20萬的衣服如果有人有同樣一件而且出現在同一派對上時，馬上成為派對的笑柄，成為眾人談論的話題，還有可能刊登上報。而這一件衣服回家後馬上被丟到衣櫃深處，永遠不得超生。男性沒有這樣的問題，西裝大同小異，只要不要穿過度招搖的款式，挑一條搭配襯衫色澤的領帶大概就OK了。但是喝葡萄酒的人參加”一支會”或”餐酒會”時應該不希望遇到”撞酒”，也就是兩個人帶同一款酒來赴宴。如果帶的同一款酒不同年份還好，年份一樣的話那就尷尬了。
“ 疑……..你也有這一款酒?”
一年多前在Decanter 網站上看到一個消息，波爾多有名的二級酒莊Cos d'Estournel 開始釀造白葡萄酒，並在最近出售第一個年份2005。這款酒每一瓶都有自己的盒子，瓶子外表跟紅酒的差不多。 跟據英國酒商Farr的報價，這一瓶酒目前的售價為100英鎊，相當於台幣6,700元。這款酒得到Robert Parker 92分的評分，與另外一個有名的專門生產波爾多白葡萄酒酒莊Laville Haut Brion 評價(92+)差不多。這個消息發佈後引起眾多人的討論。
大家討論的焦點大多圍繞著這瓶酒的兩個部份: 葡萄來源與價格
Cos d’Estournel 位在波爾多Medoc 的St. Estèphe 區，在1855年波爾多酒莊分級制度成立時被區分為二級酒莊，百年來所釀造出來的紅酒一直是葡萄酒愛好者與收藏家的珍藏之一，酒莊內亞洲風格的城堡至今仍是大家所津津樂道。1791 年Louis Gaspard d'Estournel 在父親往生後繼承到些許在St. Estèphe 區的土地與葡萄藤，之後他開始購買附近的土地，在1811年他發現這裡有潛力釀造出世界級的好酒，於是在不顧成本的情形下開始整地與釀造酒品，奠定了這個酒莊往後的光輝歲月。
同一酒廠、同一品種、同一年份，只是不同葡萄園的Malbec 真的差異很大嗎？
過年前我們舉辦了一場 Trapiche 單一葡萄園品酒會 喝到阿根廷葡萄酒集團 Trapiche 從200多個葡萄園挑選出最好的3個葡萄園, 所釀造出來的單一葡萄園Malbec 葡萄酒.
(Alter Ego : 拉丁文Alter = the other, ego = I, me)
感謝百大葡萄酒黃董的贊助與眾酒友的支持, 使這場第一次由葡萄酒講談社主辦的2000 年波爾多二軍酒品酒會能夠順利舉行.
前幾年只要提到頂級年份的法國波爾多與布根地紅酒, 想到的就是”昂貴”這兩個字, 因為2005 年這個極佳年份造成全球葡萄酒投資客的搶購, 不但把酒價拉升到前所未見的價位, 順水推舟的把其他老年份的酒價格也往上拉抬許多, 特別是2000, 1996, 1995, 1990, 1982 這幾個波爾多極佳年份的酒, 許多”級數酒 Grand Cru Classe”的價格也飆高到令人傻眼的數字. 雖然近一兩年因為國際金融風暴使這些酒的價格回緩許多, 但是遇到2006, 2007與2008平均表現尚可的年份, 使好年份的酒價格就算回緩也不至於回到原來的價位.
2000年除了有千禧年的紀念價值外, 這個年份波爾多紅酒的好來自於上天恩賜的天氣, 不過葡萄藤前段的生長季節並不是很理想, 可說是困難重重. 一開始葡萄藤遇到嚴重的黴霉, 使葡萄農絞盡腦汁用盡辦法控制, 開花期也延後許多, 天氣也不穩定. 不過7/29之後兩個月的好天氣使葡萄生長順利, 連波爾多區葡萄採收前常遇到的大雨也沒有出現, 使採收到的葡萄品質相當不錯. 法國葡萄農有一句諺語:葡萄酒的產量(quantity)看7月, 風格”style”看8月, 品質”quality” 看9月”, 2000年在天公作美下成為波爾多紅酒少見的極好年份.
如果要我選一本影響我最大的葡萄酒書籍, 我會選James Halliday (與Hugh Johnson合著)的 ”The Art and Science of Wine”
喜歡澳洲酒的人對James Halliday 這位葡萄酒作家/酒評家/釀酒師應該不陌生, 他每年整理的澳洲酒年鑑Australian Wine Companion可說是熱愛澳洲酒人的聖經, 著作的Wine Atlas of Australia 也是咖啡桌上必備的書本之一. 但對我而言, 在我學習葡萄酒的過程中, 當我有任何有關葡萄酒的疑問或是想了解葡萄酒界未來趨勢時, 他寫的The Art and Science of Wine 這本書總會有詳細的答案, 使我對葡萄酒有了更深層的認識與感受. 沒想到在他來訪台灣的這幾天, 在澳洲商辦Albert的安排下, 不但給了我們1 個小時的專訪外, 還讓我們昨晚有機會私下與他共餐. 這樣的機會難能可貴, 於是我們在這段時間從他這邊挖到不少寶物.
