葡萄酒講談社

我喜歡喝法國布根地葡萄酒, 腦海裡印象最深刻的好酒大多也來自布根地, 只是最近這些年布根地葡萄酒漲許多, 許多頂級葡萄園 (grand cru)的葡萄酒紛紛定價在五位數以上, 好一點的Bourgogne 也要上千元, 能夠找到一瓶自己喜歡而且價格又合理的布根地葡萄酒其實還蠻困難的. 

前幾天參加一場盲評品酒會, 喝到不少款布根地葡萄酒, 其中有兩款我印象特別深刻, 而且價格才1,000出頭, 在我心中這些酒算是物超所值, 所以值得推薦. 這兩款酒一款是新世紀代理的天地人酒莊Lou Dumont 的2006 Ladoix 及台中詩人酒窖代理的2009 Nicolas Rossignol 的Cuvée L'Héritière.

Lou Dumont酒商是由日本仲田晃司在2000 年七夕成立的，年產七十桶（約 20,000 瓶）左右, 酒標上「天、地、人」三個漢字的意思是「釀造家的本位在於對大自然的真摯與尊敬」. Lou Dumont 的酒款曾出現在”神之雨滴” 漫畫上, 所以在台灣知名度很高, 而這一款2006 Ladoix 雖然來自一個適當早喝的年份, 現在喝起來的感覺在均衡感及層次感上都相當不錯.  Ladoix （or Ladoix Serrigny）位在Corton旁, 法定產區面積約120公頃, Ladoix 也有一級園, 市面上比較少見. Ladoix 同時生產紅酒與白酒, 紅酒陳年空間約5-8年. (新世紀網站: www.ncw.tw) 

2011年4月8日﹐佳士得拍賣行(Christie)出現了一個罕見情形﹕它在香港舉辦的一場葡萄酒拍賣會沒有出現搶購一空的場面﹐成交率僅有68%。

Christie’s Images Ltd. 在佳士得拍賣行(Christie)4月中旬於香港舉辦的一次拍賣會上﹐最貴的一套葡萄酒拍品﹐是60瓶木桐酒莊波爾多葡萄酒(Chateau Mouton Rothschild Bordeaux)。每瓶的年份不同﹐從1945年一直到2005年（缺1946年）。一位拉丁美洲收藏家以123,456美元的價格將其拿下。這與近幾個月來屢破紀錄的一系列葡萄酒拍賣會形成了鮮明對比﹐在那些拍賣會上﹐頂級的波爾多(Bordeaux)和勃艮第(Burgundy)葡萄酒拍出了天文數字一般的高價。事實上﹐就在前一週﹐佳士得的老對手蘇富比拍賣行(Sotheby)在香港舉辦了一場持續三天的葡萄酒拍賣會﹐全部拍品一件不剩—— 這是自2009年以來﹐蘇富比在亞洲連續第15場100%售罄的拍賣會。

佳士得此次的葡萄酒專場持續36小時﹐橫跨兩大洲—這場馬拉松拍賣會從香港開始﹐在紐約繼續﹐最後回到香港落幕。各地的拍賣成績不一﹕在美國﹐96%的拍品售出﹐比香港的表現好﹐顯示美國葡萄酒市場經過全球金融危機的衝擊後﹐正在逐步好轉。

Super Tuscan 的出現, 讓葡萄酒界發現托斯卡尼的另一個風貌, 但是要讓托斯卡尼重新受到葡萄酒界的肯定, 我認為要靠Chianti Classico Riserva. 

在台灣，Chianti Classico可以說是熱門酒款！很多餐廳都供應這類型的酒，即使是Chianti Classico Riserva（CCR），在此間也絕非冷門。因為仔細找了一下，市面上還真不少CCR。有趣的是，不管是初學者或老酒友，絕少有人指名要喝CCR，畢竟多了一個Riserva，除了價錢高了很多，似乎很少有人認真看待它的價值。

就法規而言，Riserva的最低酒精要求多了0.5%，桶陳加瓶陳的時間也長了許多。雖然「品質」很難在法規上呈現，但是任何一間酒莊只要出Riserva，它的葡萄選擇「應該」比一般Chianti Classico更嚴格，價格自然貴更多。畢竟這是Chianti Classico的極致，許多酒莊更是拿它來代表Sangiovese的完美傳統，抵擋那國際品種衝擊下，日益鬆動的Chianti標準。

講談社這一次收集了一些CCR來與大家分享，在Chris Kissack知名的wine doctor網站中，他所列出的9間Chianti指標性酒莊，我們這次的酒單包括了6家。有趣的題目，難得的機會，大家一齊分享！

坐船延著萊茵河, 千年歷史的城堡與小鎮一一出現在眼前, 陡峭的山坡地上, 有著梯田般的翠綠葡萄園, 古色古香浪漫的氛圍彌漫在空中, 非常詩情畫意. 

