葡萄酒講談社

  
2009 Inama Vigneto du Lot: 是頂級布根地Meursault嗎? 

2009 Pieropan La Rocca: 有布根地Puligny Montrachet 的一級園的feel?

1995 和 2007 Castello di Ama Chianti Classico Bellavista: 誰說Chianti 只是一般的草包酒.

講談社去年舉辦了義大利Chianti 及 Soave 的品酒會, 讓我對義大利酒有了不同的感受. 不過也對於沒有喝到幾款酒評家眼中的最好的Chianti 及 Soave 而感到遺憾. 這一次義大利酒愛好者R小姐特地從香港及日本帶回來這些酒, 讓我們這些酒友可以喝到"最好"的 Soave 跟 Chianti.

維多利亞省, 不愧是澳洲風格最多元的產區. 一間小小酒莊, 竟有著風情萬種的各型葡萄酒. 從最清爽的白蘇維濃, 接著是夏多內與黑皮諾, 整份清單還包括波爾多與北隆河調配, 甚至還有葡萄牙品種的紅酒與波特型態的加烈酒. 一時之間, 我們彷彿來到了以葡萄為主的植物園, 而園主就是植物學家Dr. Bailey Carrodus.

Carrodus在1969年選擇了氣候涼爽的Yarra Valley建立Yarra Yering酒莊, 眼光之先進, 堪稱當地現代酒業先驅. 因為1920年代後, 原本已有釀酒業的Yarra Valley, 因受經濟環境影響, 酒業幾乎停擺, 半個世紀都沒有對外售酒. 1973年Yarra Yering的第一個年份誕生, 象徵此區域的新生, 連鄰近James Halliday的Coldsteam Hills酒莊, 成立亦是10多年之後.

園藝般的裁植與釀製, 加上不灌溉的堅持, 這間酒莊低調地走過了40個年頭, 產量少, 但名氣卻是不小, 多半是酒友私藏的品項. 不過只要喝過Yarra Yering, 就很難忘記這間酒莊的魅力, 那種完全無法歸類於澳洲酒的特有氣質. 它的代表作是Dry Red No.1與Dry Red No.2. No.1是波爾多調配, No.2是(北)隆河調配. 名稱如此簡單, 酒卻甚為另類. No.1 (2004) 像是St. Julien的貴族, 但卻沒有那種嚴謹與架構, 反而像是被放逐到森林, 腳雖踩著大地, 卻仍有著優雅的神韻. 整款酒個性柔軟, 陰溼中抹著一絲微綠, 彷彿走在森林底層, 呼吸著枯葉與苔蘚混合的氣息. 單寧圓潤如絲, 沉靜高貴的西洋杉香氣, 中等酒體, 青椒貫穿其間, 細瘦而有一股涼意.

當許多布根地酒莊在新橡木桶裡面找到未來時, Ponsot 卻堅持使用5年以上的橡木桶陳年他的酒 (包括頂級園). 當許多酒莊在旋蓋跟軟木塞之間爭論好壞時, Ponsot 卻決定以義大利Guala地區所發明的新式瓶塞來封瓶.

在傳統與創新上, Domaine Ponsot 的第四代繼承人 Laurent Ponsot 有著獨特的見解.  

3月9日Reuters 有一篇新聞報導, 提到加州一位印尼籍的酒商因為賣假酒而遭到起訴, 在銷售假酒中, 其中有一批是84瓶Ponsot假酒, 起因是這批酒裡面有一瓶1929年Domaine Ponsot的酒, 而Ponsot 1934年才開始在酒莊裝瓶, 還有一批1945年到1977年的Clos St. Denis, Ponsot 第一瓶Clos St. Denis 其實是在1982年出產. 不過未來買Ponsot 一級園及頂級園的人, 可以透過DNA防偽標籤上的編號, 查到標籤上的透明泡泡標示排列, 不一樣者則有假酒嫌疑.    葡萄酒防偽技術 Prooftag Bubble Tag /HP

1983年Laurent Ponsot 接手酒莊後, 在釀酒上也有一些獨特之處. 例如採收時間比其他酒莊晚, 通常在別的酒莊採收後才開始. 雖然不完全認同自然動力(biodynamic)的種植法, 但會參考月亮周期來進行葡萄園管理. 採收後沒有做挑選葡萄果粒動作, 因為這個動作在採收前在葡萄園就做好了.

“As close to a viticultural nirvana as I’ve ever seen”

Robert Parker on Colgin IX Estate  

2000 年9月9日, Ann Colgin, Colgin 酒莊的莊主, 與Joe Wender, 在他們1998年所購買的IX Estate (九號莊園)裡面, 舉辦他們的結婚婚禮. Joe Wender, 之前在高盛工作, 很有數字概念, 已經想到他們會在2009年的9月9日, 慶祝結婚9周年紀念. 2012年3月, 在台灣的遠企 38樓馬可波羅餐廳, Ann 跟 Joe, 帶著他們的九號莊園, 以幽默風趣的方式, 與我們分享這一段故事.  