與Parker 一樣有著律師的背景, James 從1977年開始在澳洲葡萄酒評比會上當評審,直到現在是國際各大品酒會上主要評審之一. 除此之外自1978 年起他就在澳洲各大葡萄酒雜誌寫專欄, 寫作與參與過的葡萄酒書籍超過60本書, 得過的葡萄酒獎項列不完, 還不只如此, 1973-1983 年他是澳洲Brokenwood的釀酒師, 1985年至2000年酒廠Coldstream Hills 的釀酒師, 至今仍是Coldstream Hills 的釀酒顧問, 可說是一個全方位的葡萄酒大師.
Judgement of Harrisburg: CA (California) vs SA (South Africa)
去年在Decanter 的英文網站上有一篇報導, 去年5月26日在美國賓州Harrisburg 舉辦了一場南非酒與美國加州酒的比賽. 舉辦方式如同巴黎評比般( 巴黎評比: Judgement of Paris,1976年在Paris 所舉辦的美法葡萄酒盲目品飲評比,當時專家們評比結果品質較優的竟然是美國葡萄酒,該事件因此成為奠定加州葡萄酒在國際的地位, 去年30 週年紀念又再舉行一次,結果跟之前差別不大).主辦人是加州釀酒師Zelma Long, 也是參加評比中Vilafonte 的釀酒師.
加州酒這次評比酒款為: Bryant Family, Colgin Cellars, Screaming Eagle, Dalla Valle Maya, Harlan Estate and Araujo. 南非酒則是Vilafonte, Ernie Els, De Trafford Elevation 393, Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon, Anwilka, Sadie Family Columella, Warwick Trilogy 和 De Toren Fusion V.
下週末11/7 與11/8 法國食品協會將舉辦一系列阿爾薩斯葡萄酒的品酒會與餐酒會,身為一個熱愛阿爾薩斯白酒的人我當然會參加. 以下是我之前為法國食品協會網站所寫關於阿爾薩斯酒的文章及之前舉辦過/參加過的阿爾薩斯品酒會與餐酒會的感想
1. 多變的阿爾薩斯白酒
對於喜歡喝白葡萄酒的人來說阿爾薩斯應該不陌生，這個產區90% 是白酒，氣泡酒、干白酒與甜白酒品質都不錯，而且種植了多種白葡萄品種讓土地透過不同方式呈現出他的特色。目前阿爾薩斯種植的白葡萄品種主要有: Gewurztraminer、Riesling、Muscat、Pinot Gris、Sylvaner、Chasselas 和 Pinot Blanc， 紅葡萄品種則是Pinot Noir....繼續閱讀
2. Sopexa 法國阿爾薩斯葡萄酒品酒會 (Trade Tasting)
阿爾薩斯葡萄酒協會在國外的廣告主軸是 ”Eat Asian, Drink Alsace”, 突顯出在葡萄酒搭配上阿爾薩斯酒與亞洲菜很合適. 其實亞洲料理(Asian Cuisine)跟葡萄酒一直都不是很好的搭檔...繼續閱讀
(去年在法國食品協會網站發表的文章)
最近阿爾薩斯(Alsace) Kaefferkopf 葡萄園附近的37家酒廠一起向法院提出告訴，因為他們的葡萄園被劃分在Kaefferkopf法定產區之外，以後所出產的酒酒標上不能掛上Kaefferkopf的名字，只能以一般阿爾薩斯酒出售，這對他們的生計影響頗巨，所以要求Kaefferkopf 的範圍納入他們的葡萄。目前這件案子阿爾薩斯Colmar 法院正在審理中，最近應該會有結果。
阿爾薩斯區最近動作頻繁，去年一月將Kaefferkopf 園升為阿爾薩斯第51個頂級(Grand Cru) 葡萄酒園後，去年10月准許頂級葡萄園Zotzenberg 所出產的Sylvaner 以頂級葡萄園酒出售，此外Pinot Gris 的別名Tokay Pinot-Gris 從今起Tokay 必須要拿掉，避免與匈牙利甜酒Tokay (Tokaji)混淆不清。
