我必須承認, 過去一向對澳洲Barossa Valley濃厚又強壯的Shiraz沒什麼好感, 那種喝下酒之後好像被人迎面揮中一拳的感覺, 經常會令人沉重甚至暈眩; 現在雖然還是如此, 可是葡萄酒界永遠不缺的就是「但書」-- 但是像John Duval自己操刀的幾款酒, 均衡就掌握的不錯, 沒有那種果實過於成熟的感覺!
John Duval是Penfolds紅酒的主要推手之一, 已經名滿國際的Grange在他手中還能更上一層樓, 長達30年的釀酒實力可見一斑. 如今他打著自己名號, Shiraz (Entity) 第一個年份2004, RP 95 + James Halliday 95; 第二個年份2005, 就已殺入WS年終百大#24. 想當然, 這種酒一向競逐者眾, 前幾次都是由香港友人轉台灣友人轉喝, 日前在公開場合喝到第三個年份, 心喜之餘, 也再一次驗證此酒實力.
許多年來, 香檳廠商致力發展各種新式瓶蓋, 除了要能封存瓶中壓力, 開啟時還得簡便安全, 並足以解決軟木塞為人詬病的污染問題. Duval-Leroy 如今已發表一款可量產的新成品…
<Clos des Bouveries Vintage 2004>
「德國〔葡萄酒〕是全球暖化的贏家；其中萊茵高（Rheingau）又是全德國的贏家！」── Wilhelm Weil
在複雜難解的德國白酒世界，Robert Weil是個簡單但絕不能忽視的名字。這座歷史名莊的前塵往世，陳新民教授的《稀世珍釀》有著詳細記載。它曾經在70年代受德國酒滯銷而萎靡不振，但80年代末期日本Suntory資金進入後，已自現任莊主Wilhelm Weil手中重獲新生。日前有一個難得的機會訪問Wilhelm本人，雙目炯炯有神的他，拘謹而低調地解釋了Robert Weil的過去，堅毅而自信地規劃著酒莊未來。
這間品質穩定，拍賣會上屢創新高的德國精英酒莊，位於萊茵高Taunus Hills的山腳下。自1875年起，Kiedrich鎮赫赫有名的Gräfenberg園（伯爵山）就已大部分是其產業，該座面向西南的坡地葡萄園，有著充足的陽光，易於排水的板岩土壤，因其歷史悠久與風土條件絕佳，不但專享其名（可直接寫於酒標之上），同時Robert Weil所有創紀錄的高分酒或高價酒，也都來自於此。Wilhelm接受訪問時表示，自1989年起，Gräfenberg園每年都能生產包括Eiswein與TBA在內的各款優質酒，全世界也僅有這一塊葡萄園有此能耐。
一場「意料之外」的晚宴
不知從何規劃餐酒
時間又逢重要假期
六款波特酒
最後選擇面對紅燒與醋溜
日前，俄勒岡州貿易資訊辦事處在non-zero餐廳舉行了一場小型品酒會，許多該州正在台北參與推廣活動的酒莊代表都有參加，會中當然安排了一些試飲酒款，不過那些酒款的特色與口感是一回事（同場的朋友都有紀錄，再寫就是畫蛇添足了）。更重要的是許多會後的意見交換，提供了更多瞭解俄勒岡葡萄酒的不同角度。
俄勒岡葡萄酒以黑皮諾聞名，灰皮諾限於台灣九紅一白的偉大現狀，暫且按下不表。印象所及，台灣進口俄州的黑皮諾相當少，大概僅有四至五個品牌，這與其國際知名度完全不成正比，尤其此間黑皮諾愛好者並不算少，但不論正式或私下聚會，大名鼎鼎的俄勒岡黑皮諾實則甚少看到，頂多幾隻孤鳥從國外扛回來打打牙祭。想想看俄州每年都有International Pinot Noir Convention @ McMinnville，但是酒商林立的台灣，就是找不到幾支俄州黑皮諾。
