葡萄酒講談社

Sauvignon Blanc真正多變的面貌,只有在法國羅瓦爾河Sancerre及Pouilly Fume看的到.

天氣一熱吃東西改清淡,搭配酒品也改為冰冷爽口的白葡萄酒.講談社這一次與茂世合作,舉辦Domaine Laporte餐酒會,讓大家感受一下Sauvignon Blanc不同的風格與獨特的魅力.

三款來自不同葡萄園及不同年份的Sancerre,呈現出Sauvignon Blanc不同果香氣味,而兩款Pouilly Fume老藤,也將呈現不同層次的硝石氣味.搭配這一次請Brownie特別準備的餐點,將會讓大家對羅瓦爾河谷的白酒印象更深刻.

前一陣子因為生病，一場朋友辦的品酒會，只好以所謂的「分享瓶」代打！為了這自己一向不太認同的傻事，還特別去了後火車站一趟，搞了一些瓶瓶罐罐，為的就是順利「出席」品酒會。

絕大多數的時候，我認為喝酒是緣份。沒喝到的東西太多了，不差一次，也不差任何一款，為何要把酒裝來帶去？實在太折騰人，更折騰酒。但是這一回，對於這一批Toscana Sangiovese，為了重溫自己對Sangiovese的回憶，決定刻意把酒裝回家，很多傻事都是在自己知道的情形下幹的：For They Know Not What They Do。

在家沒有喝酒的習慣，裝回來的小小幾瓶酒，在冰箱足足躺了3個星期。這期間，只動了Testamatta 2006：整款酒果香濃郁集中，不失均衡，英氣逼人，極富潛力。但細喝之下，卻覺得其中似乎欠了一分輕靈蛇動，就好比一付精心打造的盔甲，卻總不如金絲軟甲般合身。

  
2009 Inama Vigneto du Lot: 是頂級布根地Meursault嗎? 

2009 Pieropan La Rocca: 有布根地Puligny Montrachet 的一級園的feel?

1995 和 2007 Castello di Ama Chianti Classico Bellavista: 誰說Chianti 只是一般的草包酒.

講談社去年舉辦了義大利Chianti 及 Soave 的品酒會, 讓我對義大利酒有了不同的感受. 不過也對於沒有喝到幾款酒評家眼中的最好的Chianti 及 Soave 而感到遺憾. 這一次義大利酒愛好者R小姐特地從香港及日本帶回來這些酒, 讓我們這些酒友可以喝到"最好"的 Soave 跟 Chianti.

維多利亞省, 不愧是澳洲風格最多元的產區. 一間小小酒莊, 竟有著風情萬種的各型葡萄酒. 從最清爽的白蘇維濃, 接著是夏多內與黑皮諾, 整份清單還包括波爾多與北隆河調配, 甚至還有葡萄牙品種的紅酒與波特型態的加烈酒. 一時之間, 我們彷彿來到了以葡萄為主的植物園, 而園主就是植物學家Dr. Bailey Carrodus.

Carrodus在1969年選擇了氣候涼爽的Yarra Valley建立Yarra Yering酒莊, 眼光之先進, 堪稱當地現代酒業先驅. 因為1920年代後, 原本已有釀酒業的Yarra Valley, 因受經濟環境影響, 酒業幾乎停擺, 半個世紀都沒有對外售酒. 1973年Yarra Yering的第一個年份誕生, 象徵此區域的新生, 連鄰近James Halliday的Coldsteam Hills酒莊, 成立亦是10多年之後.

園藝般的裁植與釀製, 加上不灌溉的堅持, 這間酒莊低調地走過了40個年頭, 產量少, 但名氣卻是不小, 多半是酒友私藏的品項. 不過只要喝過Yarra Yering, 就很難忘記這間酒莊的魅力, 那種完全無法歸類於澳洲酒的特有氣質. 它的代表作是Dry Red No.1與Dry Red No.2. No.1是波爾多調配, No.2是(北)隆河調配. 名稱如此簡單, 酒卻甚為另類. No.1 (2004) 像是St. Julien的貴族, 但卻沒有那種嚴謹與架構, 反而像是被放逐到森林, 腳雖踩著大地, 卻仍有著優雅的神韻. 整款酒個性柔軟, 陰溼中抹著一絲微綠, 彷彿走在森林底層, 呼吸著枯葉與苔蘚混合的氣息. 單寧圓潤如絲, 沉靜高貴的西洋杉香氣, 中等酒體, 青椒貫穿其間, 細瘦而有一股涼意.