9, 中文代表長長久久, 除了驗證他們的婚姻外, 其實還有另外一種長長久久, 那就是等到成為Colgin 酒莊mailing list 上面的名字 (目前還有3,000以上的人在等!)

身為Napa 的膜拜酒莊之一, Colgin 酒莊的酒一直都是只聞其聲, 不見其影, 產量極少是其中原因之一 (年產量2,600 – 2,800箱), 主要原因其實是因為百分之70的酒直接賣給郵購名單上的人 (通常3瓶), 其他的賣給知名的餐廳與飯店, 少部分賣到國外. 想買到它們的酒, 除了到拍賣會之外, 一般酒商是買不到的, 更別說是品酒會了. 

對於1967年份的酒，我一向難以拒絕....

在那個沒有Robert Parker的年代，像是Giacomo Conterno如此盛名的酒莊，用買來的葡萄，現在看來極簡的技術，釀出一桶桶「平實無奇」的酒。但誰知道那些酒，現在好不好喝？現在還能不能喝？

60年代的Giacomo Conterno，剛好是Giovanni與Aldo「共治」的時代。酒標由之前的紅底金字改為紅底白字，酒廠名是Ditta Giacomo Conterno，不是後來的Giacomo Conterno Azienda Vitivinicola di Giovani Conterno. 當時它們用的是買來的葡萄，直至1974年才買了位在Serralunga d'Alba的Cascina Francia葡萄園。至於大大級常喝的Monfortino，雖然歷史紀錄輝煌久遠，但Monfortino並不是葡萄園的名字（這一點經常有人誤解），倒是跟Conterno所在的Monforte d'Alba有關，現在（1974後），Monfortino用的葡萄，都是來自Cascina Francia。

最近HP提到西班牙國寶酒Vega Sicilia, 提到Ribera del Duero 創造的傳奇.  

對於喜歡喝頂級西班牙酒的人而言, Ribera del Duero 區應該是首選, 從Vega Sicilia到Pesquera再到 Pingus, 老藤的Tempranillo 有著不可被取代的魅力. 之前講談社曾經辦過Penafiel酒莊, 見識到Ribera 其他酒莊的不同風格. 這一次與泰豐合作, 品嘗他們剛引進的酒莊Tinto Figuero 一系列的酒品, 其中一款還是年產千瓶的稀有旗艦酒, 希望在新的一年能夠帶給酒友不同的體驗.

品酒會資訊如下.

主辦: 葡萄酒講談社

 時間: 02/23 (星期四) 晚上7:00pm-10:00pm 

有西班牙國寶之稱的Vega Sicilia，1864年就立足於Ribera del Duero。多年來，除了既有的Unico與Valbuena酒款，1990年代初也在同一區域另外打造Alion酒廠，酒款是100%的Tinto Fino。此外，他們也將觸腳伸向Duero下游100公里外的Toro，此區雖然也是成名甚早，不過當地的Tinta de Toro（Tempranillo），很多都是以年輕，或簡單型態大量生產。酸度低、集中度差，此區晚至1987年才拿到DO，其理可見。

對抗Toro高溫 溫控儲藏冷浸泡

Vega Sicilia在1995年看好Toro，1997-2000年進行了一連串研究，結果就是Pintia這款集中、富果香，甜美易飲卻不失層次力量的量產酒。依釀酒師Xavier的說法，Vega Sicilia進行的「一連串研究」，目的就是瞭解這個區域好壞與潛力。我很好奇地問他，Toro白天炎熱漫長，比Ribera del Duero更熱，即使有一點海拔高度，但也沒有Ribera del Duero高，降雨量更少，收成時葡萄很容易過熟，Vega Sicilia要如何追求細緻均衡？

稱Vega Sicilia是西班牙葡萄酒的國寶，相信絕無半分誇大。即使追隨者價格有意超越，但它為頂級西班牙葡萄酒寫下的歷史，沒有任何一間酒莊可以取代。市場肯定、酒評肯定，最重要的是時間肯定－這就是Vega Sicilia在Ribera del Duero創造的紅酒傳奇。

 

走向現代的Unico   法國桶與新桶增加

皮蒙之北－Isole & Olena 的 Lessona

Proprietà Sperino, Lessona, 2006 這款酒有著Nebbiolo 95% + Vespolina 5%，來自義大利Piedmont北方的Lessona的Proprietà Sperino酒廠。Lessona雖有Vino d’Italia之稱，現在卻是一個少為人知且不常見的DOC。這裡的Nebbiolo比起Langue細緻而富香氣，身段迷人，給了Nebbiolo另一種不需陳年的生動詮釋。

Isole & Olena的Paolo De Marchi來訪，帶來了許多精采的酒款：一些老酒友形容他的Chardonnay像Kistler，精采的Chianti Classico也是物有所值。最近出新書的小J和我，更不約而同的以Barolo與Nebbiolo來形容他的Cepparello 2007（此酒講談社品酒會曾出現過）。同樣以Nebbiolo來形容一支Sangiovese，這種品酒筆記上的相遇，想來令人會心一笑。