由於並非酒商，過去只能推想酒商裹足不前的原因，但是當天有點類似翻譯的角色，卻讓我從旁瞭解一些酒商與酒莊之間想法的差異。俄勒岡的酒莊，在介紹時經常強調他們與加州酒不同，不過這個刻意凸顯的區隔，似乎對本地酒商沒有太大意義。本地酒商比較關心的是，俄州黑皮諾如何在市場上與布根地及紐西蘭競爭；更麻煩的是質要能比布根地，價要勝過紐西蘭。
然而，俄州酒莊並不希望自己的市場定位是如此，也一再說明他們是「走自己的路」－俄勒岡就是俄勒岡！畢竟酒評已有肯定，市場亦有成就，那些量少質精的品項，光在美國市場就已供不應求。接下來的「討論重心」來到入門與進階款項，市場派很快在桌上拋出他們憂心的問題：「台灣的黑皮諾消費者對於新世界看似心胸開放，但購買時卻寧願去踏遍布根地；即使紐西蘭耕耘了那麼久，市場也才不過出現一些嫩草。」
同樣是漂洋過海來到台灣的Apogee, 這一支$的美國版卻是紅不起來(相對另一支威震台灣的Apogee而言), 不過我覺得這支酒也好喝, 梅洛很漂亮, 一點點甜美卻又不肥腴, 還有肉桂加一絲皮革, 最後帶有一些咖啡/巧克力香氣, 整支酒單寧柔軟, 不錯的波爾多調配. (會寫它有一部分是因為它也叫Apogee, 可是意外的收穫總是令人喜悅.)
任何時候，如果能先一步喝到一款酒的第一個年份，心中總會湧起一種幸福的感覺．特別是那支酒的表現如果超出預期，那不但是喜出望外，簡直就像是坐沙發搶頭香，總是美事一樁．
智利名廠之一的 Errazuriz 近年在 Aconcagua Costa 有了新莊園 Manzanar Estate．當地距離太平洋僅有14公里，南方則是知名的白酒產區 Casablanca Valley．以往 Errazuriz 酒廠的SB都是來自 Casablanca Valley 的 La Escultura Estate，現在有了一款不同莊園的新作，而且同屬於酒廠 Specialities 系列的<單一葡萄園>品項，這有點像是蘋果姊姊遇上了新加入團隊的水蜜桃姊姊，人家年輕力作在記者會上風光登場；蘋果姊姊已經好幾個年份了，當然只能含淚說：「好懷念那種與舊夥伴重逢的感覺！」
Verona三劍客
Vinitaly (義大利酒展) 可說是世界最大規模的酒展, 它每年都在義大利東北的酒城Verona舉行, 台灣有許多業界與媒體朋友均會固定參加. 就地理上來說, Verona位在Veneto區的西側, Veneto區的東側就是眾所周知的威尼斯, 千萬別小看這塊廣大區域(拉車要拉粉久的), Veneto的葡萄酒產量高居全義大利第一(DOC級以上).
事情到了台灣就會有點不一樣! Veneto的酒, 在台灣幾乎是以Verona作為代表, Verona的重要品牌雖然早有代理商引入, 但Veneto葡萄酒的地位, 卻沒有因其產量而在獲得重視. 它的氣勢不但遠遜於Toscana與Piemonte, 同時所謂的Verona三劍客: Soave(白), Bardolino, Valpolicella, 在台幾乎僅靠Valpolicella的Recioto與Amarone撐起大樑; 尤其Amarone, 不但因製程與型態增添幾許話題, 美國市場90年代末的炒作也不無影響.
就像大部份白酒一樣, Soave在此間沒有大顯身手的機會, 這一點在「又紅又專」的本地市場不難理解! 但口感相對輕淡的Bardolino/Valpolicella雖然也是紅酒, 大多時候卻也為消費者所遺忘, 許多朋友對於Bardolino與Valpolicella不感興趣, 主要是認為它們有些草藥味, 入口有點苦澀. 其實, Bardolino與Valpolicella都是用Corvina作為主要品種, 不過想掛DOC, 主要用來維持酒體與色澤的Corvina必須保持40%-70%, 有點草味的Rondinella則是增添地方個性的選項.