當許多布根地酒莊在新橡木桶裡面找到未來時, Ponsot 卻堅持使用5年以上的橡木桶陳年他的酒 (包括頂級園). 當許多酒莊在旋蓋跟軟木塞之間爭論好壞時, Ponsot 卻決定以義大利Guala地區所發明的新式瓶塞來封瓶.

在傳統與創新上, Domaine Ponsot 的第四代繼承人 Laurent Ponsot 有著獨特的見解.  

3月9日Reuters 有一篇新聞報導, 提到加州一位印尼籍的酒商因為賣假酒而遭到起訴, 在銷售假酒中, 其中有一批是84瓶Ponsot假酒, 起因是這批酒裡面有一瓶1929年Domaine Ponsot的酒, 而Ponsot 1934年才開始在酒莊裝瓶, 還有一批1945年到1977年的Clos St. Denis, Ponsot 第一瓶Clos St. Denis 其實是在1982年出產. 不過未來買Ponsot 一級園及頂級園的人, 可以透過DNA防偽標籤上的編號, 查到標籤上的透明泡泡標示排列, 不一樣者則有假酒嫌疑.    葡萄酒防偽技術 Prooftag Bubble Tag /HP

1983年Laurent Ponsot 接手酒莊後, 在釀酒上也有一些獨特之處. 例如採收時間比其他酒莊晚, 通常在別的酒莊採收後才開始. 雖然不完全認同自然動力(biodynamic)的種植法, 但會參考月亮周期來進行葡萄園管理. 採收後沒有做挑選葡萄果粒動作, 因為這個動作在採收前在葡萄園就做好了.

“As close to a viticultural nirvana as I’ve ever seen”

Robert Parker on Colgin IX Estate  

2000 年9月9日, Ann Colgin, Colgin 酒莊的莊主, 與Joe Wender, 在他們1998年所購買的IX Estate (九號莊園)裡面, 舉辦他們的結婚婚禮. Joe Wender, 之前在高盛工作, 很有數字概念, 已經想到他們會在2009年的9月9日, 慶祝結婚9周年紀念. 2012年3月, 在台灣的遠企 38樓馬可波羅餐廳, Ann 跟 Joe, 帶著他們的九號莊園, 以幽默風趣的方式, 與我們分享這一段故事.  

9, 中文代表長長久久, 除了驗證他們的婚姻外, 其實還有另外一種長長久久, 那就是等到成為Colgin 酒莊mailing list 上面的名字 (目前還有3,000以上的人在等!)

身為Napa 的膜拜酒莊之一, Colgin 酒莊的酒一直都是只聞其聲, 不見其影, 產量極少是其中原因之一 (年產量2,600 – 2,800箱), 主要原因其實是因為百分之70的酒直接賣給郵購名單上的人 (通常3瓶), 其他的賣給知名的餐廳與飯店, 少部分賣到國外. 想買到它們的酒, 除了到拍賣會之外, 一般酒商是買不到的, 更別說是品酒會了. 

對於1967年份的酒，我一向難以拒絕....

在那個沒有Robert Parker的年代，像是Giacomo Conterno如此盛名的酒莊，用買來的葡萄，現在看來極簡的技術，釀出一桶桶「平實無奇」的酒。但誰知道那些酒，現在好不好喝？現在還能不能喝？

60年代的Giacomo Conterno，剛好是Giovanni與Aldo「共治」的時代。酒標由之前的紅底金字改為紅底白字，酒廠名是Ditta Giacomo Conterno，不是後來的Giacomo Conterno Azienda Vitivinicola di Giovani Conterno. 當時它們用的是買來的葡萄，直至1974年才買了位在Serralunga d'Alba的Cascina Francia葡萄園。至於大大級常喝的Monfortino，雖然歷史紀錄輝煌久遠，但Monfortino並不是葡萄園的名字（這一點經常有人誤解），倒是跟Conterno所在的Monforte d'Alba有關，現在（1974後），Monfortino用的葡萄，都是來自Cascina Francia。

最近HP提到西班牙國寶酒Vega Sicilia, 提到Ribera del Duero 創造的傳奇.  

對於喜歡喝頂級西班牙酒的人而言, Ribera del Duero 區應該是首選, 從Vega Sicilia到Pesquera再到 Pingus, 老藤的Tempranillo 有著不可被取代的魅力. 之前講談社曾經辦過Penafiel酒莊, 見識到Ribera 其他酒莊的不同風格. 這一次與泰豐合作, 品嘗他們剛引進的酒莊Tinto Figuero 一系列的酒品, 其中一款還是年產千瓶的稀有旗艦酒, 希望在新的一年能夠帶給酒友不同的體驗.