意外的驚喜 

1775年, 因為傳信使(courier)因故把教會的採收令晚了兩個星期才送到, 等到開始採收到時整個葡萄園的葡萄都已經”腐爛”了, 雖然不看好這些葡萄能釀出什麼酒出來, 還是勉強照一般的釀酒方式釀造, 沒想到釀造出來的酒竟然甜味十足, 風味絕佳, 而葡萄看起來”腐爛”的原因, 其實是附著到所謂的”貴腐菌”. 由此在1787年德國白酒有了新的種類, 晚採收的甜白酒 (Spatlese), 奠下了1971年德國酒的分級制度. 

葡萄品種riesling 

在溫室效應之前, 德國的葡萄園有著採收到的葡萄甜份不夠的問題, 而在當時所有種植的葡萄品種中, Riesling 能夠在冷峻的天氣下存活, 不但晚熟成而且還能在高甜度下保有清新的酸度, 這種獨有的特質讓Riesling 成為當時主要的葡萄品種. 在教會主導的葡萄園裡, 幾乎都只有Riesling. 

2011/3/28 在Decanter 網站有一篇報導, 提到波爾多五大酒莊之一Chateau Margaux 即將在今年推出三軍酒, 雖然尚未命名但是酒名應該會簡單易唸. 

Chateau Margaux 的釀酒師Paul Pontailler 提到2009年不只是一軍酒Grand Vin , 二軍酒Pavillon Rouge 的品質也很好, 只不過因為Pavillon Rouge 的品質門檻很高, 就算沒有達到二軍酒水準的葡萄酒品質也相當好, 於是決定裝瓶三軍酒, 2009年為第一個年份, 也會有2010年. 

今年的講談社春酒, HP 帶了一瓶紅葡萄酒給大家玩猜謎遊戲, 大夥用盡腦筋, 從一開始猜新世界舊世界時10個人就只有兩個猜對, 再猜產酒國時就全軍覆沒了. 答案揭曉是: 2005 Mitolo GAM. 

AA 對於這一款酒當天的表現讚賞不已, 但是對於把澳洲Mclaren Vale 猜成北隆河酒這件事感到面子有一點掛不住, 於是安排了一場酒莊才辦的到的真正垂直品酒會, 希望透過這一場品酒會好好的反省. 

Mitolo 在台灣的知名度並不低, 酒莊老闆以三個小孩的第一個字母組合而成的GAM 這一款酒許多人也有喝過,只是大部份的人喝到都是2005及2006, 之前2002到2004的比較罕見. 這一款酒從2002到2006不管是Parker 的Wine Advocate 也好或是James Halliday 的Wine Companion 也好, 都有相當高的評分, AA 這一次特別請Mitolo 台灣的代理商酒堡協助, 才有辦法找到這些酒款. 

以下是這一次品酒會的資訊

義大利最近成了熱門話題，讓我想到之前參加過的一場品酒活動，主題是「1997 Brunello di Montalcino & Riserva」。其實同年份的酒已喝過數次，皆有極好的水準，而且怎麼喝到不會膩，只是似乎要有過人的耐心……

有關於此區的背景知識，看書都比憑印象打的還清楚，鍵入Brunello di Montalcino也能查到好多詳細的資料，這裡繼續偷懶了；1997是義大利中部的超級年份，使用Sangiovese Grosso釀造的Brunello di Montalcino也不例外，雖說Riserva等級已有五年培養，也不一定代表一出廠就適飲好喝。值得一提的是Brunello di Montalcino DOCG的桶陳時間，1998年以後規定，一般級須於木桶培養至少2年、瓶中陳放至少4個月、且須於採收後第五年的1/1才可上市（約50個月）；Riserva等級原則不變，但須於採收後第六年的1/1才可上市。

該次喝到的五款酒皆非常精采，光看到Wine Spectator分數高得像什麼一樣，可見一二：

1. Casanova di Neri Brunello di Montalcino "Cerretalto" 1997
   

在2003年電影”托斯卡尼的豔陽下 (Under the Tuscan Sun)”裡, 戴安蓮恩所詮釋的女作家角色在經歷過失婚, 失去事業及財產後, 在托斯卡尼重新找到自己, 找到幸福. 而托斯卡尼的葡萄酒界, 其實在1960年後期及1970年初期, 也因為一些酒廠對於Chianti的法定制度不滿意, 於是改以高品質的日常餐酒 (table wine) 銷售到全世界, 這些高品質的餐酒後來被英美酒評稱之為超級托斯卡尼 (Super Tuscan), 而Super Tuscan 也成為義大利酒在國際葡萄酒市場上的第二春. 

榮耀的過去 

歷史記載遠在西元前800年, 伊特拉斯坎人(Etruscans)就已經在義大利中部Toscana (Tuscany)區種植葡萄藤, 而用來儲存及運送當地葡萄酒的雙耳瓶 (amphora)的殘骸, 考古學家也陸續在義大利南部及高爾(現在的法國及比利時等地)發現, 證明當時Toscana 生產的葡萄酒有出口到這些地方, 時間可以追溯到西元前700年左右. 從羅馬帝國淪亡一直到中世紀, 教會一直都是葡萄酒的供應商及流通處. 後來貴族及商人階級出現, 及後來佃農的你50我50 (Mezzadria)制度, 改變了Toscana葡萄酒界的面貌. 