On Terroir
葡萄酒權威James Halliday在討論風土條件時，以Giant Steps & Innocent Bystander與Wendouree兩間酒廠說明「澳洲也有terroir」；但問題不在於土壤，而是灌溉的水要從何處而來？
位在Yarra Valley的Giant Steps 是由Phil Sexton等人成立，此君以小型精釀啤酒廠起家，後來在西澳創立了Devil’s Lair酒廠，並於1996年售予Southcorp（目前已併入Foster’s集團）。次年，Sexton在另一間由Halliday投資成立的Coldstream Hills酒廠附近，開始進行他的Giant Steps計畫。他租了一塊名為Tarraford的葡萄園，園內一半種黑皮諾，一半是夏多內。Halliday強調這塊葡萄園自90年代中期，已歷經了四位釀酒師；這些不同的釀酒師（領軍的包括了Shaw & Smith酒廠的Martin Shaw），雖然都有一些技術上的個人選擇，但最後釀出來的酒不但酸度美好、品質絕佳，而且「風格一致」──Halliday認為這就是葡萄園風土條件的展現，它們應該如Brian Croser所倡議的「承認其特殊身份」，就像布根地一般。
Halliday目前是Coldstream Hills酒廠的顧問，該酒廠也早已成為Foster’s集團下的產業。但是他用鄰居Giant Steps的例子來說明澳洲也是有風土條件，甚至可以細分至單一葡萄園。Halliday表示，這是土壤與風土條件在「說話」，正如同Matt Kramer的比喻：「terroir就像廣播電台的訊號，可以非常穩定，可以非常強烈；好的terroir散播著穩定而清晰的訊號，差的則否。」
關於波爾多二軍酒的介紹已經很多，最近也有許多相關品酒會提供驗證的機會。不管是透過介紹或實戰，其中可以發現二軍酒有幾種表達自身的「方式」：相對於理應較好的一軍，有些酒莊強調二軍來自比較年輕的葡萄樹，或是來自於相對平凡的地塊；當然，有些酒莊並未完全仰賴「出身論」，僅表示葡萄採完後，再依品質篩選成一二軍。
二軍來自比較年輕的葡萄樹──這樣的說法早已行之多年。但是年輕的葡萄樹總會逐年成長，如果以1980年代興起的二軍酒風潮來看，就算當時種的葡萄樹，現在樹齡也接近30年；或許老藤的表現依舊迷人，但將已進入壯年的葡萄樹仍稱為二軍，多少就有點委屈。知名的二級酒莊Ch. Léoville Poyferré，在2005年就將原來的二軍Moulin Riche獨立出來，用新打造的Pavillon de Poyferré當成二軍。
Moulin Riche在1932年梅多克中級酒莊的分級裡，位列最高等的Cru Bourgeois Exceptionnel，這在Saint Julien產區是絕無僅有，當時總共也只有六間酒莊入列。根據Anne Cuvelier在品酒會上的說法（Ch. Léoville Poyferré目前為Cuvelier家族產業），Moulin Riche因為2003年中級酒莊分級的爭議，加上前段所述原因，促成了Moulin Riche自二軍酒畢業，領了一張屬於自己的身分證──但它仍是Cuvelier家族的主力成員之一。
對James Halliday而言，Robert Parker的tasting note有它內在的一致性，同時也充滿了各種形容氣味的方式與比喻。但Halliday也很有意思地表示，如果將分數拿掉，很難從文字中看出Parker到底是否喜歡該款酒。相對的，他舉Clive Coates MW（著有The Wines of Burgundy等巨書）作為另一種極端的例子。Coates的tasting note幾乎沒有描述香氣內容，也很少改寫（通常再試飲時，多少會有些更動）；此外，文句也常前後不一致──前頭可能說粗糙，結尾卻寫非常細緻。最有趣的是，如果將酒名拿掉，根本不知道他寫的是白或紅布根地──Halliday講到這裡大家都在笑！Halliday說他瞭解Coates來自英國，有其背景與想法；但是對Parker背景與行文方式之間的關連，他只能說「不甚理解」。