品酒會資訊如下.

主辦: 葡萄酒講談社

 時間: 02/23 (星期四) 晚上7:00pm-10:00pm 

有西班牙國寶之稱的Vega Sicilia，1864年就立足於Ribera del Duero。多年來，除了既有的Unico與Valbuena酒款，1990年代初也在同一區域另外打造Alion酒廠，酒款是100%的Tinto Fino。此外，他們也將觸腳伸向Duero下游100公里外的Toro，此區雖然也是成名甚早，不過當地的Tinta de Toro（Tempranillo），很多都是以年輕，或簡單型態大量生產。酸度低、集中度差，此區晚至1987年才拿到DO，其理可見。

對抗Toro高溫 溫控儲藏冷浸泡

Vega Sicilia在1995年看好Toro，1997-2000年進行了一連串研究，結果就是Pintia這款集中、富果香，甜美易飲卻不失層次力量的量產酒。依釀酒師Xavier的說法，Vega Sicilia進行的「一連串研究」，目的就是瞭解這個區域好壞與潛力。我很好奇地問他，Toro白天炎熱漫長，比Ribera del Duero更熱，即使有一點海拔高度，但也沒有Ribera del Duero高，降雨量更少，收成時葡萄很容易過熟，Vega Sicilia要如何追求細緻均衡？

稱Vega Sicilia是西班牙葡萄酒的國寶，相信絕無半分誇大。即使追隨者價格有意超越，但它為頂級西班牙葡萄酒寫下的歷史，沒有任何一間酒莊可以取代。市場肯定、酒評肯定，最重要的是時間肯定－這就是Vega Sicilia在Ribera del Duero創造的紅酒傳奇。

 

走向現代的Unico   法國桶與新桶增加

皮蒙之北－Isole & Olena 的 Lessona

Proprietà Sperino, Lessona, 2006 這款酒有著Nebbiolo 95% + Vespolina 5%，來自義大利Piedmont北方的Lessona的Proprietà Sperino酒廠。Lessona雖有Vino d’Italia之稱，現在卻是一個少為人知且不常見的DOC。這裡的Nebbiolo比起Langue細緻而富香氣，身段迷人，給了Nebbiolo另一種不需陳年的生動詮釋。

Isole & Olena的Paolo De Marchi來訪，帶來了許多精采的酒款：一些老酒友形容他的Chardonnay像Kistler，精采的Chianti Classico也是物有所值。最近出新書的小J和我，更不約而同的以Barolo與Nebbiolo來形容他的Cepparello 2007（此酒講談社品酒會曾出現過）。同樣以Nebbiolo來形容一支Sangiovese，這種品酒筆記上的相遇，想來令人會心一笑。

當初講談社要以Soave這個題目辦品酒會的時候，許多人充滿疑惑。這些疑惑有很多層次，像是東區一家餐廳的主人，自詡於在義大利數年的生活經驗，言談中不時表達旅歐時體驗的餐酒搭配，但他認為Soave這種特殊的「紅」酒，菜單顯然需要特別設計，才能符合餐酒會需要。另外一些酒商所附寄的資料，洋洋灑灑，美麗的印刷與類漫畫的文字堆砌下，卻將Soave當成葡萄品種來介紹。看來，若要「盡興」，不如不信！不過在這種種疑惑中，無奈也最常遇到的質疑是「Soave有什麼好喝？」

有這麼多的層次，當然很想辦一場品酒會來試試。在台灣，Soave並非奇門遁甲，隨便找一下也有10款，大賣場以及打游擊的網路酒商還不算在內。只可惜這酒多半是在餐飲通路流轉，不是買不到，而是沒有人一瓶、兩瓶的當花瓶在賣。很多人進餐廳，若是點上一支義大利白酒，很有可能就是Soave。差別只是他不知道他曾經喝過，而服務人員也不見得清楚那是什麼。

Soave位於Veneto西部，離Verona僅半小時車程，生產的白酒，以早熟的白葡萄品種Garganega為主幹，Garganega易生長而產量大，新鮮肉感富果香，算是半個香氣型品種，由於含糖高，多半也是釀recioto (甜酒) 的主要葡萄。釀成Soave時，可依喜好混入Trebbiano di Soave，後者就是遍布義大利的Trebbiano在Soave當地的變種，亦長於香氣。實際市售酒款中，Soave不乏杏仁與檸檬風格，這部分得感謝Chardonnay，因為現行法令，已容許Soave加入30% 的Chardonnay。

書本簡介

頂級酒莊傳奇再現！