當初講談社要以Soave這個題目辦品酒會的時候，許多人充滿疑惑。這些疑惑有很多層次，像是東區一家餐廳的主人，自詡於在義大利數年的生活經驗，言談中不時表達旅歐時體驗的餐酒搭配，但他認為Soave這種特殊的「紅」酒，菜單顯然需要特別設計，才能符合餐酒會需要。另外一些酒商所附寄的資料，洋洋灑灑，美麗的印刷與類漫畫的文字堆砌下，卻將Soave當成葡萄品種來介紹。看來，若要「盡興」，不如不信！不過在這種種疑惑中，無奈也最常遇到的質疑是「Soave有什麼好喝？」

有這麼多的層次，當然很想辦一場品酒會來試試。在台灣，Soave並非奇門遁甲，隨便找一下也有10款，大賣場以及打游擊的網路酒商還不算在內。只可惜這酒多半是在餐飲通路流轉，不是買不到，而是沒有人一瓶、兩瓶的當花瓶在賣。很多人進餐廳，若是點上一支義大利白酒，很有可能就是Soave。差別只是他不知道他曾經喝過，而服務人員也不見得清楚那是什麼。

Soave位於Veneto西部，離Verona僅半小時車程，生產的白酒，以晚熟的白葡萄品種Garganega為主幹，Garganega易生長而產量大，新鮮肉感富果香，算是半個香氣型品種，由於含糖高，多半也是釀recioto (甜酒) 的主要葡萄。釀成Soave時，可依喜好混入Trebbiano di Soave，後者就是遍布義大利的Trebbiano在Soave當地的變種，亦長於香氣。實際市售酒款中，Soave不乏杏仁與檸檬風格，這部分得感謝Chardonnay，因為現行法令，已容許Soave加入30% 的Chardonnay。

書本簡介

頂級酒莊傳奇再現！

各大酒廠的防偽技術, 可謂各擅勝場. 不過要讓波爾多與布根地知名酒莊共同採用的技術, 顯然必有其特殊之處. Smith Haut Lafitte (自2009年份) 與布根地的Domaine Ponsot, 最近就都用上了Prooftag Bubble Tag作為防偽之用. 簡單來說, 這是一種極難複製, 卻又簡單到可用智慧型手機立刻核對真偽的封條. 封條裡主要是一段來自不規則汽泡的圖像… 以下連結有介紹….

以下是新聞

前陣子參加由Bordeaux Wine Bank主辦的Château Palmer品酒會，講談社的HP擔任翻譯。許久沒有喝到一系列的Château Palmer，早已期待，此回更邀請到酒莊代表Bernard de Laage，相信能拿到更多第一手的消息。

對新手來說，BWB是值得介紹的新「酒商」，但更精確地說，它是只賣Bordeaux葡萄酒的大盤商。波爾多葡萄酒銀行（Bordeaux Wine Bank Group, BWB）是極少數可直接從酒莊進貨，不經盤商的第一手酒商，除了提供波爾多級數酒現貨，由它認證的OWC（Original Wooden Case，原廠木箱），還可安排由拍賣會回售，除了保證貨源，對葡萄酒投資而言，也算保證獲利了。位在晶華酒店的BWB，每日提供多款葡萄酒單杯品飲，五大是少不了的，平時約有超過40款酒提供單杯品飲，一軍、二軍都有，很齊全。

因在場皆是葡萄酒文字工作者，已對Château Palmer有初步認識，Bernard直接破題解說2011年份的特性與氣候。2011年份綜合其它報導，並非好年份，溫暖的春季與相對不炎熱的「經典」夏季，七月仍感涼爽，九月初即開始收成，整體來說是成長快速、以致可提早收成的年份，Merlot於9/10採收完成、Cabernet Sauvignon於9/17開始採收。Bernard認為2011不如2009、2010的宏大，但也有相對較優良的果實。當然，他也不避談發生於六月、九月的兩次冰雹，六月的冰雹因仍在開花初期，僅是落花（也因此產量減少1/3），九月冰雹則襲擊已成熟的果實，但Château Palmer認為葡萄品質未受影響，所有村子以Saint-Estèphe影響最大。

接著是酒莊的變「革」，Bernard認為目前Château Palmer的改變，都是一波波精準的「革命」，淘汰舊有設備只是小步驟，針對葡萄園的改變更必須是長時間的持續改變。釀酒使用多個較小釀酒糟，讓酒莊能更精準抓出micro-climat對於各小塊葡萄園的影響，人工與機器逐粒篩選也是增加篩選效率；另外，從十年前開始持續研究土質，針對表土（2 ~ 5㎝）、較深的裡土進行氮測定，了解肥料深化程度，並逐步改用有機或自然動力種植（目前已有部分葡萄園使用），都是目前正在進行的改變。