接下來，Halliday對terroir（風土條件）這個概念提出了一些他的看法，主要是針對地理環境的討論。就倡導此一概念最力的法國而言，以地塊分級的布根地，可以認為是展現風土條件最成功的例子。但同樣是在法國，波爾多的分級方式就缺乏說服力，無論Latour自鄰近買了什麼葡萄園，釀出來的酒還是叫Latour；更有意思的是香檳區，很多香檳都是標榜互相調配，真的像Clos du Mesnil那樣有足夠條件可以單獨成園，少之又少。那麼香檳區的風土條件，顯然不是一個人為的地理區域。
我們聊到香檳區AOC正在計劃擴大，周圍地價也已經漲了20倍，這正與澳洲的Coonawarra目前出現許多「劃界」的問題相似──人為的地理界線或道路，有時很難切斷屬於自然的風土條件，更何況還有利益問題交錯其間。因為這些理由，法國或是歐洲的模型不見得比較好用，但這也不表示澳洲沒有適合的風土條件。當然，提到Coonawarra的劃界爭議，Halliday自然也提到了焦點人物Brian Croser（Petaluma酒廠的創立者，也是澳洲酒界重要人物，新世界有名的Terroirist）。
簡單來說（雖然Halliday說的一點都不簡單），Petaluma酒廠在未遭惡性併購前，Brian Croser擁有一塊名為Sharefarmers的葡萄園，這塊葡萄園僅與Coonawarra相隔一條小路；前者在北，後者在南，無論土壤與氣候幾乎都一樣。但是恪於傳統的「劃界」方式，當時卻不能納入Coonawarra產區。Halliday表示，問題不是這個爭議最後如何解決，而是風土條件如果透過地理區域去認識，前提是必須像布根地有著久遠歷史去累積各種可能性，但這對其他葡萄種植區域，還有消費者的所知所能（想像一般大眾如何面對酒標），這種概念到底是否合適？
享譽酒界的澳洲葡萄酒權威James Halliday，同時具有釀酒師、國際比賽評審、葡萄酒作家的身份，同時70 年代初也是Brokenwood酒廠的所有人之一。他表示這些多重身份對美國人來說可能很難理解，「但是我之所以同時從事這三項活動，是因為其中任何一項的收入都不夠，所以只好三件事一起來！」
有了這樣不拘小節的開場，讓這場私下進行的四人餐會變得百無禁忌！我們喝著臨時買來的紅白酒，配著素食buffet餐廳內的日式蒸蛋、港式點心、中式麻油雞 (他回憶起四年前他訪問中國，也是遇到了一些「外型很像其他食物」的素菜)！一張桌子上不但筷子叉子齊飛，同時有酒也有茶。
位在美國加州Napa Valley，由Robert Mondavi夫婦捐助成立的Copia機構 (The American Center for Wine, Food & Art)，一向致力於美酒美食教育，可以說是當地十分重要的文化指標。Copia不但在2006年盛大舉辦了「巴黎品評會30年」活動，重現1976年巴黎品評會盛況；平時也提供長、短期專業課程與資訊豐富的品酒會，像國內有些朋友的WSET證書就是在該處取得。不過 Copia上星期已經悄悄關門，債務據稱有7800萬美元。
雖然Copia多年來一直有著財務上問題，但是CEO Garry McGuire表示，最近的不景氣是讓Copia暫時關門的原因。諷刺的是，根據Barbara Insel的研究，如果不納入今年的經濟變動，光是Napa Valley酒商的直接利潤，每年就已經突破41億美元大關，但是當地致力葡萄酒教育的Copia暫時關門，卻也是不爭的事實。