Decanter (英國酒品雜誌) November 1999 on Domaine de Romanée-Conti (DRC) 的1966 Romanée-Conti: If the Domaine de la Romanee-Conti appellation is the central pearl of the Cote de Nuits necklace, the Romanée-Conti vineyard makes up the diamond encrusting. The 1966 is a wine of 'pure strawberry fruit and aromas... poetry in a bottle', says Ch'ng Poh Tiong.(莊布忠)
(這是幾年前參加一個餐酒會的感想，至今仍記憶深刻)
任何喜歡喝葡萄酒的人，總會期待有一天能夠喝到DRC的酒，就算喝過DRC的人也一定會希望有一天能喝到DRC的La Tâche或Romanée-Conti。我也一樣，雖然我喝過La Tâche，但我心裡總會想到如果有一天能喝到Romanée-Conti那該有多好。雖然La Tâche和Romanée-Conti在市面上或拍賣會上並不難見，但是銷售價格或成交價格總是令人目瞪口呆，特別是好年份的酒價格都要美金幾千元，對凡夫俗子的我而言，總是覺得能喝到那些酒是一件遙不可及的事。
我曾寫過了一篇文章有關Wine Advocate對DRC 2002的評價，沒想到才過沒多久我就被邀請參加一個餐會，餐會裡面的酒款其中一款是DRC的Romanée-Conti，不是新年份的是老年份而且年份不錯的1966年。這有一點像是中了兩次彩券頭獎的感覺。不過在還沒有喝到前還是有一點點擔心，深怕這一瓶酒會不如自己所想像的感覺，所以忐忑不安的心情一直到餐會前仍未平靜。
義大利人的生活哲學之一: 飯後一杯Grappa , 快樂似神仙?!
上星期一颱風天的下午,我參加越昇公司舉辦的Longo & Sincini集團義大利餐酒會,餐會前集團代表提到Longo & Sincini 是由知名鞋子品牌Tod’s 的CEO 與義大利葡萄酒與食材商Longo 家族所成立的, 主要是把頂級的義大利葡萄酒與食材以精品的方式銷售到全亞洲. 就當天的葡萄酒而言,我個人比較喜歡Ascheri 的2003 Barolo Sorano與之前在10月份酒訊雜誌評比上喝到的2006 Podere Sapaio Volpolo. 不過當天最令我驚訝的,卻是飯後上咖啡前一小杯的義大利古拉帕白蘭地Grappa di Muscato Giallo.
溫暖的陽光，葡萄藤從寒冷的冬天甦醒。經過幾個月冬眠，葡萄藤等不及在微暖的春天萌芽。溫度逐漸升高，葡萄藤上的葉子越來越茂盛，葡萄也適時的開花等待授粉，此時平均溫度約25度，有一點乾燥但沒有早霜，特別適合葡萄進行授粉作用。授粉後的葡萄藤出現一小串一小串綠色的果實，而天氣一天天變熱，綠色果實也逐漸變大轉成紫色。雖然是夏天，但溫度其實不高，偶爾還有小雨滋潤土地。雨後的山風或海風像吹風機一般適時吹入葡萄園，使葡萄隨時保持乾燥。葡萄顏色越來越深，甜度也越來越高，終於到了採收的季節，一串串鮮豔奪目的葡萄在採葡萄人熟練的技術下放進籃子裡送進酒廠，準備被釀成一瓶瓶的珍釀……
另一種情形:
陰霾的天氣，溫度忽冷忽熱。葡萄藤在修枝後不久遇到霜害，很多葡萄藤因此 ‘受傷’。天氣回溫後，沒被霜害傷到的部分開始萌芽。不久後葡萄藤開花了並且等待授粉，不過天氣微冷，而且又遇到雨天，很多葡萄花沒被授粉到，所以沒長出果實。夏天來了天氣逐漸變熱，午後的幾陣冰雹砸傷不少葡萄籐，而炎熱潮濕的環境使葡萄藤上的蟲害與霉菌消滅不完。一直熬到快要採收了又遇到延綿不停的下雨天，等到雨停了葡萄園裡的葡萄藤也差不多奄奄一息，葡萄藤上的果實有的破皮，有的爛掉，完好的葡萄沒剩多少，採收下來的送到酒廠裡再經過挑選剩下更少。用這樣的葡萄釀出來的酒品質不會太好，而且數量又少，所以葡萄農與酒廠只好認賠，安慰自己是遇到 ‘壞年冬’，期待明年會變好。
其實遇到上面這兩種情形的機率並不高，因為絕大多數情形會介在這兩種之間，也就是說很可能開花萌芽的氣候很好，但是在夏天遇到冰雹，然後採收前遇到大雨; 或是遇到冷春，夏天的溫度也不高，但在採收前天氣突然變熱，把葡萄快速催熟等。遇到一個好年份不容易，不過在葡萄酒歷史上法國曾經連續遇到三個好年份，而且不只是一個產區而已，而是整個法國。這三個年份是1988、1989和1990。