Chianti 這個字的出現, 大約在13世紀文獻記載位在佛羅倫斯(Florence)附近的Chianti 山有著蓬勃的葡萄酒業, 而Castellina, Radda 及Gaiole鎮的商人決定組成Chianti 聯盟, 一同推廣Chianti 葡萄酒, 當時的Chianti 是白葡萄酒.  1716年, 科西莫三世·德·美第奇（Cosimo III de' Medici）公爵, 當時托斯卡尼的統治者, 下令規定只有Castellina, Radda, Gaiole, Greve 及Greve 北部的Spedaluzza 所生產的葡萄酒可以稱之為Chianti. 

到了18世紀, Chianti 被視為是紅葡萄酒產區, 但種植葡萄品種及調配方式一直沒有一定的標準, 直到1850年間, 當時的政治家Baron Bettino Ricasoli (後來成為義大利統一(United Italy)後的第二任首相), 對農業發展有著高度的興趣, 於是從他在Chianti 的酒莊Brolio 生產的葡萄酒裡面發覺到Sangiovese 的比例高的酒品質比較好, 但當時Canaiolo 的種植面積其實比較大, 於是他訂定了他的Chianti 葡萄調配比例, 以70% Sangiovese, 15% Canaiolo, 10% Malvasia (後來Trebbiano 也可以) 及5% 其他葡萄品種, 之後他認為如果要使葡萄酒喝起來更柔順香氣更濃, 可以把Trebbiano 及Malvasia 等白葡萄酒比例加到30%, 這個公式後來視為是Chianti 酒的準則, 也就是所謂的Ricasoli Formula.    

“Life is like a box of chocolates. you never know what you're gonna get"  電影阿甘正傳

葡萄酒喝多了，才發現”life is like a glass of Cabernet Sauvignon，you never know what you’re gonna get”

台灣人稱Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維翁, 內地人稱赤霞珠, 或是解百納, 幾乎有產酒的地方就有它的蹤影，從北半球的美國華盛頓州到南半球的智利，從法國波爾多到澳洲瑪格麗特河區，從世界上最貴的酒到超級市場上出售的便宜餐酒，橡木桶陳年過或沒有橡木桶陳年過,與別種葡萄混合或單一葡萄品種等都是Cabernet Sauvignon不同的面貌。

雖被尊稱為葡萄酒之王(King of the Grape) ，有很長一段時間Cabernet Sauvignon 的身世背景不明, 從一開始認為它是Bidure 葡萄的別名, 與羅馬時期科學家Pliny著作中所提到的葡萄品種Biturica 一樣, 也有人認為來自於Vidure, 意思是堅韌的枝幹. 直到1997年美國加州大學Davis 分校透過DNA profiling 遺傳指紋分析後, 才發現其實Cabernet Sauvignon 是兩種葡萄品種Cabernet Franc (黑葡萄) 及Sauvignon blanc (白葡萄)在葡萄園中自然交叉配對而成.

既然被稱之為葡萄酒之王, 當然有不凡之處, 其中最主要部份為它能無掩飾的表現出天(氣候), 地 (土地), 人 (釀酒師) 三方之間的互動.

Priorat的有機寶藏

Priorat 是西班牙的高級葡萄酒產區，也是西班牙兩大DOCa之一。Grenache品種在此，展現了與法國南部截然不同的風格：它再也不只是為了增強酒體與果香的調配角色，而是有著自己的靈魂，以豐富的藍莓、甘草與覆盆子香氣，主導了酒的內容。

講談社有一位酒友, 姑且稱她是義呆利.L小姐, 「沒事」就喜歡去義大利, L小姐日前主辦了兩場Barolo品酒會, 一場是以新派為主, 另一場則是傳統派, 兩派的差異可參考AA所寫的傳統與現代的衝突一文. 有些酒款, 實力強勁年份優, 當然價格也不斐; 另一些酒款, 性價比高, 表現也不令人失望. 品酒雜記如后.
簡單來說, 就幾位參加的朋友而言, 傳統派人氣似乎大於現代派, 不過這結果並不能代表台灣市場的看法, 也和大部份的酒界活動無關. 因為有許許多多的品酒會, Barolo喝是喝了, 不但喝的多, 而且定期喝, 但是喝完卻很少有討論與想法. 以Barolo而言, 台灣可是有著叫獸級行家.

或許, 現在的酒友, 沒辦法像以前一些活在美好時代的人, 在酒價便宜的時候, 動輒盡搜所愛, 或者乾脆來一次產區之旅, 整團掃蕩名園. 沒有大字輩加持的L小姐, 以「義呆利」的心情, 認真分享不錯的Barolo, 真是酒友福氣.

Flag II 傳統派 (2011.01.30)

Francesco Rinaldi & Figli, Cannubio, 2005 (Barolo)
Cannubi是Barolo的名園, 價格不斐, 只能尋找合算的品項, L小姐看上了這家C/P值很高的酒莊, 展開了一群酒友的傳統派之旅.