一個下大雨的周末中午，利用Ch. Brillette莊主Erwan Flageul（右持酒瓶者）上飛機前的機會，跟他聊了一下Ch. Brillette這間優質中級酒莊（Crus Bourgeois Supérieurs）。我們沒有喝酒，只有以咖啡為伴談酒，但餘味仍是長長久久。
Ch. Brillette座落於Moulis En Médoc，這是一個知名的中級酒莊戰區，像是Ch. Chasse-Spleen與Ch. Poujeaux 兩間特優中級酒莊（Cru Bourgeois Exceptionnels）就在其中，前者更是Ch. Brillette的鄰居。我很好奇Erwan如何看待這些雞犬相聞的朋友，不過Erwan還是先介紹了一下Ch. Brillette。
家住在帝寶的對面，是什麼感覺？
看到對門樓起平地、光芒萬丈，有時只好踱去附近的紅葉蛋糕，企圖拾回自己的記憶。
如果我家是住在Sainte-Croix-Du-Mont，或許石灰岩多一點，坡度高一點，霧氣不太容易散去；對岸那些優雅細緻的Barsac鄰居又如何，大家飄一樣的霧，生一樣的黴，腳底也同樣是石灰岩呀，只不過更平坦一點，大家還不都是一掛甜白酒？
今年《品醇客》世界葡萄酒大賞（DWWA），原文如以往並沒有完全翻譯，其實美國組方面競爭十分激烈，低於10英鎊的有140支酒款參賽，超過10英鎊的更高達229支。結果來自中部海岸（Central Coast）的酒莊大放異彩，不但擠上了原本多半屬於Napa與Sonoma等產區的榜單，美國組評審團主席Stephen Brook更是指名Justin Vineyards & Winery, Isosceles, Paso Robles, CA, 2005，作為本次競賽首選。
位在Paso Robles西側的Justin Vineyards & Winery，是由洛杉磯銀行家Baldwin夫婦於1981年創立，酒莊在1987年在開始收成。以卡本內－蘇維濃為主的Isosceles 2005，是在「超過10英鎊、波爾多品種紅酒」項目，奪下了區域組最高榮譽Regional Trophy，也是所有參賽的美國調配酒中，唯一拿下此項殊榮的品項。此外，同酒莊的Justification與Savant這兩款紅酒，則是雙雙抱走銀牌。Justin的部分品項目前台灣已有進口，包括獲獎的Isosceles酒款。另文請入內！
加州中部海岸的酒莊，除了Justin之外，位在Santa Ynez Valley AVA的Zaca Mesa也有不錯的表現。Santa Ynez Valley是電影「尋找心方向」《Sideways》的主要拍攝地點，附近小型酒莊林立，但Zaca Mesa是少數能掛上「產區名稱」及「酒廠裝瓶」（Estate bottled）的酒莊。它充分利用來自太平洋的海風，以及海拔1500英呎的高度，憑著日夜溫差大的優勢，將隆河品種表現地可圈可點。Zaca Mesa獲DWWA銀牌的酒款是Syrah 2004，銅牌則有Z Cuvée 2005與Z Three 2005。
為澳洲在世界酒壇爭得一席之地的「奔富酒廠」（Penfolds），日前舉辦了一場別開生面的品飲會。下午的試飲部分以市面流通酒款為主，由Bin 389領軍；晚上則是Koonunga Hill系列，包括復刻版的Seventy Six（2006），以及令人難忘的同系列老酒。
談到奔富酒廠，許多酒迷對Grange，Bin 707等品項如數家珍，即使是「窮人的Grange－Bin 389」，也早已在此間建立了品牌忠誠度。葡萄酒迷的忠誠度一向低於情場高手，很少有一個品牌／酒款能讓消費者如此青睞，可見其品質的確有過人之處。但是奔富這次更是大步向前，它希望表達這個品牌不僅是製造一些拍賣酒或流行酒，同時也致力於釀製白酒、平價酒、實驗酒，甚至一些向過去典範致敬的復刻酒。
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